Очень нужная вещь, их надо иметь обязательно. Очень часто бывает так, что ленту может птица пробить или сам сапкой заденешь. А так пробитое место вырежешь, а ленту соединишь ремонтным фитингом – и порядок. На участок в 5 соток их надо иметь около 20 штук думаю.

А это переход с трубы на резьбу.

Например, к автоматике нужно подключиться или инжектор в трубу врезать.

А вот просто тройник:

Вот это фильтр:

Без него вообще никак. Я каждую неделю промываю от осевшего в нем песка.

А вот то, из чего он состоит:

Желтый цилиндр – это много разрозненных колец, которые легко промываются.

Теперь про инжектор. Что, собственно, это такое? В целом поливать через капельную систему можно хоть каждый день, но в этом случае питательные вещества вымываются в нижние горизонты. Поэтому придумали не только делать полив через капельную систему, но еще и удобрять одновременно. Это называется фертигация. Но применять можно только специальные водорастворимые удобрения Мастер, Нутривант, Цеовит и тд. Ну а принцип работы инжектора таков – просто ставите рядом с ним ведро, растворяете в нем нужное удобрение, опускаете трубочку с инжектора в ведро, перекрываете краном основную трубу(он на рисунке в красном кружке), например, наполовину и с вашего ведра рабочий раствор подсасывается в капельную систему.

Ну а принцип работы его очень простой. Когда перекрываешь краном основной поток, создается разница давлений до инжектора и после. В следствии этого раствор подсасывается из ведра. Но у инжектора есть свои недостатки. Его нельзя использовать, допустим, для подкормки одного ряда винограда длинной в 10м. Ему нужно чтобы был довольно большой водосток. По своему опыту скажу, чтобы он работал, нужно проливать где-то 4 сотки. Поэтому я купил более дорогую вещь – пропорциональный насос.

У него принцип работы другой – поршень проталкивает рабочий раствор в капельную систему. Можно хоть 2 погонных метра подкармливать и можно четко выставить в процентном соотношении, сколько рабочего раствора будет в воде. Но зато он не терпит, если вода идет с крупными нерастворимыми частицами, например с песком.

Ну а поставить капельную систему и не поставить устройство для фертигации это довольно не разумно - нужной урожайности  не будет и все питательные вещества просто уйдут в глубь почвы. В рекомендациях по промышленому выращиванию огурцов черным по белому написано - не поливать простой водой (без удобрений). Думаю к винограду это тоже относится.

Собственно говоря, примерно такой же метод укоренения чубуков используют и промышленные хозяйства.

Итак, что нужно для этого способа размножения винограда:
1)Нагревательный элемент, у меня такой


Он продается в любом зоомагазине. Его берут те кто держит у себя ящериц или змей. И нужен он для поддержания нужной температуры
2)Ведро
3)Опилки
4)Корневин. По нему по подробней. Это препарат, стимулирующий корнеобразоване. При его применении те бороздки, которые я сделал ножом на пятке черенка, просто разрывает от образования каллюса.


Но проблема с ним в том, что сейчас я еле нашел именно тот (и то сомневаюсь), который я применял раньше. Практически во всех магазинах по садоводству мне предлагали препарат абсолютно непохожий на тот, что я знаю и который дает реальный результат при черенковании винограда. Мне предлагали вот такой, говорили что  украинского производства (хотя на пакете написано г. Москва :) ):


Даже если это и не подделка, то явно не тот от которого корни на черенке прут как на дрожжах. И консистенция его совсем другая – вместо порошка песчинки.
А вот русского производства, более похож на тот что я видел:


Но все равно немного не то! Хоть консистенция правильная, порошкообразная, но цвет белый вместо коричневого, и запах очень слабый в сравнении с тем, что я помню. У меня такое подозрение, что просто уменьшили дозировку действующего вещества. Ну, посмотрим, даст ли он тот же эффект, как тот, что я использовал в прошлые годы. Так же хочется выразить свою благодарность Алексею Токареву с виноградного форума. Именно он первый опробовал Корневин и рассказал всем об этом.

А вот видео, на котором я показываю, как я делаю проращивание черенков винограда:



В принципе, там все видно, на что хочется обратить особое внимание при черенковании винограда.
1)Обязательно черенки винограда нужно вымочить 2 дня в воде перед кильчеванием.


2)На черенке делать срезы наискось – будет бОльшая площадь для образования корней на срезе. В случае, если срез не зеленый, нужно срезать дальше до появления зеленого цвета. Если зеленого цвета нет, это непригодный черенок для проращивания.
3)Обязательно сделать ножом бороздки в районе пятки черенка
4)Смазать зону пятки корневином. Он должен быть растворен в воде до сметанообразного состояния
5)Не ставить пятку прямо на нагревательный элемент – между ними должно быть пару сантиметров опилок. Иначе пятка может просто пересохнуть.
6)t поддерживать в районе +32+33 градусов
7)Раз в несколько дней проверять влажность опилок в районе пятки. И в случае необходимости доливать воду.
8)Желательно ведро с черенками для проращивания держать на застекленном балконе. Основная цель – как можно дольше задержать распускание почки. Некоторые даже окунали черенок в воск. Чтобы пробить воск, почке нужно больше времени.
9) Как только почка набухла и появляется листик, ее нужно выломать. Проснется замещающая, но не раньше чем через неделю. А это задел времени для развития корней.
10)Можно одеть поверх ведра кулек, дабы создать влажность воздуха для верхушек черенков.


11) И самое важное. Когда через 3-4 недели появятся корни и черенки посадятся в пакетики с землей, эти пакеты нужно поставить на тот же нагревательный элемент и включить t +25. Иначе корни пропадут, они привыкли к теплу в опилках и когда их садишь в землю с t +18+20 градусов, для них это шок. Потом, раз в неделю t нужно будет уменьшать на пару градусов.

Теперь, что же необходимо для того чтобы применять технологию капельного полива. Первое, это же конечно источник воды. Вот 3 варианта этого источника:
1)Скважина
Когда я занимался овощами в Полтавской области, у меня была скважина на 60м. Какие с ней потенциальные проблемы и нюансы? Во первых очень высокая стоимость, сейчас 60м будет стоить 25-35 тыс грн(3-4 тыс $) это с оборудованием. Во вторых, слышал, что в скважине может исчезнуть вода, то есть деньги в прямом и переносном смысле вылетят в трубу. С моей же скважиной была только одна проблема, первый месяц эксплуатации она тянула мельчайший, незаметный глазу песок. Хотя там, на глубине стоял 3-метровый фильтр, и еще один пластиковый перед самыми капельными лентами, то есть, все было сделано по технологии. Но фракция песка была настолько мелка, что все равно забивала мне капельные ленты. Через месяц это само собой прекратилось. Видать скважина разработалась. Ну и еще по поводу скважин, не надо экономить на глубинном насосе, нужно брать “Педролло”. А вообще, я наверно напишу отдельную статью про скважины.
2)Колодец
Это то с чем я мучаюсь и себя на даче. У меня их 2, по одному на 2-х участках где растет виноград. Какие с ними проблемы и нюансы. У меня водоносный слой – верховодка. Весной вода стоит вровень с землей, зато летом всего один круг воды. При этом вода очень быстро набирается. Но это создает другие проблемы – за год целый круг просто заиливается песком либо глиной. В этом году произвел чистку этого круга и поставил дубовые днища. Посмотрим на результаты. Если у вас, как и у меня воды в колодце мало, то необходим клапан холостого хода. Он отрубает насос, как только тот начнет гнать воздух, а не воду.
3)Водопровод
Это самый безпроблемный источник воды (если, конечно, ее подают постоянно :) )
Для капельной ленты достаточно давления 0,8 атмосфер, что в водопроводе всегда есть.

Теперь, про насосное оборудование, которое должно быть, если вы используете колодец или скважину. Если глубина забора воды до 8м, то можно использовать насосную станцию. Для скважин нужен глубинный насос. Как правило, насосная станция укомплектована всем необходимым, а именно: собственно электродвигателем (на нем крыльчатка, которая и гонит воду), гидроаккумулятором и автоматикой. Все! Работает это все так: электродвигатель гонит воду в гидроаккумулятор и накачивает его водой, на гидроаккумуляторе выставлено 2 порога давления (как правило max – 2,5 атм, min -1 атм). Как только давление в гидроаккумуляторе стало равно максимальному, автоматика отрубает электродвигатель. Как только упало ниже минимального, соответственно электродвигатель врубается. И независимо от того, работает электродвигатель или нет, гидроаккумулятор давит воду в трубы с капельной системой и вода капает непрерывно. И если даже отключить всю систему от сети, вода будет капать до тех пор, пока будет давление в гидроаккумуляторе.
Насосная станция стоит рядом с колодцем и с нее на дно колодца опущена труба, а глубинный насос погружен на дно скважины и только гидроаккумулятор и автоматика сверху. В принципе по насосному оборудованию вас проконсультирует любой продавец. Я же только подскажу, на что нужно обратить внимание. Во первых, гидроаккумулятор. Он должен быть на 100л, не меньше. Если будет меньше, то автоматика будет постоянно включать-отключать электродвигатель, и он быстро износится. Как правило, насосные станции комплектуются с гидроаккумулятором на 25л – это вообще ниже плинтуса. И второй момент, крыльчатка должна быть из нержавейки, иначе получится как с моей чугунной насосной станцией – за зиму нерабочего состояния крыльчатка приржавела к корпусу, и пришлось разбирать, очищать от ржавчины и заново собирать станцию.

Про трубы. Они должны быть 32мм в диаметре – это стандарт для насосных станций. Вот на этом снимке инжектора (о нем дальше) видно кусок моей трубы с уголками.


Они у меня лежат просто на земле, и я их на зиму не снимаю. Некоторые предлагают засыпать их мульчей, чтоб ультрафиолет не попадал, но я этого не делал.

Теперь про саму капельную систему, а именно про краники, капельные ленты, и тонкие трубы и семечки. Есть 2 варианта осуществления капельного полива, первый с помощью капельной ленты. Капельная лента предназначена служить один год (хотя у некоторых служит и дольше). А ленту нужно брать с дырочками через 10 см, тогда почва увлажняется быстрее и меньше электроэнергии тратится при поливе.


Фишка капельной ленты в том, что к каждой дырочке вода сочится по тоненьким канальчикам, и поэтому со всех дырочек вода капает равномерно, что с первой , что с последней.
Второй вариант с помощью тонкой трубки на 16мм и вкрученных в нее капельниц (семечек). Семечки – это на многие годы.




Для себя я выбрал капельную ленту. Из-за простоты, взял и кинул где хочешь.
Вариант с семечками мне не понравился тем, что нужно бить дырки в трубке и их по одной вставлять - а это столько мороки. И главное, они висят только на шпалере, что отметает полив междурядья. Капельную ленту можно купить по 65 копеек за метр, мне в год надо 200м, ну а 130гр в год я уж как-то постараюсь найти. Хотя я ниже расскажу про способы очистки лент, возможно она и 5 лет сможет служить.

Про крепление капельной ленты к магистральной трубе 32мм. Крепление осуществляется с помощью краников, что видно на предпоследнем фото. Вот краники разных производителей, которые я использовал:


Синий, это испанский краник. В целом неплохой, но на него нужна резиновая прокладка. Зеленый посередине, итальянский – туфта. Как я не садил на него ленту, все равно протекало. Да и прокладка плохая, течет еще в месте крепления к трубе. Вот он тут на фото с прокладкой


Зеленый слева – наш украинский – это самый лучший краник. Лента на него садится идеально, прокладка не резиновая, а пластиковая, вообще нигде не течет. Но есть один нюанс – каждый 4-ый бракованный!. Ну что ты тут сделаешь, как обычно идея на 5, реализация на 2 :). Но, тем не менее, всю систему я оснастил украинскими краниками (не бракованными конечно :) ).

Теперь про то, как делать отверстия в трубе, чтобы вставить туда краник. Поначалу я его сверлил дрелью, но идеально круглого отверстия не получалось, из каждой второй дыры протекало. А потом я взял просечку, бьешь по ней молотком, и она делает идеально ровное отверстие. И главное, для полевых условий, электричества не надо. Для украинского краника я брал просечку на 8мм, по моему. Ну и потом с усилием вставляешь краник в отверстие.

Устал писать, и так длинная статья вышла. Про ремонтные фитинги, фильтры, инжектор и пропорциональный насос в следующей статье.