Идея посетить Иран начала крутиться в голове достаточно давно. Полузакрытая авторитарная исламская страна, огромная пустыня, древние персидские города и маленькие деревни – ну мечта же! До сих пор нас останавливала, пожалуй, лишь стоимость перелета (Аэрофлот как всегда борз донельзя). И вот, совершенно случайно я наткнулся на щедрую акцию от Азербайджанских авиалиний – билет до Тегерана с длинной пересадкой в Баку обошелся всего в 6800 руб. на человека. И пофиг, что без багажа. Поехали!
такой.
Разделение понятий «риал» и «туман» в первый день рвет все возможные шаблоны. Представьте, вы меняете баксы по курсу больше тридцати тысяч риал к доллару, а на выходе получаете три бумажки по 100 непонятно чего, плюс еще небольшую пачку купюр достоинством, явно превышающим цифру «сто» на несколько нулей. Вы идете покупать смузики, которые хрен знает сколько стоят, потому что цены писать тупо не принято, а в качестве сдачи со ста получаете кучу всего шестизначным номиналом. Вы берете тачку до центра Тегерана, вам озвучивают цену в 75 тысяч, а на деле вы должны заплатить 750 тысяч. Это пиздец.
На самом деле, хоть логики здесь нет никакой, запомнить достаточно просто: если вам озвучивают ту или иную сумму, то смело прибавляйте еще один 0. Если сомневаетесь, то уточните, о чем идет речь: о туманах или риалах.
Тегеран
Первый день в Тегеране (не)задался с самого начала. Наконец-то найдя наш отель, таксист умудрился застрять в канаве. Но не растерялся. Оставил нас в машине с открытыми дверями, а сам убежал в отель. Безлюдная ночная столица в этот момент внезапно разродилась желающими помочь: сначала остановились менты и попытались завести с нами разговор на фарси, затем пришли какие-то чуваки и, угорая, стали то подталкивать машину, то и вовсе залезать в салон. Поначалу шокирует, но через несколько дней становится понятно, что в Иране все таким образом и работает.
Отель Khayaam, загодя забронированный по email, оказался, мягко говоря, не очень. Стремное расположение, средней паршивости и средней же чистоты комнаты, самовключающийся ночью кондиционер, безвкусный завтрак – и все это за $55 с двоих. Впоследствии мы убедились, что решение не бронировать ничего кроме первой ночи было ой каким правильным. В Иране по-другому нельзя.
Поутру мы собрали манатки и отправились гулять по столице. Тут-то и пришло полное осознание того, где мы находимся. Блять, да это же один большой Черкизон! Вокруг злобные необразованные чурки, продающие покрышки, выхлопные трубы, телефоны, магнитофоны, патифоны, шмотки, еду… Процитирую «ХЗ»: столько всякого говна я не видел никогда! То есть, представьте: вы идете по длинной улице где-то недалеко от центра столицы и все, что вы видите на своем пути – это покрышки и автомобильные запчасти. Все, что вы чувствуете – это гарь от потока третьесортных машин и мотоциклов. Мусор в водостоках, полный фарш на дорогах, недобрые взгляды в спину, жирные кебабы в сомнительных на вид кафешках – вот это все.
Кстати о кебабах. В последний день перед отъездом мы все же умудрились найти приятную хипстерскую кофейню с бургерами, «цезарем» и безалкогольными коктейлями. Но блин… Они все равно не умеют готовить. Вся еда, производимая поварами в иранских жральнях – посредственность. Увы и ах. Разве что кебабы банально дешевле.
 |
| Бургер по-ирански. На удивление, с говядиной |
Трафик – это отдельный разговор. Перейти дорогу в Тегеране значительно сложнее, чем перейти дорогу, например, в Маниле. Я бы даже сказал, равносильно самоубийству. Если в Маниле винегрет из разных видов транспорта, которым зачастую очень сложно разъехаться ввиду хронической тупизны водителей, то в Тегеране (да и в принципе в Иране) все просто клали на эти ваши правила. Уступить прохожим? Не-а. Красный свет? Не слышал. Уступить другой машине? Обойдется. Сбавить скорость? Для слабаков. Давить женщин с детьми и орать на них матом? Да с детства так делаю. Ну, вы поняли.
Столицу Ирана могли бы вытянуть хорошие достопримечательности. Но и их тут нет. Все, с чем она оставляет туристов – это смог, грязь и хаос. Я пробовал искать красоту там, где ее нет – не получилось. Наверное, впервые в жизни.
Мы пробовали соваться в городские парки – и в этом смысла также не оказалось. Уныние, отчаяние и полное отсутствие чего-либо, за что можно глазу зацепиться. Хваленый музейный комплекс Са’адабад, расположенный на склоне горы на севере Тегерана – разводилово, стоимость посещения которого раз в 100 превышает цену для местных.
Север столицы Ирана – это как бы островок спокойствия во всеобщей неразберихе. Если центр Тегерана – это один сплошной базар, то север населяют куда более прогрессивные иранцы. Они ходят с айфонами, ездят на «мазерати» и пьют это ваше латте. Но стоит чуток отойти в сторону, то будет та же самая грязь, автомобильная вонь, смог, торгаши… В общем, хватит. Валим.
После некоторого времени, проведенного в безуспешных поисках rent a car’а мы решили вернуться в отель, дабы найти транспорт «по знакомству». И не прогадали. Некий усатый дядя пригнал раздолбанную Kia Rio, которая обошлась нам всего в 43 доллара/сутки. Если разделить на четверых, то получаются сущие копейки.
По дороге в Кум
Тотальный шок от вождения. Да, я занимал пассажирское сидение, но кирпичи все равно то и дело сами собой грозились отложиться. Повторюсь: если вы собираетесь в Иран и планируете арендовать машину, то забудьте о правилах дорожного движения и заранее настройтесь на худшее. Это смягчит стресс, от которого, к слову, не спастись привычным русскому человеку средством – алкоголь запрещен.
Первый масштабный фейл – отказ навигатора. Точнее, не грузящаяся карта Ирана. Поэтому мы поехали по указателям. И если в Тегеране они еще хоть как-то дублируются по-английски, то в провинции такого счастья нет – большая часть нужных надписей на фарси, и определить, куда именно нужно сворачивать, крайне сложно. Коммуникация с местными – тоже дело неблагодарное. Английского никто не знает, посему можно смело говорить по-русски, рисовать на бумажке и активно махать руками. Худо-бедно, с четырьмя или пятью остановками, мы попали на нужную проселочную дорогу, предварительно уехав довольно далеко от основного шоссе, ведущего прямиком на юг.
Самое интересное – как понять, что ты едешь в нужном направлении, если нет мобильного интернета, навигатора или, на худой конец, компаса? Вопрос знатокам. Определить по солнцу! Да, хоть сейчас и 2016-й год, но я серьезно. Как только мы заметили, что солнце садится по правую руку, то окончательно убедились в том, что нам не придется ночевать в машине.
Слегка зеленые пейзажи вокруг начали сменяться полупустыней. В этой глуши встретили верблюдов и пастухов, остановились пофоткать весьма картинный закат, в общем, решили хоть немного поиграть в обычных туристов.
Город Кум – это жопа. В подтверждение этому могу привести слова местных, которые удивленно спрашивали «зачем», когда мы говорили, что провели там целую ночь. Кум – место какой-то там религиозной значимости, а посему интерес представляет исключительно для хардкорно верующих аборигенов. Пара мечетей, площадь – на этом все.
Отужинали в первом же попавшемся ресторане, так как голод мучил уже просто непозволительно. Догадайтесь чем. Нет, правда, скудность иранской кухни начинает надоедать уже к вечеру первого дня, когда и обедаешь и ужинаешь кебабами.
Единственный достойный элемент трапезы – лаваш, но и он значительно проигрывает армянскому, грузинскому или азербайджанскому. О ценах на еду в Иране писать бессмысленно. Все настолько дешево, что даже не смешно. В среднем мы тратили около 500 тысяч риалов из расчета на четверых (примерно 15 долларов).
Что по-настоящему порадовало в Куме – это гостиница, которая обошлась нам всего в 35 долларов за неплохой (маленький, но чистый) номер на двоих, и англоговорящий сосед-журналист Раджа, который добродушно помог зарегистрироваться и получить пароль от вайфая (частично, но все же помог).
А, и еще. Вы же наверняка слышали что-то о персидском чае? Забудьте. На просьбу принести нам чаю со сладостями, к столу были поданы «липтон» в пакетиках и термос. И это в месте, где не было ни единого иностранца, кроме нас.
Кашан
Вышеупомянутый вайфай позволил нам относительно быстро скачать карту Ирана, посему во второй день роадтрипа мы почувствовали некую уверенность в ближайшем будущем.
Дорога Кум – Кашан – Исфахан оказалась еще более скучной в плане пейзажей. Первое время зрелище несколько завораживает и руки сами тянутся к камере, но потом, по прошествии 400 километров, общее впечатление можно описать лишь фразой «как же я заебался». Пейзажи где-то марсианские, где-то напоминают кадры Нью-Мексико из Breaking Bad, где-то совсем никакие. В целом, нескольких снимков на память вполне будет достаточно.
Кашан – милый (насколько этот эпитет вообще применим к Ирану) и сравнительно тихий городок, где даже есть, что посмотреть. Первым делом едем в Fin Garden (или Bagh-e Fin) – традиционный персидский сад с дворцом, небольшими музеями и старым хамамом, также ставшим достопримечательностью.
Погулять по саду, безусловно, приятно, но цена для иностранцев бесит. 200 тысяч риалов за билет. Просто за прогулку, которая займет не более тридцати минут.
Тут же мне посчастливилось на пару мгновений ощутить себя белой обезьянкой – к нам дважды подходили местные мальчики-девочки, чтобы запилить селфи. Неужели они правда так редко видят европейских туристов? Обычно я не палю щи, но тут сложно удержаться.
Помимо сада, в Кашане есть некие мечети, исторические дома и раскопки всяких древностей. Последние опять же стоят немерено (в районе 150-200 тысяч риалов с человека), поэтому смотрим издали и удаляемся восвояси. Точнее, идем искать ресторанчик. А по пути видим следующую интересную картину (я так и не понял, мечеть это или нет):
В найденном ресторанчике пахло советской столовкой, однако, на удивление всей нашей компании, присутствовало меню на английском. В принципе, пофиг, на каком языке меню, хоть на амхарском – все равно в итоге будешь жрать кебабы (если честно, меня даже слово «кебабы» начинает раздражать).
Дабы хоть как-то подавить отвращение к великой персидской кухне и внести разнообразие, я решил взять кебаб из курицы. К слову, овощи иранцы тоже не умеют готовить. И майонез у них говно. И соленые/маринованные овощи – тоже говно. Господи, как же в такие моменты мечтаешь о борще, банке бабушкиных солений и стопке морозной водочки!
Но пора прощаться с Кашаном. Впереди у нас было еще километров 300 до Исфахана. 300 километров ёбаного ничего под аккомпанемент бурлящих в желудке кебабов.
