Доброго времени суток, дорогие друзья! В прошлом посте затронул вопрос сборки принтера ANYCUBIC Kossel Pulley. Сейчас же поговорим о прошивке и калибровке сего чуда.
Сразу хочу сказать, что комплектная прошивка и способ калибровки меня совсем не устроили. Было много мороки, да и крутить винты с точностью в доли миллиметра не самое интересное занятие... Поэтому отправился на просторы интернета в поисках чего-то более подходящего.
Немного слов про комплектную прошивку. Она порезана, и главное, чего нет - это EEPROM. А с дельта-принтером без внутренней памяти микроконтроллера разбираться муторно показалось!
После недолгих поисков выбор пал на Marlin от Rich Cattel. (Ее вы можете найти на GitHub или по этой ссылке (точно работает, но стандартная)). А вот уже переработанный под Anycubic Kossel прошивка!
Дальше все просто, нужно залить прошивку, использую Arduino IDE, в принтер (одно замечание, необходима версия 1.0.5, которую вы найдете здесь)
Наверняка у вас назрел вопрос - почему именно она? Поясню. Легкая работа с escher3d. Все изменения вносятся одной командой! При том на будущее есть встроенный мощный алгоритм автокалибровки, с которым еще нужно разобраться, но это на будущее.
Все, теперь ваш принтер с продвинутыми мозгами!
Теперь перейдем к вопросу калибровки. Лично мне очень помог следующий мануал. Максимально понятно расписано, как и что делать. Большое спасибо автору! Просто рука не поднимается его переписывать от своего имени, поэтому выкладываю оригинал. На скриншоте вы можете видеть, как должна выглядеть таблица для вашего принтера.
Теперь вам необходимо открыть Pronterface (вот и на него ссылка, если вдруг нет)
Для удобства лучше создать кнопки, которые соответствуют точкам Point0 - Point6.
Для этого кликаем на кнопку, обозначенную стрелкой. В появившемся окне вбиваем название, команду для перемещения и цвет. Проделываем это для каждой кнопки. У меня так:
0 g1 z20 x0 y85 red
1 g1 z20 x73.61 y42.5 blue
2 g1 z20 x73.61 y-42.5 yellow
3 g1 z20 x0 y-85 green
4 g1 z20 x-73.61 y-42.5 pink
5 g1 z20 x-73.61 y42.5 black
6 g1 z20 x0 y0 grey
home g28
Теперь вам нет необходимости каждый раз вбивать команду, достаточно кликнуть на кнопку. (Возьмите за привычку после включения принтера сразу его хоумить (необходимо для того, чтобы принтер понимал, что он в наивысшем положение и не пытался каретками продавить концевые выключатели в потолок), чтобы моторы и ремни не изнашивать;)
Все, начнем калибровку! (Заметьте, необходимо, чтобы высота, заданная в прошивке, оказалась несколько больше фактической - у меня задана 355 при фактической 351.48) Последовательно выполняем следующие действия:
0 Включаем нагрев
0' Ждем достижения рабочей температуры
Home (Хоумим принтер)
Point N (Опускаем к нужным координатам)
Опускаем сопло до соприкосновения с щупом (как и с другими принтерами, щуп - лист бумаги) (должен оказаться прижатым к столу, но так, чтобы вы смогли его двигать)
Записываем значение, которое показывает экран для координаты Z, в калькулятор.
Возвращаемся к шагу 1. Повторяем со следующей Point.
Когда вы пробежитесь по всем координатам, запишите их значения в escher3d, тогда:
Нажимаем "Calculate" (синяя стрелка)
Копируем команду (зеленая стрелка)
Вставляем в командную строку Pronterface (фиолетовая стрелка)
Enter
Вводим M500 в командную строку, чтобы сохранить.
Home (хоумим принтер, чтобы он "усвоил" новую высоту)
Теперь ваш принтер откалиброван! Но радоваться еще не стоит. На всякий случай кликните "Copy to initial parametrs" (красная стрелка), может пригодиться (переносит ваши новые параметры в таблицу, для дальнейшей калибровки). Теперь хоумите принтер, опускаете печатающую головку к столу и проверяете в произвольных точках при какой высоте происходит касание. Если результат вас не удовлетворит, то проводите калибровку еще раз. Просто прогоняете по тем же точкам, только сначала командой "M666 H???" несколько увеличьте высоту (??? - какое-то значение высоты немного больше вышей фактической - в пределах 3-5 мм (не забываем сохранять командой "M500";). Обычно после второй калибровки ситуация становится значительно лучше!
Все, теперь можете начинать печатать! Ваш принтер готов)
В дальнейших постах разберем вопрос модернизации ANYCUBIC Kossel Pulley! Приятной печати и проработанных моделей! Подробнее...
Знаете, как я в репрап вляпался, вот ровно с этого момента меня начали раздражать цилиндрические радиаторы. Я понимаю, что они технологичны в изготовлении, но разве какие-то еще у них есть преимущества? А вот в построении машинок из подручных материалов их форма только мешает. Особенно это касается конструкций с рельсой на оси X и боуденом. С плоским радиатором достаточно просто прикрутить на каретку уголок. А с цилиндром приходится что-то изобретать.
Ничего не предвещало беды, но вот однажды, в результате очередных манипуляций при затягивании болта треснуло ушко каретки X. В принципе я этого уже давно ожидал. По быстрому вытащил дихлорметан, намазал, склеил.
Но разумеется понимал, что долго это дело не протянет. Так что по быстрому начал проектировать замену этой каретке. И получилось вот что:
Модель можно скачать здесь: https://www.thingiverse.com/thing:2416730
Держатели ремня приклеиваем дихлорметаном, если радиатор хотенда у вас не помещается, нагрейте радиатор кипятком (актуально только для PLA) и вставьте в паз - пластик подкорректируется под размер радиатора.
Посмотрел я на это дело, и углубился в размышления. Дело в том, что есть одна проблемма, о которой я уже упоминал здесь:
http://3dtoday.ru/blogs/rafaelrs/carriage-yaxis-i-show-the-weird-smiley/
Фото оттуда куда то пропало, так что выкладываю еще раз здесь:
И вот в чем здесь проблемма. Каретка Y из акрила выгибается и разводит валы в стороны. Из-за этого линейные подшипники по X скользят хуже. Также из за прогиба ось линейных подшипников по Y находятся под углом к оси вала, из-за чего их тоже слегка подклинивает и они туже ходят. В принципе если у вас линейные подшипники как в оригинале крепятся стяжками, это не сильно страшно - люфт компенсирует неточности. Но если вы поставите более жесткое крепление подшипников, это будет проблемой. Вообще более жесткие крепления подшипников надо делать уже интегрированными в каретку, а не на винтах, иначе очень трудно будет соблюсти точную параллельность и размеры без которых вы так же получите подклинивание (я поробовал уже ). В любом случае, мне это не нравится, делаем небольшую доработку - крепление валов делаем цельным:
Сразу же распечатаем нормальные фиксаторы ремня. Они выше и расчитаны на более низкое расположение каретки Y (ввиду другой моей доработки, о которой в другой раз). В ссылке на модель есть нормальный вариант:
Ввиду того, что я несколько расширил область печати по X, валы коротковаты и уходят вглуб отверстия только на 60-70% примерно. Чтобы они никуда не делись и каретки не наклонялись перевернутой буквой V, распечатал закрытый вариант, окончательно глубину отверстия добивал шайбами, чтобы выровнять вертикальность кареток Y:
Модель можно взять тут: https://www.thingiverse.com/thing:2416789
Там же есть вариант креплений с открытыми дырками, если у вас не увеличенная область печати.
Распечатал я это дело, установил и расстроился. И вот почему:
Загрузка плеера
Нет, это не просто прогибаются валы, это крутятся каретки Y вокруг оси линейных подшипников. А все дело в том что:
1. Я увеличил область печати и валы теперь входят в крепление лишь на 60-70%
2. У крепления нет зажимов этих валов
3. Горизонтальное расположение каретки. Я уже спрашивал этот вопрос здесь http://3dtoday.ru/questions/karetka-x-na-valakh-gorizontalno-ili-vertikalno/, и теперь похоже знаю ответ - вертикальное расположение не позволило бы этому делу так шататься.
Перераспечатывать с зажимами не хотелось, они все равно не решают проблему полностью. Я понял зачем нужна такая длинная рамка к каретке X как вот здесь на фото с сайта CoreXY:
И думал, что же мне сделать такое малой кровью. Мысли крутились вкруг установки уголка. Думал думал и придумал поставить П образный уголок алюминиевый 10х10х1,5мм вместо как бы третьего вала который обеспечит уже вертикальную геометрию и добавит жесткости:
Крепление под данный уголок:
Вот что получилось в итоге:
По идее алюминиевый профиль можно заменить интегрированым в крепление параллепипедом, интегрированным в крепление. Так что если кто захочет повторить, может модифицировать крепление, файлы исходники как всегда прилагаю.
Модель: https://www.thingiverse.com/thing:2416834
Теперь все стабильно. Еще так же остались прогибы акриловых пластин оси Z, которые тоже клинят подшипники, из-за чего один угол может приподниматься капельку позже другого. Но с этим мы будем разбираться в другой раз.
Доброго времени суток форумчане.
Давно было желание поменять подачу пластика, и тут наткнулся на этот пост.
И у меня же такой где то валялся вспомнил я, и полез перебирать коробочки, в поисках двигателя.
Редуктор для него самому было делать лень, взял готовое, немного переделал корпус и ведущую шестерню. Шестерню пришлось садить на суперклей, иначе на валу ее начинало проворачивать.
Экструдер в сборе.
Все настроено и готово к печати
Двигатель работает очень тихо и почти не греется, но при этом видно что подача неравномерная, шестеренка при подаче ощутимо дрожит, особенно хорошо это видно на маленьких скоростях.
Ну и пример печати.
Появились горизонтальные полосы, они были и раньше, но не так заметны как сейчас. Возможно стоит повышать коэффициент редукции. Думаю приспособить на такой, шагов на миллиметр будет больше. Подробнее...
Всем привет. Уже давно хотел собрать 3d принтер, но постоянно мучался в сомнениях, стоит или нет. Плюнул на эти сомнения и решил что стоит:) К тому же друг предложил собрать совместно. Изначально планировалось собрать Prusia i3, но когда пошел покупать раму к ней предложили другой вариант - Graber i3 ATX. У нас в городе не так давно появилась контора которая собирает 3D принтеры на продажу, так же продают к ним корпуса. Они же и посоветовали собрать Graber т.к. конструкция более жесткая да и рама по деньгам дешевле всего получается. Хотя до этого советовали Ультимейкер, но там механики больше, и дороже получится и гемора больше при сборке. Ещё был совет брать экструдер MK8 т.к. не надо будет часто менять болт протяжки прутка.
Для начала прошерстил сайт Aliexpress нашел, самые дешевые комплектующие:
Грелка 220 в 11.43$ https://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Reprap-MK2-Heated-Bed-Borosilicate-Glass-Plate-size-213-200-3mm-tempered/1472198359.html?spm=2114.13010308.0.0.3KmJdL
Также было куплено:
Корпус Graber i3 - 15.28$
Алюминиевая пластина на стол - 3.82$
Блок питания 350 вт. бу - 6.49$
Шпильки 5 мм - 0,38$
Гладкие валы - 19.09$
Электронное реле - 0 (дружбан подогнал)
Всякие мелочи стяжки, болтики, гайки пружины.
После заказа на али комплектующих, купил раму и начал искать гладкие валы. Купил в комиссионке бу струйные принтера. Но необходимые 8мм валы были найдены только в HP принтерах. В общей сложности было куплено 7 принтеров и 1 у меня был (не все валы подошли). Попался мне 1 Лексмарк и Кенон, в лексмарке вал 7мм, а в кенон и 30см нет. Валы в HP 8х400мм. Так же попались 3 механических концевика и все с hp.
Итак 2 месяца ожидания прошло, пришли все комплектующие. Собрали раму.
Отпилили алюминиевую пластину, как не замеряли вместо квадрата получилась трапеция, но в глаза не бросается. Но когда начал калибровать высоту стола, оказалось что она слегка пропеллером идет. Пришлось помучатся, чтоб все выставить, но при этом мне покрутило фанерный стол. Потом нужно будет переделать, хотя пока мыслей как это сделать нет.
Сверху стекло 2 мм из разобранного МФУ. Довольно крепкое. Дальше оказалось завтыкал заказать уголок крепления экструдера, ждать с али долго, переделали из мебельного уголка подходящего размера. И подпилил каретку, чтоб дальше ходила.
Когда дошло дело до сборки электроники, оказалось что размер экрана не подходит. Выпилили окошко побольше, страшновато получилось, позже распечатаю и закрою пластмассовой пластиной.
Дальше решил убрать лишние провода из блока питания. Оказалось там не только зеленый и черный должны быть замкнуты но и еще пара проводов. После выпаивания косички, перестал запускаться, так и не поняв в чем причина, попросил помощи у друга электрика. На следующий день у меня уже был рабочий блок.
Экран и мегу с рампсом прикрутил на небольшие шурупы внутри корпуса, провода стянуты стяжками, кое где использовал термоусадку. Крепления концевиков сделаны из алюминиевого советского конструктора, возможно позже переделаю. Во всяком случае тот что по оси "Y" точно. Ремни не знал как крепить, обвел вокруг болтов и стянул стяжками. Куллер и радиатор не экструдере из материнской платы. При подключении твердотельного реле оказалось имеет значение полярность, я не правильно его подключил, поэтому стол сперва не грелся, позже переделал.
Как только подключил и проверил что электроника работает, залил прошивку марлин. Далее долго пытался заставить свой принтер нормально работать.
Посчитал сколько должен прокручивать двигатель:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { (200*16)/(2.0*20), (200*16)/(2.0*20), (200*16)/0.8, (200*16)/(11*3.14159265358979323846) }
При прокручивании оси Z двигателя тарахтели но не крутились. Методом проб и ошибок, уменьшил скорость оси Z с 5 на 2. Пробовал добавлять токи на драйвере, не помогло.
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 2, 25 }
После всех тестов на длину подаваемого прутка, хода каретки, стола и высоты каретки запустил первую печать и... ничего не вышло, пластик не лип к стеклу. Попробовал квас+сахар и печать пошла. Кстати стол порадовал греется ровно 5 минут.
Но как видно, во первых стол был не до конца отрегулирован и печать на середине прервалась, возможно виной usb кабель, решил остальные модели печатать с SD карточки. После регулировки стола наконец то что-то получилось, хотя качество так себе.
Заменил квас на лак для волос, задумался распечатать температурный столбик. Пришлось осваивать Cura, и во время печати увидел что качество печати заметно отличается и на много. Предыдущий слайсер был Slic3r.Пустил тестовый кубик ещё раз. на этот раз результат меня порадовал. Даже пустот вокруг буквы Z нет.
Дальше только в Cura и печатал.
Остался небольшой воблинг по оси Z. Причина в муфте, там шпилька зажимается 2-я винтами которые идут под 90 градусов, из-за них нет центровки шпильки относительно двигателя. Позже распечатаю нормальные муфты, проверю результат.
Дальше у меня начал тупить двигатель на оси X причина была в сильно натянутых ремнях, да и токи на драйверах не отрегулировал. Почитал в нете по регулировке двигателей у меня получается 1,36 в. макс. вольтаж. Отрегулировал на 1-ку, стал греться двигатель по оси X (Палец дольше секунды не удержишь). Уменьшил до 0,8 вроде нормально стало, градусов 50-60 греется. Хотя на экструдере движок горячеват, думаю туда дополнительно радиатор добавить.
В общем, есть ещё что дорабатывать. Принтер собирал почти месяц в свободное от работы время. Общая стоимость получилась в районе 137.44$. На очереди сбор ЧПУ станка. Подробнее...
). В любом случае, мне это не нравится, делаем небольшую доработку - крепление валов делаем цельным:
