Моя стая
2015-12-15 22:34:36
Моё ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Моё возвращение с работы давно происходит по одному и тому же сценарию. Завидев машину, откуда-то из глубины двора неспешно появляется Рыся. Дежурное поглаживание и мы идём домой, на пороге принимая пост у Тоси. Та, с неизменно истерическим лаем, пугая встречных, а заодно и саму себя, вылетает из подъезда. Рыся, пользуясь случаем направляется к её миске. Может быть в прошлой жизни она была собакой? Вполне. Ведь одним уважением к подушечкам Pedigree она не ограничивается.
Наспех распихав привезённое, я возвращаюсь во двор. А Рыся отодвигает миску и присоединяется к нам, выскочив через форточку. В рейтинге её развлечений, прогулка стаей, определённо, занимает более высокую позицию. Есть в кого. Такой же "собачной" была её мама, бесследно исчезнувшая три года назад.
Сейчас наша стая уже не так бросается в глаза, а раньше... В авангарде отряда Бэст. Я с бутылкой пива изображаю продуктовый обоз. Тося мечется по флангам. А тыл прикрывает Вупи (фотки не осталось). И все бойцы в чёрном. Только обоз отдаёт рыжиной. Ничего не попишешь, "только русские в родне".
Вупи постоянно отвлекается на распугивание котов, а потому отстаёт. Когда расстояние становится значительным - особенно на марше по чужим дворам - она начинает истошно орать. Я откликаюсь: "Кисюта, иди домой." В ответ звучит "мааааа", по всей видимости означающее: "Ещё заблудитесь или обидит кто..." и Вупка переходит на рысь.
Почему, когда Вупи пропала, мы из её котят оставили себе кошечку, а не котика? Чем думали? И раньше-то с трудом потомство пристраивали. А уж Рыся к "этому делу" подходит с куда большим рвением, чем её мама. Причём с юных лет. В остальном же, кошка отличная. Неназойлива, ласкова, ловит всё, что положено и не ворует со стола. Мамаша заботливая. Её котята, отправленные на дачу, заслужили множество тёщиной похвалы. То крысу поймают, то мышь, а однажды даже крота.
Сегодня наблюдал, как Рыся "собачилась". Она сидела у соседнего подъезда с молоденькими кошками, видимо ощущая себя их мамашей. Потому как, завидев направившуюся было в их сторону овчарку, распушила хвост и бросилась навстречу. Собака была с девушкой и её дочкой. Сначала девчушка, предвкушая, как кошки в страхе брызнут в стороны, радостно привлекала внимание мамаши. Но надо было видеть её лицо, когда ситуация вышла с точностью наоборот.
Такая у нас Рыся. Да вот же она. Умаялась очередных детей делать и дрыхнет.
Тэги: 10★, выдержка, стая, чёрном
5:0
2015-12-15 02:01:28
- Здрасьте. Мне нужен ...
+ развернуть текст сохранённая копия
- Здрасьте. Мне нужен чёрный картридж для Epson C-42.
- 36-й, что ли?
- Чтоб я так знал...
Продавец недолго шарит в компьютере.
- Да, 36-й. Вам оригинальный?
- Нет. "Print-rite" будет самое то.
- 268 рублей.
- Ага. И пожалуйста, товарный и кассовый чеки.
- Ещё 50.
- Ещё 50?! С какой стати?! Это...
Парень оглядывается, едва сдерживая улыбку. Аааааа... Как же я легко купился. Пытаюсь сохранить лицо. Мол, это наглость: вчера было 25, а сегодня уже 50. Но понимаю, что проиграл вчистую. Хотя... С одной стороны, досталась обидная роль лопуха. Зато с другой можно утешиться, что произвожу впечатления человека, с которым можно пошутить.
Что говорите? Не "с", а "над" которым? Ну ладно, ладно... Согласен. Лопух с обеих сторон.
Тэги: 10★, выдержка
Фотография: Увидеть мир в полной темноте: снимки, снятые с длительной экспозицией
2015-02-22 22:39:35
+ развернуть текст сохранённая копия
Не стоит обманываться этими мистическими снимками: в реальной жизни человек, стоящий в этом месте в это время вряд ли что-либо увидел, как не видел и сам фотограф, потому что он снимал в кромешной тьме. Однако тем интереснее рассматривать каждый снимок, ведь именно такие цвета и такие настроения скрывает от нас темная ночь.
Подробнее..
URL записи
Тэги: выдержка, ночь, экспозиция
Режимы съемки зеркального фотоаппарата
2015-02-08 22:26:43
... - режим приоритета выдержки. Является полуавтоматическим. ... . Значение выдержки и диафрагмы ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Эта статья предназначена для новичков, которые, купив свою первую зеркалку, уже не хотят снимать в режиме "Auto" и у которых появилось желание делать творческие кадры. Здесь я не буду рассматривать такие режимы съемки, как "Пейзаж", "Портрет" и подобные - по сути, это тот же "Auto", только с слегка подкорректированными настройками.Попытаюсь подробно описать полуавтоматичечкие или ручные режимы M, A, S, P (для некоторых камер это M, Av, Tv, P). Следует заметить, что они присутствуют не только у зеркальных фотоаппаратов, но и у некоторых продвинутых "мыльниц".
И так, приступим.
P (Programmed) - по сути является тем же "Auto", но более продвинутым. Вращая колесико селектора вперед-назад Вы можете изменять пару значений выдержка-диафрагма. То есть, при вращении колесика в одну сторону будет уменьшаться время выдержки и открываться диафрагма, в другую - наоборот. Следует заметить, что это работает в условиях достаточного освещения и до граничных значений диафрагмы. При недостаточном освещении ничего меняться не будет для сохранения правильной экспозиции.
S (он же Tv) - режим приоритета выдержки. Является полуавтоматическим. Вращая колесико Вы изменяете значение выдержки. Диафрагма будет изменятся автоматически. В отличии от предыдущего режима, Вам ничего не мешает установить любые значения выдержки. Если граничных значений диафрагмы, при данной выдержке, не хватит для правильной экспозиции, то значение диафрагмы будет отображаться как Lo или Hi. При этом Вы получите темный или пересвеченный снимок.
A или Av - режим приоритета диафрагмы. Является полуавтоматическим. Полностью аналогичен предыдущему. Только вручную Вы меняете значение диафрагмы, а выдержка изменяется автоматически. Им я (и не только) пользуюсь чаше всего, так как диафрагма влияет на глубину резкости и размытие заднего плана.
M (Manual) - ручной режим. Коррекция экспозиции не поддерживается. Значение выдержки и диафрагмы устанавливаются в ручную. Это и определяет экспозицию снимка.
Многие "фотографы" утверждают, что профессионалы снимают только в ручном режиме. И тут же начинают принуждать к этому и Вас. Мол, иначе Вы никогда не научитесь фотографировать. Не рекомендую слушать этих людей - ничему хорошему они не научат. Мануальный режим используется, на практике, довольно редко. Например, при использовании старых советских объективов или при использовании внешней мануальной вспышки с одним контактом. Камера "не знает" о ее существовании и в режиме A устанавливает длинную выдержку. Практически во всех остальных случаях автоматика работает корректно и зачастую нет смысла или времени вручную устанавливать выдержку и диафрагму.
Вот и все, что я хотел Вам рассказать.
Тэги: выдержка, диафрагма, камера, режим, съемка, фотоаппарат, фотография
Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения
2015-02-08 22:26:32
... тремя параметрами - выдержка, диафрагма и ... "правильные" значения выдержки и диафрагмы. ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Экспозиция определяется тремя параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.
За все это в камере отвечает экспонометр - датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются "правильные" значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.
Изменять экспозицию можно тремя различными способами
У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.
Поправка экспозиции осуществляется в режиме съемки:
P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;
A (приоритет диафрагмы) - за счет выдержки;
S (приоритет выдержки) - за счет открытия или закрытия диафрагмы;
В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.
При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.
В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции - матричный, точечный и центровзвешенный.
Давайте рассмотрим примеры.
Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.
Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.
А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.
Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось - количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку "Вверх".
Так зачем и как корректировать экспозицию?
В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.
Внимательный читатель со мной не согласится - "А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт....". Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и "склеивать из них один". Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.
Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка
Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком "+", в другую - со знаком "-". Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 - на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 - в четыре.
Давайте еще раз посмотрим не этот снимок
Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер - по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.
Смотрим на следующий пример
Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.
Смотрим дальше
Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно "вытянуть" что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.
Я очень хочу что бы Вы поняли - нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные "ночные" фотографии - отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки - так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим....
Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно - пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.
Тэги: iso, выдержка, гистограмма, диафрагма, матричный, режим, снимок, точечный, центровзвешенный, экспозамер, экспозиция
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
