Пятый день путешествия мы выдвигаемся на юго-восток.Прощаемся с Icelandic Cottages,хозяйка даже не приходит забирать ключи.Грузим все пожитки в машину и в путь.

Минут через сорок мы уже рядом с водопадами   Seljalandsfoss и Gljúfurárfoss

Красота не описуемая,вид о...ый (можно читать очаровательный)

Кто хотел полез в щель,а кто хотел пошёл с обратной стороны водопада

А мы дальше на юго-восток к Мысу Дирхолаэй (Dyrhólaey) 

Самой южной точкой материковой Исландии является мыс Дирхолаэй (Dyrholaey) – «отверстие в двери».  Здесь море, разрушая утесы из вулканической лавы 120−метровой высоты, создало невероятные формы. Это не просто каменные столбы, они образуют причудливые арки. Скалы возвышаются посреди черной песчаной пустыни, а отдельными группами забегают далеко в океан. Сочетание черного песка, мокрых камней, неба и океана создает необыкновенную картину. Это место, совершенно незащищенное от ветров дже меня ,с моим центнером веса,мотало как кленовый лист.

 Чувство реальности пропадает, как только попадаешь на мыс Дирхолаэй. Мощь и какая-то жуткая красота очаровывают, завораживают,здесь просто о...ешь

Но главной целью посещения мыса были тупики .Я ещё не разу таких воочию не видел.

Погода была прямо скажем хреновенькая,но пару кадров всётаки я сделал

А дорога зовёт на юго- восток

Чешский город Оломоуц славится своими барочными фонтанами,создаными, кроме одного , в конце 17 начале 18 веков.Они имеют собственные имена Нептун,Геркулес, Цезарь , Юпитер. До появления централизованного водопровода такие фонтаны служили верой и правдой людям на протяжении столетий повсюду. Однако, со временем , надобность в них отпала. И во многих городах их просто снесли или заменили на обыкновенную колонку воды. А вот в Оломоуце решили оставить. Ну зачем же ломать такую красоту и их преспособили для тушения пожаров.

А еще в Оломоуце есть астрономические часы. Первое упоминание о них относится к началу 16 века ,но считается что они на 100 лет старше . Но самое интересное то, что часы довольно успешно с добавлениями новых персонажей и небольшой реконструкцией пережили все войны, включая вторую мировою( хотя и были повреждены) . А вот коммунистический режим пережить не смогли. Коренная реконструкция, а точнее новая идеологическая ориентация превратила часы в эталон нового мира. Вместо святых , королей и библейских персонажей нас приветствуют и напоминают о быстротечности времени -рабочий, колхозница,ученый, студент. Кузнецы отбивают каждый час ударяя по наковальне. А мозаичное панно отражает созидательный труд рабочего и ученого и зажигательные танцы чешской молодежи.

Так выглядели часы до коммунистического преобразования

А так выглядят часы сегодня.

Еще одна достопримечательность Оломоуца- 35 метровая колонна Пресвятой Троицы . Она строилась 38 лет. Пять мастеров попеременно руководили возведением этой гордости Чехии. Четверо умерли во время стороительства и только пятый дожил до его окончания.

В 2000 году ЮНЕСКО признал колонну объектом всемирного наследия и она одна из 12 чешских объектов внесенных в этот список. А одним из первых в 1992 году стал исторический центр Тельча.

Многие маленькие города Чехии похожи на игрушки. Кукольные домики, замки, фонтаны окунают тебя в сказку. Мы уже были в Чешском Крумвеле , Доможлице, Горшовский Тын, но Тельч самый сказочный из них и это не только мое личное мнение. Он расположен вдали от современных больших дорог, хотя в прошлом был одним из центров Моравии. И мне кажется что такая отдаленность помогла ему сохраниться.

Здесь нет большого наплыва туристов . Израильтяне сюда еще не добрались и Тельч пока что осваивают японцы и русские. Главная достопримечательность города Площадь Захарии и замок. Площадь названа в честь Захарии из Градца -одного из владельцев замка , по чьему велению город и замок были построены в стиле ренессанс . Таким мы его видим и сегодня.

Стоило бы здесь остаться на ночь и хорошенько все рассмотреть, но мы заехали в Тельч всего на три часа , по дороге в Кудово Здруй.

Вместо комментария на пост дочки "Все на одну букву", где эрудит Ботфорт дал ссылку на рассказ в "Проза. ру.", разрожусь маленьким постиком, где процитирую саму себя, энное количество лет назад написавшую рассказ, где все слова начинались на "т". Этот рассказ участвовал в общекорабельном конкурсе, проводившемся во время круиза по Северному-Ледовитому океану. И я там заняла 1 место.

--------------------------------------------

«Трехтысячетонный  теплоход  «Татария»  тронулся.  Туристы  толпились,  толкались,  таращились.  Трап  трещал.  Торопливое  течение тянуло  теплоход.  Такелажник  трахнул  тюком  туристку.  Тайны  туристских  троп  тревожили  туристов.  Теперь  туристы  топтали территорию  теплохода.  Третья  туристская  труппа  тщательно  трескала  тюльку,  треску,  тарань.  Треска  тянула  тухлятиной.  Троглодиты требовали  требуху,  тушенку,  телятину,  творог.  Туристы  требовали  прояснить  трассу.  Трассу  темнили.  Требовалось  тяпнуть. Трахнули. Туристы  томятся  туманной  тоскою.  Тайна  тускнела.  Туристы  также  требовали  торосов.  Торосы  топорщились.  Туристы  таращились туда.
Толстыми  туловищами  туристы  теснили  теплую  трубу.  Труба  трещала.  Тугие  торсы  туристов  трепыхались.  Трюм  таил третьеклассных  туристов – троглодитов.  Туристы  танцевали  темпераментные  ту-степ,  твист,  танго.  Темнело.  Трясло.  Теплая  тьма туманилась.  Туристы  таранили  туалет.  Туалет  тек.  Тошнило.
Тундра.  Тундровые  туземцы  торговали  торбазами.  Туристы  тащили  торбаза,  трамбовали  трюмы.  Теплоход  трогается.  Тетради туристов  толстеют.  Туристы  тренируются.  Темп  тренировок  тяготит.  Таинственно  темнеет  телевизор.  Товарищи  тащут  телеграммы. Театр  требует  талантов.  Таланты  требуют  тишины.  Туристы  топают  торбазами.  Трусливые  тюлени  тревожатся.   Тонут  трупы  трески. Терпение  трещит.  Туман.  Тоска».

Братислава сочетает в себе благородную старину и бурлящую жизнь нынешних дней, уникальную архитектуру средневековых замков и новые многоэтажные жилые дома.

Область, которая ныне известна, как Словакия, была заселена еще в начале эпохи палеолита. Славянские племена вторглись на эти земли в 5 веке, было создано несколько влиятельных королевств. В период, когда распалась Великая Моравская Империя, славяне приняли христианство, были построены многие средневековые замки и форты, руины которых можно найти и сегодня. С 10 века Словакия входила в состав Венгерского королевства, которое в 1897 году было образовано в австро-венгерскую монархию, оказавшую огромное влияние на весь регион. В 1918 году словаки были тесно связаны с чехами, поэтому была сформирована республика Чехословакия, которая пережила Вторую мировую войну и советское влияние, вновь став свободной в 1989 году. Бархатный развод стран Чехии и Словакии произошел мирно в 1993 году. Словакия испытала большие трудности в развитии современной экономики, но теперь может похвастаться одной из наиболее быстрорастущих экономик в Европе, является членом Шенгенского соглашения.

Тысячу лет Словакия была частью Венгрии. И Братислава до 1919 года как только не называлась: Прешпорок, Пресбург, Пожонь, Истрополис. Потом это был кусочек Чехословакии. Братислава – столица Словакии, незаслуженно забытая. Справедливые негативные отзывы о Братиславе относятся к советскому прошлому: после образования единой Чехословакии, столичные учреждения переехали в Прагу, а с ними ушло и финансирование. Город оказался в глубокой провинции – его памятники постепенно ветшали, а учитывая то, что Братислава находилась на границе с капиталистической Австрией, власти предпочитали не развивать туризм.   Всё изменилось в 1993 году. Город снова стал столицей, в него вернулись правительственные учреждения, а с ними и большой бизнес. За прошедшие 20 лет город удалось привести в порядок, отреставрировать исторические памятники, и сегодня Братислава встречает туристов в своём великолепии. Братислава — гостеприимная маленькая столица, единственная в мире, граничащая сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией.

 

В панораме города над рядами старинных крыш возвышается Братиславский град - четырёхугольный замок с четырьмя стройными башенками по бокам, называемый «перевёрнутым столом». Храд или «город» - это братиславский Кремль, украшение большинства видовых открыток. Живописно расположенный на высоком откосе над Дунаем, он, по правде говоря, немного разочаровывает вблизи: конструкция не слишком интересная, а вид на окрестности – это вид на спальный район. Чтобы увидеть нечто более красивое - то есть панораму Старого Города, лучше прогуляться вдоль стен Храда.

Вообще, первый замок здесь был возведён уже в X веке, но тот, который стоит сегодня, относится первой половине XV века. Построил его Зигмунт Люскембурчик, ожидая скорой атаки чешских гусистов. Мария Тереза была инициатором последней перестройки внутреннего двора замке в стилях барокко и рококо, но от её усилий сегодня мало что осталось: внутреннее убранство было полностью отреставрировано, и им возвращён первоначальный облик. В 1811 года Храд сгорел, подожженный пьяными австрийскими солдатами, у которых здесь были казармы. Потом ещё больше века дворец стоял неотремонтированным - на старых фотографиях можно увидеть пустые глазницы вместо окон. Реставрация началась только после II мировой войны, в 50-х годах.  Замковый холм возвышается на 85 м над Дунаем. Сегодняшняя постройка – результат основательной реконструкции 1954–1968 годов.

 

Немного дальше от центра находится холм Славин. На нём возвышается огромный памятник, в память о 6000 советских солдат, павших в битве за город. Его открыли в 1960 году. Славин, скрывающийся среди зелени на плоской вершине холма – это своеобразный мавзолей, увенчанный 37-метровым обелиском, на котором стоит солдат со знаменем. На возвышениях вокруг мавзолея находится ещё ряд бронзовых статуй. Этот памятник поставлен как память о тысячах советских солдат, погибших в битве за Братиславу в 1945 году. Их настоящие могилы находятся на соседнем военном кладбище.

В общем и целом Братислава — пешеходный город. В хороший день (а климат в Словакии отличный — мягкий, солнечный, не сырой) многое можно увидеть, прогулявшись пешком: старый центр, Братиславский град (замок), набережная Дуная и наконец — шопинг и вкусная еда. Центр его, один из самых маленьких в европейских столицах, закрыт для автомобильного движения.

По мосту, через Михалские ворота ворота 14 века. попадаем в Старый центр. Здания в основном отреставрированы. Пешеходная зона выложена камнем и брусчаткой. Над входом в кафе и магазины поработали декораторы.

От Михальской улицы сворачиваем на главную площадь. Здесь находится Старая ратуша. Это одно из старейших зданий города. Она представляет из себя несколько зданий разных периодов.

Когда идешь по Братиславе, невозможно не обратить внимание на разные детали оформления.

Центр города.

.

Транспорт для уставших туристов.

Сувенирные лавки. Что угодно для души, все товары хороши.

Есть что выбрать для подарка на память.

Много уютных кафе с разнообразной кухней. Я польстилась на маковые рожки. Что-то необыкновенное. Сначала слопала, потом вспомнила, что нужно сфотографировать. Моя приятельница вдохновилась на мороженое.

Подкрепившись, продолжаем наш путь. Нельзя не обратить внимание на  Кафедральный собор св. Мартина - это бывший коронационный собор венгерских королей – о чём говорит корона на шпиле башни. Собор находится на шумной оживлённой улице Старой части города, ведущей на Новый Мост на Дунае. Во время строительства этой дороги строители сломали старые еврейские районы и повредили готические фундаменты кафедрального собора…

Картинка из сети

Возле кафедрального собора находятся несколько зданий XVII века, пустые окна которых замаскировали разными цветными картинками. Поднимаясь в противоположном направлении на Новый Мост можно увидеть остатки городских стен, в XVIII веке окружающие Старый Город.

Генрик Варшавский - композитор, дирижер, аранжировщик. Родился 29 декабря 1902 в Варшаве (Царство Польское Российской империи; ныне Польша) в музыкально одаренной семье. Его старшая сестра, Жозефина, была солисткой Варшавской оперы, а затем миланской "Ла Скала"; младшая сестра, Полина, была пианисткой.

В 1906-1914 жил с родителями во Франции, но незадолго до начала Первой мировой войны вернулся в Варшаву. После окончания в 1920 гимназии ушел добровольцем в Армию польскую и принял участие в польско-советской войне.

После демобилизации сначала поступил на юридический факультет Варшавского университета, но затем перешел в Национальную Консерваторию, которую окончил в 1925 по классам фортепиано (профессор Генрик Мельцер), композиции (профессор Роман Статковский) и дирижирования (профессор Эмиль Млынарский).

С 1927 профессиональный композитор и дирижер. До 1939 возглавлял оркестры престижных варшавских ночных клубов и кабаре ("Карусель", "Морское око"), был музыкальным руководителем крупнейшей польской фирмы грамзаписи "Сирена", писал музыку для кинофильмов. В том числе Варс был музыкальным директором на съемках двух идишских фильмов: "Дер пуримшпилер" (режиссер Иосиф Грин) и "Он а хейм / Бездомные" (режиссер Александр Мартен, 1939).

В начале Второй мировой войны был призван в Польскую армию, попал в плен, но сумел бежать и пробраться в находившийся в советской зоне Львов. Из бежавших польских музыкантов создал оркестр, с успехом гастролировавший по СССР. После нападения Германии на СССР уже в августе 1941 Варс присоединился к воссоздаваемой Польской армии. Впоследствии был музыкальным руководителем и дирижером оркестра Польской армии генерала Владислава Андерса, вместе с которой в 1942 ушел из СССР. За заслуги был награжден польским Серебряным крестом и итальянским Рыцарским крестом.

После демобилизации до 1947 жил в Италии, а затем эмигрировал в США. С начала 1950-х и до середины 1960-х писал музыку к американским кинофильмам. Помимо этого был автором многочсленных симфонических и камерных произведений, а также балета "Маалот".

Генрик Варс скончался 1 сентября 1977 в Лос-Анджелесе, США.

https://www.youtube.com/watch?v=PDCLN_-X1fE

https://www.youtube.com/watch?v=a4sHcwUDw9k

https://www.youtube.com/watch?v=w7zNzDWX8W8

https://www.youtube.com/watch?v=MXVsfUoLaV0">