Капельный полив винограда - насосная станция, гидроаккумулятор, магистральня труба, краники

Теперь, что же необходимо для того чтобы применять технологию капельного полива. Первое, это же конечно источник воды. Вот 3 варианта этого источника:
1)Скважина
Когда я занимался овощами в Полтавской области, у меня была скважина на 60м. Какие с ней потенциальные проблемы и нюансы? Во первых очень высокая стоимость, сейчас 60м будет стоить 25-35 тыс грн(3-4 тыс $) это с оборудованием. Во вторых, слышал, что в скважине может исчезнуть вода, то есть деньги в прямом и переносном смысле вылетят в трубу. С моей же скважиной была только одна проблема, первый месяц эксплуатации она тянула мельчайший, незаметный глазу песок. Хотя там, на глубине стоял 3-метровый фильтр, и еще один пластиковый перед самыми капельными лентами, то есть, все было сделано по технологии. Но фракция песка была настолько мелка, что все равно забивала мне капельные ленты. Через месяц это само собой прекратилось. Видать скважина разработалась. Ну и еще по поводу скважин, не надо экономить на глубинном насосе, нужно брать “Педролло”. А вообще, я наверно напишу отдельную статью про скважины.
2)Колодец
Это то с чем я мучаюсь и себя на даче. У меня их 2, по одному на 2-х участках где растет виноград. Какие с ними проблемы и нюансы. У меня водоносный слой – верховодка. Весной вода стоит вровень с землей, зато летом всего один круг воды. При этом вода очень быстро набирается. Но это создает другие проблемы – за год целый круг просто заиливается песком либо глиной. В этом году произвел чистку этого круга и поставил дубовые днища. Посмотрим на результаты. Если у вас, как и у меня воды в колодце мало, то необходим клапан холостого хода. Он отрубает насос, как только тот начнет гнать воздух, а не воду.
3)Водопровод
Это самый безпроблемный источник воды (если, конечно, ее подают постоянно :) )
Для капельной ленты достаточно давления 0,8 атмосфер, что в водопроводе всегда есть.

Теперь, про насосное оборудование, которое должно быть, если вы используете колодец или скважину. Если глубина забора воды до 8м, то можно использовать насосную станцию. Для скважин нужен глубинный насос. Как правило, насосная станция укомплектована всем необходимым, а именно: собственно электродвигателем (на нем крыльчатка, которая и гонит воду), гидроаккумулятором и автоматикой. Все! Работает это все так: электродвигатель гонит воду в гидроаккумулятор и накачивает его водой, на гидроаккумуляторе выставлено 2 порога давления (как правило max – 2,5 атм, min -1 атм). Как только давление в гидроаккумуляторе стало равно максимальному, автоматика отрубает электродвигатель. Как только упало ниже минимального, соответственно электродвигатель врубается. И независимо от того, работает электродвигатель или нет, гидроаккумулятор давит воду в трубы с капельной системой и вода капает непрерывно. И если даже отключить всю систему от сети, вода будет капать до тех пор, пока будет давление в гидроаккумуляторе.
Насосная станция стоит рядом с колодцем и с нее на дно колодца опущена труба, а глубинный насос погружен на дно скважины и только гидроаккумулятор и автоматика сверху. В принципе по насосному оборудованию вас проконсультирует любой продавец. Я же только подскажу, на что нужно обратить внимание. Во первых, гидроаккумулятор. Он должен быть на 100л, не меньше. Если будет меньше, то автоматика будет постоянно включать-отключать электродвигатель, и он быстро износится. Как правило, насосные станции комплектуются с гидроаккумулятором на 25л – это вообще ниже плинтуса. И второй момент, крыльчатка должна быть из нержавейки, иначе получится как с моей чугунной насосной станцией – за зиму нерабочего состояния крыльчатка приржавела к корпусу, и пришлось разбирать, очищать от ржавчины и заново собирать станцию.

Про трубы. Они должны быть 32мм в диаметре – это стандарт для насосных станций. Вот на этом снимке инжектора (о нем дальше) видно кусок моей трубы с уголками.


Они у меня лежат просто на земле, и я их на зиму не снимаю. Некоторые предлагают засыпать их мульчей, чтоб ультрафиолет не попадал, но я этого не делал.

Теперь про саму капельную систему, а именно про краники, капельные ленты, и тонкие трубы и семечки. Есть 2 варианта осуществления капельного полива, первый с помощью капельной ленты. Капельная лента предназначена служить один год (хотя у некоторых служит и дольше). А ленту нужно брать с дырочками через 10 см, тогда почва увлажняется быстрее и меньше электроэнергии тратится при поливе.


Фишка капельной ленты в том, что к каждой дырочке вода сочится по тоненьким канальчикам, и поэтому со всех дырочек вода капает равномерно, что с первой , что с последней.
Второй вариант с помощью тонкой трубки на 16мм и вкрученных в нее капельниц (семечек). Семечки – это на многие годы.




Для себя я выбрал капельную ленту. Из-за простоты, взял и кинул где хочешь.
Вариант с семечками мне не понравился тем, что нужно бить дырки в трубке и их по одной вставлять - а это столько мороки. И главное, они висят только на шпалере, что отметает полив междурядья. Капельную ленту можно купить по 65 копеек за метр, мне в год надо 200м, ну а 130гр в год я уж как-то постараюсь найти. Хотя я ниже расскажу про способы очистки лент, возможно она и 5 лет сможет служить.

Про крепление капельной ленты к магистральной трубе 32мм. Крепление осуществляется с помощью краников, что видно на предпоследнем фото. Вот краники разных производителей, которые я использовал:


Синий, это испанский краник. В целом неплохой, но на него нужна резиновая прокладка. Зеленый посередине, итальянский – туфта. Как я не садил на него ленту, все равно протекало. Да и прокладка плохая, течет еще в месте крепления к трубе. Вот он тут на фото с прокладкой


Зеленый слева – наш украинский – это самый лучший краник. Лента на него садится идеально, прокладка не резиновая, а пластиковая, вообще нигде не течет. Но есть один нюанс – каждый 4-ый бракованный!. Ну что ты тут сделаешь, как обычно идея на 5, реализация на 2 :). Но, тем не менее, всю систему я оснастил украинскими краниками (не бракованными конечно :) ).

Теперь про то, как делать отверстия в трубе, чтобы вставить туда краник. Поначалу я его сверлил дрелью, но идеально круглого отверстия не получалось, из каждой второй дыры протекало. А потом я взял просечку, бьешь по ней молотком, и она делает идеально ровное отверстие. И главное, для полевых условий, электричества не надо. Для украинского краника я брал просечку на 8мм, по моему. Ну и потом с усилием вставляешь краник в отверстие.

Устал писать, и так длинная статья вышла. Про ремонтные фитинги, фильтры, инжектор и пропорциональный насос в следующей статье.