| Сегодня 22 мая, среда |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Блог про виноград Киушкина Николая/Записи в блоге |
 |
Блог про виноград Киушкина Николая
Голосов: 1 Адрес блога: http://kievgrape.blogspot.com/ Добавлен: 2011-01-03 13:27:42 блограйдером kiushkin |
Результаты и ошибки выращивания молодого винограда
2011-01-23 18:31:00 (читать в оригинале)Здесь я хочу подвести итоги и ошибки по уходу за молодым виноградом, а именно первого года вегетации. Итак, 1 мая 2010 года я посадил 48 молодых кустиков. У меня получилось 4 ряда по 12 кустов. Ряд Кишмиша лучистого, ряд Дунава, ряд Аркадии, и последний ряд 6 кустов Нового Подарка Запорожью (НПЗ) и 6 кустов Кодрянки. По поводу сортов я ничего не выдумывал, просто послушал Сергея Сидоряку, что для винограда на рынок не должно быть никаких фантазий, а только проверенные надежные рыночные сорта. Ширину междурядья сделал 3м, а расстояние между кустами 1,8м. Я буду делать 2-х плоскостную шпалеру, это к тому, почему у меня расстояние между кустами 1,8м. Но уже сейчас видно, что, скорее всего на 4-5 год некоторые кусты придется убирать. Но это даже хорошо – сперва, пока кусты маленькие, буду брать больший урожай. Но так как поначалу я у Сергея заказывал саженцев на целый га (но потом мы с ним договорились о меньшем кол-ве), большую часть саженцев я продал своим соседям. Это к тому, что я ниже буду рассказывать, как вел себя молоденький виноград на участках других людей.
Ну, участок под эту посадку я приготовил еще с осени. Я это описывал в статье Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Из-за грунтовых вод, я не мог рыть не только глубокие, вообще никаких ям. Так как саженцы были очень мощные и я хотел как можно больше вызревшей лозы зарыть в землю, я рыл неглубокие канавки шириной 25-30 см и длинной 60см.
Забегу немного вперед - но так оставлять на зиму корневую систему было нельзя, и на осень 2010 я привез 3 машины земли и засыпал весь виноградник на 30см.
Забегу немного вперед - но так оставлять на зиму корневую систему было нельзя, и на осень 2010 я привез 3 машины земли и засыпал весь виноградник на 30см.
Тут как раз видно на первом плане на сколько земля поднята.В результате корневая получилась на глубине 40см, что я считаю самыми идеальными условиями для залегания корней.
Да, так вот, вернемся к канавкам. Ряды винограда у меня расположены с юга на север и первые 2 ряда я посадил корнями на юг, а побегом на север - все саженцы в одну сторону. А потом подумал, так как я хочу, чтоб штамбы кустов у меня были в перехлест, как здесь
то посажу ка я остальные 2 ряда побегами друг к дружке. В целом, это решение было бы правильным, если бы я на осень не прикапывал вызревшую часть лозы. Это можно посмотреть на видео в статье Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео. Но в результате получилось так, что при дополнительной осенней прикопке, лозы под землей пересеклись. Это плохо, так как при последующем обрастании корнями, эти корни будут конкурировать за ресурсы. На картинке показан вид сверху.
На картинке (2-ой ряд сверху) показана правильная посадка с пересекающимися штамбами. Тут получается, что лозы можно зарывать навстречу друг другу, и они под землей не будут пересекаться. Ну, а на картинке (первый ряд сверху) – это моя первая ошибка.
Теперь немного про подкормки через капельную систему (фертигация). Тут у меня тоже получилось не все гладко. Вот этот инжектор
не способен создать разницу давлений при малом водостоке. Чтобы увеличить водосток, мне приходилось открывать для полива ленты лежащие на овощах. А поскольку в колодце воды у меня не очень много (около 0,5 куба), то винограднику влаги практически не доставалось. Так как лето было очень жарким, то я решил от фертигации отказаться, зато нормально поливать виноград. Хочу уточнить, что это было на участке с посадками молодого винограда, на старом винограднике я производил фертигацию.
В ряду с Кишмишом лучистым под капельной лентой я вырыл канавку на всем протяжении ряда и заложил туда коровяк. Почему я поленился сделать это на остальных рядах? Вот фото этого ряда
Однолетние кустики полностью заплели натянутую проволоку и дали по 4-5 лоз от 3 до 5 м.
На остальных рядах такого прироста не было, а было около 2м. Это вторая ошибка.
Теперь про то, как я поливал молодые посадки. Я выливал весь объем моего колодца (в июне в нем был 1 куб, потом 0.5 куба) на все кусты где-то раз в неделю. Иногда раз в 2 недели (не всегда получалось быть на даче). Ну а с середины июля я лил 0,5 куба в субботу и 0,5 в воскресенье. Но и этого было мало – НПЗ, Кодрянка и Аркадия начали останавливаться в росте. Тогда, летом, я этим был расстроен, ну а потом осенью был даже рад. Ниже расскажу почему.
Теперь про то, какое количество побегов нужно оставлять на молодом саженце. Я абсолютно уверен, какой бы ни был мощный саженец, поначалу на нем должен быть только один зеленый побег! Пока не разрослась корневая масса не должно быть много нахлебников. Потом, когда видно что сила роста куста мощная, можно увеличивать зеленую массу пасынками. На этом фото видно
что я пустил первый пасынок на 6-ом глазке. Это неплохо, но лучше его пустить на 9-10 глазке. До раздвоения у пасынка лоза будет очень толстая
Вся эта часть лозы будет осенью зарыта в землю, и мне кажется, чем длиннее будет самая толстая часть лозы, тем лучше. Оттуда более интенсивно полезут корни.
Ну а за сезон, если куст очень мощно растет, нужно на нем оставлять 4 пасынка. Будет 5 точек роста – 4 пасынковых и одна основного побега. Но, честно говоря, у всех моих соседей, кто не применял капельный полив, я такой мощи не видел. Так что без капли лучше вести куст в 1-2 зеленых побега. 2-ой побег – из первого (на 10-ой почке) пасынка.
Теперь про то, как выламывать пасынки. Вообще, выламывать пасынок под самой почкой плохо, так как нарушается питание почки. На предпоследнем фото видно, что на почках, ниже пасынка я их прищипывал. Но потом лезли пасынки второго порядка, 3-го.. А когда кустов много... Короче, это головняк, я потом их выламывал у самой почки, что и вам советую.
Теперь про третью и самую серьезную ошибку, которую я допустил. Я не прочеканил (не прищипнул точки роста) все зеленые побеги в августе месяце. Отложил на начало сентября, а смог приехать только в конце. В результате, лозы имели длину 3-5м, а вызрели всего лишь на 60-70 см. Для меня это было маловато с учетом того, что я их хотел зарыть в землю. Но зато та же Аркадия, которая практически стала в росте во второй половине лета, вызрела на 100-130см. Вообще заметил, какой побег в конце лета замедлил свой рост – вызрел лучше. Короче вердикт такой, даже молодым кустам винограда во второй половине лета азота не давать, ну и понятно дать калий и сделать чеканку 15 августа.
Теперь про успехи и не очень с этим же посадочным материалом у моих соседей. Ну, начну с того, что у некоторых был всего прирост 20 см, а весь лист сгорел от мильдью.
Но были и такие, у которых длинна побегов была и 4м(при формировке в один стебель) и 3(при формировке в 2 и 3 стебля). А они всего лишь четко следовали моей одной очень простой рекомендации – раз в неделю куст кормить одним ведром коровяка. Хотя вызревание лозы у них было точно как и у меня.
Да, так вот, вернемся к канавкам. Ряды винограда у меня расположены с юга на север и первые 2 ряда я посадил корнями на юг, а побегом на север - все саженцы в одну сторону. А потом подумал, так как я хочу, чтоб штамбы кустов у меня были в перехлест, как здесь
то посажу ка я остальные 2 ряда побегами друг к дружке. В целом, это решение было бы правильным, если бы я на осень не прикапывал вызревшую часть лозы. Это можно посмотреть на видео в статье Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео. Но в результате получилось так, что при дополнительной осенней прикопке, лозы под землей пересеклись. Это плохо, так как при последующем обрастании корнями, эти корни будут конкурировать за ресурсы. На картинке показан вид сверху.
Теперь немного про подкормки через капельную систему (фертигация). Тут у меня тоже получилось не все гладко. Вот этот инжектор
не способен создать разницу давлений при малом водостоке. Чтобы увеличить водосток, мне приходилось открывать для полива ленты лежащие на овощах. А поскольку в колодце воды у меня не очень много (около 0,5 куба), то винограднику влаги практически не доставалось. Так как лето было очень жарким, то я решил от фертигации отказаться, зато нормально поливать виноград. Хочу уточнить, что это было на участке с посадками молодого винограда, на старом винограднике я производил фертигацию.
В ряду с Кишмишом лучистым под капельной лентой я вырыл канавку на всем протяжении ряда и заложил туда коровяк. Почему я поленился сделать это на остальных рядах? Вот фото этого ряда
Однолетние кустики полностью заплели натянутую проволоку и дали по 4-5 лоз от 3 до 5 м.
На остальных рядах такого прироста не было, а было около 2м. Это вторая ошибка.
Теперь про то, как я поливал молодые посадки. Я выливал весь объем моего колодца (в июне в нем был 1 куб, потом 0.5 куба) на все кусты где-то раз в неделю. Иногда раз в 2 недели (не всегда получалось быть на даче). Ну а с середины июля я лил 0,5 куба в субботу и 0,5 в воскресенье. Но и этого было мало – НПЗ, Кодрянка и Аркадия начали останавливаться в росте. Тогда, летом, я этим был расстроен, ну а потом осенью был даже рад. Ниже расскажу почему.
Теперь про то, какое количество побегов нужно оставлять на молодом саженце. Я абсолютно уверен, какой бы ни был мощный саженец, поначалу на нем должен быть только один зеленый побег! Пока не разрослась корневая масса не должно быть много нахлебников. Потом, когда видно что сила роста куста мощная, можно увеличивать зеленую массу пасынками. На этом фото видно
что я пустил первый пасынок на 6-ом глазке. Это неплохо, но лучше его пустить на 9-10 глазке. До раздвоения у пасынка лоза будет очень толстая
Вся эта часть лозы будет осенью зарыта в землю, и мне кажется, чем длиннее будет самая толстая часть лозы, тем лучше. Оттуда более интенсивно полезут корни.
Ну а за сезон, если куст очень мощно растет, нужно на нем оставлять 4 пасынка. Будет 5 точек роста – 4 пасынковых и одна основного побега. Но, честно говоря, у всех моих соседей, кто не применял капельный полив, я такой мощи не видел. Так что без капли лучше вести куст в 1-2 зеленых побега. 2-ой побег – из первого (на 10-ой почке) пасынка.
Теперь про то, как выламывать пасынки. Вообще, выламывать пасынок под самой почкой плохо, так как нарушается питание почки. На предпоследнем фото видно, что на почках, ниже пасынка я их прищипывал. Но потом лезли пасынки второго порядка, 3-го.. А когда кустов много... Короче, это головняк, я потом их выламывал у самой почки, что и вам советую.
Теперь про третью и самую серьезную ошибку, которую я допустил. Я не прочеканил (не прищипнул точки роста) все зеленые побеги в августе месяце. Отложил на начало сентября, а смог приехать только в конце. В результате, лозы имели длину 3-5м, а вызрели всего лишь на 60-70 см. Для меня это было маловато с учетом того, что я их хотел зарыть в землю. Но зато та же Аркадия, которая практически стала в росте во второй половине лета, вызрела на 100-130см. Вообще заметил, какой побег в конце лета замедлил свой рост – вызрел лучше. Короче вердикт такой, даже молодым кустам винограда во второй половине лета азота не давать, ну и понятно дать калий и сделать чеканку 15 августа.
Теперь про успехи и не очень с этим же посадочным материалом у моих соседей. Ну, начну с того, что у некоторых был всего прирост 20 см, а весь лист сгорел от мильдью.
Но были и такие, у которых длинна побегов была и 4м(при формировке в один стебель) и 3(при формировке в 2 и 3 стебля). А они всего лишь четко следовали моей одной очень простой рекомендации – раз в неделю куст кормить одним ведром коровяка. Хотя вызревание лозы у них было точно как и у меня.
Блогу 1 год
2011-01-21 00:49:00 (читать в оригинале)Завтра этому блогу стукнет целый год, так сказать круглая дата. Хочется подвести какие-то итоги да просто рассказать, как у меня все это написание происходит.
Вообще завел я его абсолютно случайно, а получилось вот как. Я являюсь завсегдатаем виноградного форума, вот этого - forum.vine.com.ua. И так случилось, что ровно год назад я заболел гриппом. Ну, делать, естественно нечего, общаюсь на форуме с виноградарями. А в это время у нас на Украине происходили выборы, ну и я на эту тему разместил пост. А оказалось, что на форуме темы про политику запрещены (чего я не знал) и мой пост был удален. И когда я спросил “за что?”, один “добрый ” модератор мне влепил бан на 2 дня. А поскольку у меня интерес №1 виноград, а средство общения было отобрано, и главное, делать то было решительно нечего – я завел свой блог о винограде - что хочу то и пишу. Какая разница, чей контент пополнять, форумский или свой собственный – что и написано у меня в профиле. И честно говоря, я от себя такой плодотворности не ожидал – написал целых 35 статей!
Вообще завел я его абсолютно случайно, а получилось вот как. Я являюсь завсегдатаем виноградного форума, вот этого - forum.vine.com.ua. И так случилось, что ровно год назад я заболел гриппом. Ну, делать, естественно нечего, общаюсь на форуме с виноградарями. А в это время у нас на Украине происходили выборы, ну и я на эту тему разместил пост. А оказалось, что на форуме темы про политику запрещены (чего я не знал) и мой пост был удален. И когда я спросил “за что?”, один “добрый ” модератор мне влепил бан на 2 дня. А поскольку у меня интерес №1 виноград, а средство общения было отобрано, и главное, делать то было решительно нечего – я завел свой блог о винограде - что хочу то и пишу. Какая разница, чей контент пополнять, форумский или свой собственный – что и написано у меня в профиле. И честно говоря, я от себя такой плодотворности не ожидал – написал целых 35 статей!
А в проекте еще вот следующие:
1)Результаты и ошибки выращивания молодого винограда
2)Полив винограда
3)Недостаток микроэлементов
4)Удобрение винограда
5)Капельное орошение
6)Как я фермерством занимался
7)Видео по прививке винограда
8)Формирование зачатков соцветий
9)Сравнение шпалеры Сидоряки и Беликовой
10)Выращивание помидоров, теплицы
11)Проращивание из черенков
12)Обзор минеральных удобрений
Ну а пишу только по вдохновению. Если есть желание - пишу, нет – не пишу.
Ну, по началу ко мне на блог ходило очень мало людей, где-то 15-30 посещений в день. Я, конечно, очень расстраивался – ведь пишу интересные вещи, многого в книжках по виноградарству нет, а ко мне никто не ходит. Но современные реалии Интернета таковы, что самое большое посещение имеют не те сайты, где самое интересное содержание, а те, владельцы которых умеют их хорошо раскручивать. И вот я приступил к этому нелегкому делу - поиско́вой оптимиза́ции (search engine optimization, SEO). Она у меня забирает 90% времени посвященному блогу (а сколько можно было бы интересного написать!). И по правде сказать, я в ней до сих пор чайник.
Да, так вот, в октябре месяце я опять заболел простудой, опять куча свободного времени. И смог в плотную заняться поиско́вой оптимиза́цией. И как результат, с 15-30 посещений блог поднялся до 150-180 примерно. Это, так сказать, второй виток развития блога. Ну а третий будет, скорее всего тогда, когда я простужусь снова :).
Как по мне, форумы - это устаревшая модель развития интернета. Очень сложно найти нужную информацию. По каждой теме около 50-70 страниц. А полезных сообщений только каждое 20-е. Надо года потратить, чтобы прочитать тонны ненужного флуда. Мне лично больше нравится формат блогов. Есть конкретный человек, который выражает свое конкретное мнение. И весь последующий диалог в комментариях завязывается строго по теме. Но даже если в комментариях будет мало полезной информации, она всегда будет в самом теле статьи.
Ну, что хочется сказать еще, меня очень огорчает то, что так мало люди оставляют комментариев. Ежедневно ко мне ходят примерно 120-150 человек, и только 1-2 коментария! Ведь это же блог, а не только руководство по виноградарству! Тут должно проходить живое общение. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, рассказывайте про свой виноград – мне все интересно.
Возможно, у некоторых людей оставить свой комментарий вызывает некоторые трудности. Сейчас я в картинках покажу, как это сделать.
1)Кликаете на название статьи (это ссылка) Например Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.
2)Идете в самый низ, где размещаются комментарии и в поле ввода, которое ниже фразы “Отправить коментарий” пишите все, что считаете нужным
3)Для подписи комментария выбираете “Анонимный” См. Картинку:
4)Нажимаете кнопку “Отправить комментарий” и появляется следующее:
5) Пишите английскими буквами, что показано на картинке
6)Нажимаете еще раз кнопку “Отправить комментарий”, и все – ваш комментарий добавлен.
1)Результаты и ошибки выращивания молодого винограда
2)Полив винограда
3)Недостаток микроэлементов
4)Удобрение винограда
5)Капельное орошение
6)Как я фермерством занимался
7)Видео по прививке винограда
8)Формирование зачатков соцветий
9)Сравнение шпалеры Сидоряки и Беликовой
10)Выращивание помидоров, теплицы
11)Проращивание из черенков
12)Обзор минеральных удобрений
Ну а пишу только по вдохновению. Если есть желание - пишу, нет – не пишу.
Ну, по началу ко мне на блог ходило очень мало людей, где-то 15-30 посещений в день. Я, конечно, очень расстраивался – ведь пишу интересные вещи, многого в книжках по виноградарству нет, а ко мне никто не ходит. Но современные реалии Интернета таковы, что самое большое посещение имеют не те сайты, где самое интересное содержание, а те, владельцы которых умеют их хорошо раскручивать. И вот я приступил к этому нелегкому делу - поиско́вой оптимиза́ции (search engine optimization, SEO). Она у меня забирает 90% времени посвященному блогу (а сколько можно было бы интересного написать!). И по правде сказать, я в ней до сих пор чайник.
Да, так вот, в октябре месяце я опять заболел простудой, опять куча свободного времени. И смог в плотную заняться поиско́вой оптимиза́цией. И как результат, с 15-30 посещений блог поднялся до 150-180 примерно. Это, так сказать, второй виток развития блога. Ну а третий будет, скорее всего тогда, когда я простужусь снова :).
Как по мне, форумы - это устаревшая модель развития интернета. Очень сложно найти нужную информацию. По каждой теме около 50-70 страниц. А полезных сообщений только каждое 20-е. Надо года потратить, чтобы прочитать тонны ненужного флуда. Мне лично больше нравится формат блогов. Есть конкретный человек, который выражает свое конкретное мнение. И весь последующий диалог в комментариях завязывается строго по теме. Но даже если в комментариях будет мало полезной информации, она всегда будет в самом теле статьи.
Ну, что хочется сказать еще, меня очень огорчает то, что так мало люди оставляют комментариев. Ежедневно ко мне ходят примерно 120-150 человек, и только 1-2 коментария! Ведь это же блог, а не только руководство по виноградарству! Тут должно проходить живое общение. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, рассказывайте про свой виноград – мне все интересно.
Возможно, у некоторых людей оставить свой комментарий вызывает некоторые трудности. Сейчас я в картинках покажу, как это сделать.
1)Кликаете на название статьи (это ссылка) Например Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.
2)Идете в самый низ, где размещаются комментарии и в поле ввода, которое ниже фразы “Отправить коментарий” пишите все, что считаете нужным
3)Для подписи комментария выбираете “Анонимный” См. Картинку:
4)Нажимаете кнопку “Отправить комментарий” и появляется следующее:
5) Пишите английскими буквами, что показано на картинке
6)Нажимаете еще раз кнопку “Отправить комментарий”, и все – ваш комментарий добавлен.
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
2011-01-09 02:07:00 (читать в оригинале)Я уже много писал про посадку винограда. В целом, что весенняя посадка, что осенняя - похожи. Но все же есть свои нюансы. Причем эти нюансы понимаешь, набив о них шишки. Так же тут я опишу как, по моему мнению, правильно готовить посадочную яму. Про посадку зелеными черенками и однолетними саженцами. Что немаловажно, правильная посадка гарантирует то, что нет необходимости делать такой опасный прием как катаровка (удаление поверхностных/росяных корней).
Начну с подготовки посадочной ямы.
Вот, те ямы, что я готовил осенью 2010. Я трачу более половины дня на одну яму. Пока выроешь, пока вывезешь тачками вырытый грунт за пределы участка, пока завезешь новый – вот так и получается. На фото видно, что глубина у меня 90 см. Заметьте, какой у меня плодородный слой – аж 25 см серого песка, ну а остальные 65 см чистейшего желтого песочка :).
Начну с подготовки посадочной ямы.
Вот, те ямы, что я готовил осенью 2010. Я трачу более половины дня на одну яму. Пока выроешь, пока вывезешь тачками вырытый грунт за пределы участка, пока завезешь новый – вот так и получается. На фото видно, что глубина у меня 90 см. Заметьте, какой у меня плодородный слой – аж 25 см серого песка, ну а остальные 65 см чистейшего желтого песочка :).
Я считаю рекомендации некоторых товарищей заправлять посадочную яму слоями (например слой компоста, слой песка, ну и опять по новой) грубо говоря глупыми. Яму вырыть дело напряжное, и рекомендация что часть ее драгоценного объема нужно заполнять песком, вместо питательной смеси мне не понятна. А сами ямы я заправлял либо компостом (1 год выдержки), либо коровьим перегноем (1-2 года выдержки). После выгрузки каждой тачки обязательно утрамбовывать - во первых больше питательной смеси влезет, во вторых не так осядет. Иногда пересыпаю суперфосфатом и или Экоплантом (то, где фосфора много), а иногда и нет – разницы в росте винограда не замечал. Ну и 40см до поверхности не досыпаю.
Ну и естественно на дно ничего не ложу про это я писал в статьеПосадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
Потом 10 см снятого верхнего плодородного слоя. Это в идеале, но поскольку мой верхний слой отнюдь не плодородный, я засыпаю туда сапропель. Мне очень повезло, что мне привезли несколько камазов этого чудного грунта.
Вкратце про сапропель. Она добывается со старых русел рек, ставков и озер. Это перепревший ил. Это просто мега-грунт, рекомендую! По влагоудержанию ей нет равных. Мы прошлой осенью рассыпали ее слоем 10 см на одной грядке и посадили там томаты. Мы их может полили раза 3 и то последний полив в середине июня, в остальные 2,5 месяца ужасной жары томаты перли как на дрожжах. Просто сапропель впитывает влагу как губка и потом очень хорошо ее держит. Так я вот думаю, может вместо того, чтобы 10 лет делать почву правильной, внося компост, листья, делая сидерацию – может один раз завезти сапропель?:)
Ну, вернемся к посадочной яме. Потом садится саженец (как, я писал в статьеПосадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV) ), потом 10 см сапропели сверху ну и верхние 20 см ямы остаются не заполненными. Это дает отличный прогрев корневой системы молодого саженца. А потом, при полной засыпке посадочной ямы осенью, корневая система оказывается в более глубоком горизонте и никакой катаровки делать не надо.
Посадка весной однолетним саженцем.
Теперь про нюансы посадки. А дело-то в том что торопиться с ней не надо. Если у вас есть где хранить свой саженец вы уверены что не пересушите корни, дождитесь 1-го мая и только тогда садите. Дело в том, что к этому времени земля уже прогреется и будет быстрый старт корням.
Опишу случай с посадкой прошлой весной 2010-го года. Мне мой товарищ Сергей Сидоряка отправил пакован саженцев. Но у меня не было места для всех их (заказал много, но как говорится, ты предполагаешь, а Бог располагает). Ну и я продал часть из них своим соседям. А они тут же их и посадили в начале апреля. А я не садил. Мне уже Сергей раза 3 звонил, интересовался, когда ж я их все же посажу :). Но я ж калач тертый, не торопился – у нас же Киевская, а не Запорожская область (Сергей от туда). Так вот, у тех, кто посадил рано, полезла почка – пришло тепло в воздухе, а корней-то нет – земля еще холодная. А почка питательные вещества тянула, а восполнить то их не кому. Благо саженцы были мощные, а хилые сдохли бы. Короче, зеленые побеги моих, позже посаженных саженцев на конец мая опережали на 20см саженцы, посаженные в более ранние сроки.
Еще, ни в коем случае нельзя сразу мульчировать только что посаженый саженец – дайте земле прогреться! Я писал про это в статьеСамые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда
Еще один очень важный нюанс. Все набухшие почки, кроме одной, надо обломать, чтобы не тянули питательные вещества. Но даже если это одна оставленная почка повредится – не беда - побеги полезут из замещающих. Но хочу уточнить, нераспустившиеся почки ножом срезать не надо. Надо дождаться, когда почки набухнут, и только набухшие выломать пальцами. Таким образом, вы сломаете только одну центральную и не повредите замещающие.
Посадка хилого однолетнего саженца.
Положа руку на сердце, лучше его выбросить, несмотря ценность сорта. Но так и быть, расскажу, как и его раскочегарить можно. В середине марта садите его в ведро и ставите на подоконник в комнате. Тепло, подсвечивание и подкормки обязательны. Состав почвы в ведре должен быть не рассыпчатый, а скорее глинистый. Иначе при посадке вы не сможете вытащить грунт из ведра единым комом. Если корневую нарушите, толку от доращивания на подоконнике никакого. Ну и садить это чудо надо не раньше 25 мая, когда земля уже будет по-летнему теплой. Теперь, что эта процедура дает? За 2 месяца роста в теплой квартире, формируется довольно мощная коневая система. И получается, что мы садим уже не хилый, а довольно неплохой саженец. И его весь последующий месяц после высадки в грунт нужно держать в притенении.
Посадка саженца из зеленого черенка
Все тоже самое, что и для хилого однолетнего саженца. В комнате усиленно кормить–поить, высаживать 25 мая, и на месяц притенять. Только ведро для него великовато, а посадить этот зеленый черенок можно в 2-литровую пластиковую бутылку. А затем, когда разрастется - в 5-литровую. Ну а про выращивание винограда из черенков я писал в статьеПроращивание и черенкование винограда с видео и фото
Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда
2010-12-31 00:58:00 (читать в оригинале)
Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:
1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. Не делать ни в коем случае! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.
Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная. Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.
Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.
Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.
2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую - как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.
3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.
4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.
5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. :) А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.
6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.
7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.
8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.
9)Глиняная подушка на дне посадочной ямы. Про это я писал в статье Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.
11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.
12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)
13)Сильное загущение зеленых побегов.
14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.
15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.
16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.
17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.
18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.
1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. Не делать ни в коем случае! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.
Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная. Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.
Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.
Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.
2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую - как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.
3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.
4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.
5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. :) А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.
6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.
7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.
8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.
9)Глиняная подушка на дне посадочной ямы. Про это я писал в статье Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.
11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.
12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)
13)Сильное загущение зеленых побегов.
14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.
15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.
16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.
17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.
18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.
Борьба с мышами на винограде
2010-12-20 01:02:00 (читать в оригинале)
Итак, у меня основные вредители это обычная мышь полевка, которая ест лозу и глазки зимой, если зима суровая и снежная и хутора, которая ест корни круглый год.
Урон от полевки
Прошлой зимой (2008-2009) был очень большой снежный покров. Снег выпал где-то в районе 10 декабря и стаял где-то 15 марта. Я не мог нарадоваться, ну просто идеальная зима для винограда. Но когда в конце марта открыл кусты, оказалось что однолетняя, что многолетняя древесина были полностью съедены мышами. В этой статье фото моих обглоданных кустов: Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010). Из-за обильного снежного покрова мышам просто нечего было кушать, ели кору винограда. Ну, мыши это вообще бич наших дачных участков, и кое-какие методы борьбы с ними я наработал, даже кошку ради этого завел. :)
Урон от хуторы
В советском союзе под дачные массивы отводили всякие неудобья. И вот под наш дачный массив, где у меня расположен виноградник, выделили бывшее болото. Ну соответственно там с покон века живет водяная мышь хутора.
Все плодовые деревья и кусты винограда подгрызались ею основательно. Причем она питается только корнями и приманки типа отравленного зерна ей по барабану. В некоторые годы, пока я не нашел против нее противодействия, она выгрызала до половины корневой системы некоторых кустов. Визуально я это наблюдал это во внезапном усыхании половины листовой поверхности.
Мой опыт борьбы с грызунами
Я перепробовал много методов - отрава, ультразвук и тд и тп. Неплохим оказался метод использования дымовых шашек.
Просто поджигаешь и засовываешь в нору. Мышь то ли дохнет от угарных газов, то ли просто уходит, не знаю. Но через месяц она снова появляется, вырыв другие норы. От кошки, кстати особого толка нет. Хоть она вроде и охотится на мышей, но почему-то не на нашем, а на соседних участках. А самый эффективный метод – это средство по борьбе с мышами Крысиная смерть.
Я почему-то был уверен, что это какой-то мышиный вирус, мышь заражается сама, а также заражает всю популяцию. Но потом, перечитав про этот препарат, убедился что это антикоагулянт (действующее вещество, препятствующее сворачиванию крови). Но он действует не сразу, а через определенное время и мышь не понимает посредством чего она отравилась и не может предупредить об этой отраве остальных. Вот собственно эту штуку я пораскладывал под укрытыми кустами при укрытии винограда этой зимой. Посмотрим на результат весной. Ну а мой товарищ Сергей Сидоряка использует протравленное зерно для борьбы с мышами. Отрезает кусочки пластиковых труб в 5 см, зарывает их, чтобы верх был на уровне земли и засыпает туда отравленное зерно.
Другие статьи про уход за виноградом зимой
Виноград зимой
Укрытие винограда на зиму
Прошлой зимой (2008-2009) был очень большой снежный покров. Снег выпал где-то в районе 10 декабря и стаял где-то 15 марта. Я не мог нарадоваться, ну просто идеальная зима для винограда. Но когда в конце марта открыл кусты, оказалось что однолетняя, что многолетняя древесина были полностью съедены мышами. В этой статье фото моих обглоданных кустов: Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010). Из-за обильного снежного покрова мышам просто нечего было кушать, ели кору винограда. Ну, мыши это вообще бич наших дачных участков, и кое-какие методы борьбы с ними я наработал, даже кошку ради этого завел. :)
Урон от хуторы
В советском союзе под дачные массивы отводили всякие неудобья. И вот под наш дачный массив, где у меня расположен виноградник, выделили бывшее болото. Ну соответственно там с покон века живет водяная мышь хутора.
Все плодовые деревья и кусты винограда подгрызались ею основательно. Причем она питается только корнями и приманки типа отравленного зерна ей по барабану. В некоторые годы, пока я не нашел против нее противодействия, она выгрызала до половины корневой системы некоторых кустов. Визуально я это наблюдал это во внезапном усыхании половины листовой поверхности.
Мой опыт борьбы с грызунами
Я перепробовал много методов - отрава, ультразвук и тд и тп. Неплохим оказался метод использования дымовых шашек.
Просто поджигаешь и засовываешь в нору. Мышь то ли дохнет от угарных газов, то ли просто уходит, не знаю. Но через месяц она снова появляется, вырыв другие норы. От кошки, кстати особого толка нет. Хоть она вроде и охотится на мышей, но почему-то не на нашем, а на соседних участках. А самый эффективный метод – это средство по борьбе с мышами Крысиная смерть.
Я почему-то был уверен, что это какой-то мышиный вирус, мышь заражается сама, а также заражает всю популяцию. Но потом, перечитав про этот препарат, убедился что это антикоагулянт (действующее вещество, препятствующее сворачиванию крови). Но он действует не сразу, а через определенное время и мышь не понимает посредством чего она отравилась и не может предупредить об этой отраве остальных. Вот собственно эту штуку я пораскладывал под укрытыми кустами при укрытии винограда этой зимой. Посмотрим на результат весной. Ну а мой товарищ Сергей Сидоряка использует протравленное зерно для борьбы с мышами. Отрезает кусочки пластиковых труб в 5 см, зарывает их, чтобы верх был на уровне земли и засыпает туда отравленное зерно.
Другие статьи про уход за виноградом зимой
Виноград зимой
Укрытие винограда на зиму
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.