Удаление пятен

Химические вещества для удаления пятен. На волокна хлопка и льна слабые растворы щелочей даже при кипячении -заметного вредного действия не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.


♦ На волокна тканей растительного происхождения и на их окраску действуют разрушающе отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.).

Поэтому следует помнить, что для отбеливания тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20-30 °С).

♦ На ткани не оказывают разрушающего действия растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др..

♦ Ткани растительного происхождения крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают.

♦ Изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25 %-ной крепости) следует тщательно промыть водой;
в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.

♦ На волокна растительного происхождения из органических кислот щавелевая кислота действуют наиболее сильно, в меньшей степени виннокаменная, затем - лимонная Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

♦ На волокно растительного происхождения уксусная кислота не действует даже при нагревании.

♦ Ткани надо тщательно промыть водой после обработки органическими кислотами (до сушки).

♦ Волокна животною происхождения (шерсть и натуральный шелк) от действия разбавленных (до 5 %) минеральных кислот (серной, соляной) практически не изменяются даже при нагревании. От длительного действия крепких минеральных кислот волокна шерсти разрушаются.

♦ Шерстяные волокна не разрушаются от действия крепких органических кислот (щавелевой, муравьиной, виннокаменной, лимонной, уксусной). При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.

♦ Для обработки шерстяных тканей применяется уксусная кислота крепостью около 10- 15%.

♦ Для стирки шерстяных и шелковых изделий с большой осторожностью можно применять слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40-45 °С.

♦ Действуют на шерсть слабо щелочные соли при низких температурах и в разбавленных растворах, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.

♦ От действия едких щелочей, даже в слабых растворах (едкий натр, едкий калий, едкая известь), шерстяные ткани разрушаются полностью. Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании также разрушают шерсть и шелк.

♦ На шерсть разрушающе влияют крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому слабый нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.

♦ Натуральный шелк разрушается, растворяется от действия крепких минеральных кислот (соляной, серной).

♦ Натуральный шелк от действия слабых минеральных кислот (до 1-5 %) не испытывает заметного изменения даже при нагревании.

♦ Натуральный шелк разрушается от действия крепких едких щелочей, даже при низких температурах.

♦ На натуральный шелк вредно действуют слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.).

♦ Крепость шелка может ослабить простое хозяйственное мыло, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

♦ Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

♦ На волокна искусственного шелка вредно влияют крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная). Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.

♦ На волокно искусственного шелка крепкие щелочи действуют разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринагрийфосфата и др.

♦ Ацетатный шелк от действия ацетона растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.

♦ Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °С (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (+80-100 °С).

♦ Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.

♦ Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство - теплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.

Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил:

- прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха;

- удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки;

- чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.

♦ Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.

♦ При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.

♦ Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем - в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.

Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине - от места растека до швов.

♦ Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2-3 слоя рыхлой туалетной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.

♦ Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1-2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.
Другие составы для выведения жирных пятен:

♦ эфир - 1 часть, скипидар - 4 части;

♦ денатурированный спирт —500 частей, аммиак - 30 частей, бензин - 7 частей;

♦ скипидар - 2 части, аммиак - 2 части, денатурированный спирт - 1 часть, эфир - 1 часть, мыльный спирт - 1 часть.

Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски - смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.

♦ Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.

♦ Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10 %-ным раствором марганцовокислого калия.
После обработки марганцовкой пятно смывают 2 %-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.

Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.

♦ Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта.

♦ Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.

♦ Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.

♦ Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10 %-ным раствором лимонной кислоты.
После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.

♦ На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2-3 часа и затем промывают чистой водой.

♦ Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.

♦ Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой.

♦ Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5—10 минут промывают теплой кипяченой водой.

♦ Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.

♦ Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5 %-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.

♦ Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.

♦ Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.

♦ Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.

♦ Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.

На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).

♦ Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.

♦ Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт - 100 частей, бензин - 4 части, аммиак - 30 частей.

♦ Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол - 10 частей, спирт денатурированный - 15 частей, эфир - 40 частей, нашатырный спирт - 2 части, скипидар - 40 частей.

Руки следует защитить перчатками. Состав огнеопасный и требует осторожности!

Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты:

щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 граммов на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.

♦ Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой настой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.

♦ Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10-20 граммов на стакан воды). Раствор подогревают до 60-70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.

♦ Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.

♦ Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.

♦ Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.

♦ Пятна ржавчины удаляют раствором: воды 16 частей, нашатырного спирта - 1 часть или щавелевой кислоты - 1 часть, лимонной кислоты - 2,5 части, воды - 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.

Все работы с кислотами требуют защиты рук перчатками.

Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой.

♦ Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10-15 минут прополоскать теплой водой.

♦ Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.

♦ Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.

♦ Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:

♦ глицерин - 2 части, вода - 3 части, нашатырный спирт -0,1 части.

♦ винный спирт - 4 части, нашатырный спирт - 4 части, поваренная соль - 1 часть (для темных тканей ).

♦ Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10-15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.

♦ Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12-15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.

♦ Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.
Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5 %-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом.

♦ Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта.

♦ Застаревшие пятна от пота удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты.

♦ Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой концентрации как на белых, так и на цветных тканях.

♦ Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.

♦ Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.

♦ Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10 %-ным раствором гипосульфита в воде.

Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.

♦ Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют оливковое масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.

♦ Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу. Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.

♦ Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке - намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

♦ Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2-3 минуты раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

Пятна от сажи и копоти. Пятна протирают тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и стирают испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет.

♦ На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.

♦ Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4-6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.

♦ Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10 %-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.

♦ Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.

При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.

С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

1000 практических советов на все случаи жизни. 1 ч


ertata

Лечь под ветвями деревьев и погрузиться в мечтания… Особенно приятно это делать в гамаке. Никаких особых навыков для его изготовления не требуется. Потрудиться, правда, придется, но зато удовольствия – на все лето!



Прибейте на столбы для подвешивания гамака специальные крюки. Для крепления на деревьях лучше использовать толстые ветки или прибить с обратной стороны ствола кусок бруска, чтобы веревка не съезжала

ЧТО НУЖНО?

Материалы:

бязь шириной 220 см, 3 м
синтепон, 50 см
фал капроновый диаметром 4 мм
стропа шириной 3 см, 5,2 м
черенок для лопаты
акриловый краситель в тон бязи
общая стоимость изделия

Инструменты:

ножовка по дереву
стамеска
крупная наждачная бумага
кисть

1. Выкройте два прямоугольных полотна размером 150 х 200 см и стачайте их лицом к лицу по коротким сторонам так, чтобы получилось "кольцо". Выверните заготовку и проутюжьте швы, загладив припуски в одну сторону. Пристрочите стропу вдоль длинных сторон гамака в 5 см от края: на нижнее полотно – вдоль всего края, на верхнее – на 35 см от стачного шва. Не разрезая стропу, сделайте так, чтобы нижнее полотно заходило на верхнее (см. схему).

2. Настрочите 4 отрезка стропы (по 70 см) на переход от нижнего к верхнему полотну (см. схему). Это нужно для надежного крепления гамака. Обшейте края на отверстии для перекладины. Сложите полотна и сколите в нескольких местах. Проложите по стропе (на лицевой стороне) закрепляющие строчки, соединяя отрезки стропы верхнего и нижнего полотен. Стачайте их по всей длине, оставив для перекладины отверстие 5 см.

3. Стачайте полотна гамака, проложив строчки вдоль его длинных сторон в 30 см от края (см. схему). Разрежьте синтепон на 2 полосы размером 25 х 125 см и вложите уплотнитель в "карманы".

4. Подогните край отверстия на 2 см внутрь и сколите полотна.

5. Проложите строчку по краю (вдоль длинных сторон гамака), закрывая оставленное для синтепона отверстие.

6. Сделайте 3 закрепляющих стежка на каждой синтепоновой полосе, расположив их по всей длине на одинаковом расстоянии друг от друга.

7. Распилите пополам деревянный черенок. Выпилите неглубокие бороздки в 2 см от каждого края (на расстоянии 1 см друг от друга). Проделайте стамеской канавки для веревки. Обработайте спилы наждачной бумагой. Покрасьте поверхность дерева акриловой краской и оставьте сохнуть на 2 ч.

8. Отстрочите кулиски для перекладин, проложив швы в 5 см от коротких краев в торцах гамака. Вложите их в отверстия, равномерно присборив ткань. Привяжите к концам веревку, фиксируя ее узлами на пропиленных бороздках.

9. Ваш гамак Полосатый рейс готов

Дизайнер: Татьяна Воздроганова

Кстати

Для людей высокого роста сделайте длинный гамак – используя всю ширину ткани (220 см). Если вы выбрали ткань стандартной ширины (150 см), ее понадобится больше – 4–4,5 м (в зависимости от того, какой длины гамак вам нужен: 200–225 см).


ertata
*

«Дом вести - не лапти плести».
«Всякий дом хозяином держиться».
«Горе тому, кто непорядком живет в дому».

Эти русские пословицы говорят о том, что дорог дом, когда все в нем. Сколько живет человек, столько и обустраивает свое жилье. Сначала научился от непогоды укрытия строить, потом диких полезных животных приручил, потом научился выращивать злаковые, корнеплоды и т. д. Наука дом вести старая и нескончаемая. Человеку в обустройстве дома хочется достичь совершенства, но это невозможно. Есть много книг на чту тему - какой построить дом, как сложить печь, какой поставить забор, как разбить полисадник и т. д.

Эта книга направлена на конкретные советы по содержанию дома и созданию уюта в нем. Рачительная хозяйка, прочитав эту добрую книгу, научиться содержать дом в чистоте без особых усилий. Мыть окна и пол с любым покрытием, чистить мягкую мебель и ковры. Она узнает, как правильно обращаться с мебелью, чтобы та долго служила, как ухаживать за фарфоровой и глиняной посудой, как очистить серебряные изделия и кухонную утварь, научится ухаживать за ювелирными изделиями, научится удалять любые пятна. Рукодельница найдет советы по изготовлению квилта, вышивке крестиком, гладью и лентами. Научится делать декупаж, скрапбукин и т.д. Рачительный хозяин найдет советы, как сделать ремонт своими руками, окрашивать железные и деревянные предметы, содержать в чистоте предметы домашнего обихода, бороться с ржавчиной инструментов. А если вы садовод-любитель, то найдете множество полезных идей, как содержать сад и огород без вредителей при помощи насекомых и самих растений.

Помните: «Дом невелик, да лежать не велит».


Хозяйке на заметку

Работа по дому

Как мыть окна и двери. Двери и деревянные части окон моют теплой водой с мылом, прибавив в воду немного керосина. Щелок не следует употреблять, так как он разъедает масляную краску. Стекла лучше протереть жидкой кашицей из воды и мела, дать просохнуть и тогда протирать дочиста газетной бумагой. Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой просеянной древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (2 части аммиака растворяют в 15 частях воды и этот раствор смешивают с 1 частью мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.

Как закрывать окна на зиму. Это следует делать в сухую погоду, когда двери, пол и деревянные части окон и воздух между рамами совершенно сухие. Между окон хорошо насыпать опилки, накрыв их сверху ватой, и положить несколько березовых углей, чтобы стекла не запотевали. Первые рамы не заклеивать и не конопатить, иначе может треснуть стекло при больших морозах. Внутреннюю раму следует тщательно законопатить, оклеить бумагой или замазать.

Как удалять замазку с зимних рам. Бывает, что на окнах в старых домах остается замазка еще с тех времен, когда окна не проклеивали на зиму, а замазывали. Удалить ее, чтобы не повредить рамы и стекла, можно очень легко, если замазку предварительно смочить раствором едкой щелочи (едкий калий или едкий натр). Через несколько минут после такой обработки замазка настолько размягчается, что без труда отстает от дерева и стекла.

Как избежать запотевания окон. Теплый комнатный воздух, попадая зимой на холодные стекла окон, выделяет водяной пар, который, сгущаясь, оседает на стекле. Окна запотевают. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стекла тщательно протирают сухой мягкой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.

Как очистить стекла ото льда. В теплом растворе поваренной соли (на 0,5 л воды горсть соли) смачивают губку или мягкую щетку и водят ею но замерзшему стеклу, отчего лед быстро тает. Когда ледяная копа исчезнет, нужно стекло вытереть насухо тряпкой.

Как мыть дощатые некрашеные полы. Сильно загрязненные дощатые полы рекомендуется мыть смесью из одной части свежегашеной извести и трех частей песка. Смоченной в этой смеси щеткой натирать пол и смывать водой. Если какие-либо жирные или другие пятна не отмываются этим способом, то их покрывают белой глиной, размягченной горячей водой, и оставляют на сутки, а затем вытирают и смывают пол чистой водой.

Как мыть крашеные полы. В теплую воду добавляют нашатырный спирт 1-2 ложки на ведро воды. Он придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.

Тряпки для вытирания пыли. Лакированную мебель или паркетный пол мокрой тряпкой вытирать нельзя, а сухой бесполезно, так как пыль остается. В этих случаях тряпку следует пропитать теплой смесью глицерина (10 %) и воды, затем в течение нескольких минут дать подсохнуть.

Обработанная таким образом тряпка хотя и кажется сухой, на самом деле хорошо вбирает в себя пыль.

Как незаметно заштуковать одежду. Прежде всего, если есть одинаковый кусочек материала, нужно осторожно вытянуть из него по утку нитки. Если нет одинакового кусочка, можно вытянуть нитки из швов платья с изнанки.

Затем обрезать ножницами на выношенном месте растрескавшиеся нитки и шероховатости. Вдев нитку в иголку, узла не завязывать и, подражая рисунку ткани, незаметными, мелкими стежками по ворсу начать драпировать выношенное или прожженное место платья. По виду штуковка напоминает штопку, только это более мелкая и тонкая работа. Закончив штуковку, осторожно иголкой сделайте на штукованном месте начес, слегка водя концом иголки по заштукованному и выдергивая наружу мелкие ворсинки. В конце намочите полотняную тряпочку и, положив ее на заштукованное место, проведите по ней горячим утюгом, не давая тряпке высохнуть до конца, чтобы на материале не получилось блеска.

Таким же образом делается штуковка на сукне, только начесывается иголкой больше ворса в том направлении, в котором лежит ворс на сукне.

Как чистить масляные картины. Если картина не очень загрязнена, то ее 2-3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой.

Если картина нуждается в основательной чистке, поступают следующим образом.
Сквозь чистое волосяное сито просеивают на картину печную золу, потом льют на нее теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.

Существуют и другие способы.

♦ Картину протирают губкой, смоченной в уксусе, потом промывают чистой водой. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой.

♦ Испеченную луковицу разрезают надвое и трут картину; затем холст промывают чистой водой и, дав высохнуть, покрывают взбитым яичным белком или белым лаком. Картину кладут на гладкий стол или доску, мочат ее водой и посыпают солью, потом берут кусок полотна и трут им, пока грязь не сойдет. Совершенно очистив картину, ее вытирают, снова промывают чистой водой и дают до конца высохнуть, после чего покрывают лаком.

♦ Китайский способ чистки старых масляных картин. Чтобы хорошо вычистить картину, ее натирают кисточкой, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3-4 раза. Она принимает прежний вид и глянец.

♦ Картины, написанные масляными красками, хорошенько протирают тряпочкой, смоченной в слегка взбитом яичном белке. Это удаляет пыль, следы от мух и придает полотнам блестящий обновленный вид.

Уход за мебелью и коврами

Чистка мебели. Кожаную мебель можно чистить, протирая ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки приобретает прежний блеск. Плюшевую, репсовую или другую обивку на мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином. Старую мебель можно чистить водой и мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло.

Как убрать царапины. Возьмите маленькую щетку, смочите ее в слабом растворе йода и протрите царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

Как убрать белые пятна на полированных столах.

Пятна от горячих предметов могут быть уничтожены следующим образом. Пятно натирают куском парафина с воском, покрывают фильтровальной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.

Сохранение мебели. Купленная в магазине мебель во время перевозки обязательно должна быть покрыта тканью или другим предохраняющим повреждения материалом. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).

♦ Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.

♦ Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой. Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.

♦ Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.

♦ Вредит мягкой мебели моль, обнаружить которую удается только в момент ее вылета в виде бабочки. Главный же вред приносят ее личинки. Для защиты от моли мягкую мебель рекомендуется обрабатывать специальными препаратами, периодически чистить, выколачивать на открытом воздухе. При сильном поражении молью шерстяной обивки следует полностью сменить ее.

♦ Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.

Отбелка клавиш музыкальных инструментов. Клавиши смачивают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу белильной известью, которая должна остаться на клавишах в течение 8-12 часов. Затем клавиши вытирают
мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения отбеливающей массы с металлическими частями.

♦ Клавиши непрерывно смачивают водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.

♦ Пластинки, покрывающие клавиши, кладут в смесь из 1 части скипидара и 3 частей спирта и подвергают действию солнечных лучей.

Вообще, все эти методы можно применять для отбеливания пожелтевших изделий из слоновой кости.

Уход за коврами. Перед чисткой из ковров надо обязательно удалить пыль пылесосом или выбивая их с изнанки хлопушкой из мягких прутьев на улице. Зимой ковры очищают в сухом снегу.

Далее приступают к собственно чистке ковра. Для этого не обязательно пользоваться химическими веществами из магазина. Бывает достаточно иметь под рукой обычные средства. Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Для лучшего удаления загрязнений веник или щетку перед употреблением смачивают горячей мыльной водой и отряхивают от избытка раствора. При чистке щетку время от времени, по мере загрязнения, промывают мыльной водой, а загрязненную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют пылесосом.

♦ Вместо столовой соли для чистки ковров можно применять также чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы.

♦ Для чистки сильно загрязненных ковров в 1 литре кипяченой теплой воды растворяют 3 грамма стирального порошка. Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу можно прибавить 1 грамм скипидара.

♦ Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру с изнанки выбивалкой из прутьев. Потом это место с изнанки на весу проглаживают утюгом до тех пор, пока оно не высохнет.

♦ Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Если предполагается длительное хранение, то время от времени ковры следует разворачивать и просушивать.

Уход за предметами домашнего обихода

Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Еще лучше глиняную посуду, наполнив до краев холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.

♦ Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. После высыхания последнего слоя клея точно так же промазывают ее льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толченого просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.

♦ Залить трещину в глиняной посуде можно простым способом: несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твердую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению еще в течение длительного времени.

Как исправить покоробившиеся кухонные деревянные предметы. Деревянные кухонные доски и подносы можно исправить, положив их на 12 часов под пресс между двумя чистыми мокрыми полотенцами. При этом вещи совершенно выпрямляются.

Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Темный налет внутри чайников и другой посуды поддается полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды (на 1 литр воды 1 ст.л. соды). После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.

♦ Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накинь отстает от стенок самовара.
Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.

Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.

♦ Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела нища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.

♦ Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жженой магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.

♦ Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть ее ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.

♦ Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 литр раствора).

Чистка серебряных вещей. Их хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.

♦ Есть и такой способ: серебряную вещь сначала моют водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натра и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд сделается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.

♦ Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложку золой.

♦ Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 г воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.

♦ Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.

♦ Для чистки серебряных и золотых предметов применяют и такой способ. В стеклянный или глазированный сосуд кладут кусочек цинка и, погрузив в сосуд подлежащие чистке предметы из драгоценного металла, поливают их сверху горячим раствором соды в воде, взяв для этого 1 ст. л. соды на 0,5 л воды. Этот способ применяют многие ювелиры для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов.

У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть ее горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет. Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.

Неприятный запах в холодильнике можно устранить, поместив туда на блюдечке немного древесного угля, горстку соли (поглотитель) или ломтики лука (стерилизатор).

Мытье раковин, ванн, унитазов. Фаянсовые умывальники, унитазы, эмалированные раковины, ванны следует чаще мыть горячей водой с прибавлением раствора кальцинированной соды. После этого их промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой. Сильно загрязненные эмалированные и фаянсовые предметы надо протирать раствором соляной кислоты (на 1 литр воды 100 мл кислоты) с помощью тряпки, намотанной на палку. Можно в резиновых перчатках. После этого промыть чистой водой.

♦ Для того чтобы отмыть эмалированную ванну, нужно в горячий мыльный раствор воды всыпать пемзы в порошке, хорошенько размешать до густоты жидкой сметаны, затем этой массой, положенной на тряпку или мочалку, хорошо протереть стенки ванны и обмыть ее теплой водой без мыла.

Продолжение следует...


ertata

Китайцы традиционно славятся своими странным изделиями, и недавно они в очередной раз удивили общественность удивительным предметом женского гардероба – колготками, которые покрывает густой волосяной покров. По сообщению сайта Huffington Post, необычные трикотажные изделия предназначены для женщин, которые хотят отпугнуть маньяков и сексуально озабоченных мужчин, которые не могут пропустить ни одну из обладательниц стройных ножек.


На одном из китайских сайтов изображение «волосатых» колготок сопровождает следующая надпись: «Все молодые девушки должны выходить на улицу только в таких суперсексуальных летних волосатых чулках».

Пока неизвестно, существует ли это изделие в действительности или же это очередная шутка. Но новость о колготках с темными волосами стремительно завоевывает популярность среди пользователей интернета. Появилось множество шутливых комментариев, однако нашлись и те, кто воспринял новинку довольно серьезно. По словам одной из участниц обсуждения, данное изобретение действительно отпугнет развратников, но волосатые чулки также могут помешать и нормальным мужчинам завязать знакомство.

В это же время в Индии, где по статистике каждые 14 часов совершается изнасилование, проходят массовые акции протеста с требованием защитить женскую часть населения от произвола. Чиновникам приходится искать выход из сложившейся ситуации.

Несколько месяцев назад со своим предложением по решению проблемы выступили три индийских студента – Маниша Мохан, Римпи Трипати и Ниларди Басу. Будущие инженеры разработали специальный бюстгальтер, который поможет защититься от насильников. Умное нижнее белье может выступить в качестве электрошокера, также оно способно сообщить о нападении в полицию.


ertata

Учреждая в ноябре 1769 года Военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия, Екатерина II по праву монарха возложила на себя его гроссмейстерские знаки. Молва утверждает, что при этом императрица, явно кокетничая, притворно посетовала, что, дескать, так навсегда и останется единственной женщиной, обладающей этой наградой. Великая правительница имела право так думать: награда предназначалась для офицеров, и вручать ее предполагалось исключительно за заслуги на поле боя.

Императрице и в голову не могло прийти, что среди россиянок появятся такие, которые рискнут идти под пули наравне с мужчинами.

Но они нашлись, и было их немало!


В эпоху наполеоновских войн отвагой блеснула Надежда Дурова — легендарная «кавалерист-девица», удостоенная Знака отличия Военного ордена 4-й степени за спасение раненого офицера. В русско-японскую войну солдатскими Георгиевскими крестами были награждены четыре отважные русские женщины.

Когда грянула Первая мировая, их счет пошел на десятки…

Российская Жанна д’Арк

Справедливости ради стоит отметить, что предсказание Екатерины II практически сбылось: за почти полуторавековую историю ордена им было награждено более 10 тысяч мужчин. И всего лишь одна (!) женщина. Имя этой героини Римма Иванова.

Она родилась в Ставрополе 15 июня 1894 года в семье казначея ставропольской духовной консистории. В 1913-м окончила Ольгинскую гимназию, в которой была одной из лучших, и пошла работать учительницей в земскую школу села Петровское Благодарненского уезда.

Когда началась война, Римма возвратилась в Ставрополь, записалась на курсы медсестер и одновременно устроилась в местный епархиальный лазарет, куда уже стали поступать первые раненые и контуженые солдаты. Но девушке постоянно казалось, что она может принести еще больше пользы воюющему Отечеству. И, невзирая на протесты и мольбы родителей, в конце января 1915 года она отправилась добровольцем на фронт в качестве санитара 83-го Самурского пехотного полка.

Женщины в то время могли служить только в качестве сестер милосердия полевых лазаретов или военных госпиталей. Поэтому, чтобы оказаться непосредственно на передовой, Римме, как это делали и раньше ее соотечественницы, пришлось переоблачиться в мужчину, назвавшись Иваном Михайловым. Естественно, обман вскоре был раскрыт. Но полковое, дивизионное и корпусное начальство с пониманием отнеслось к патриотическим чувствам юной особы, разрешив ей исполнять обязанности ротного санитара в своем, так сказать, природном обличии.

И вскоре солдатская молва стала передавать из окопа в окоп, из блиндажа в блиндаж рассказы о деяниях «святой Риммы». Поводов для этого было предостаточно. За три месяца жестоких боев девушка вынесла из-под огня почти 600 раненых сослуживцев. За спасение командира взвода прапорщика Соколова она была удостоена Георгиевской медали «За храбрость» 4-й степени, за вынос с поля боя раненого командира роты поручика Гаврилова и восстановление линии связи — той же награды 3-й степени. А после того, как во время одной из контратак Римма приволокла в свои окопы истекающего кровью командира полка полковника А. А. Граубе, ей был вручен солдатский Георгиевский крест 4-й степени.

Молох войны продолжал набирать обороты. Римма получила разрешение перевестись в 105-й Оренбургский пехотный полк, где врачом служил ее родной брат Владимир. Молва о ней и ее подвигах бежала впереди отважной девушки, и новые сослуживцы с радостью приняли сестру милосердия в свою боевую семью.

9 сентября 1915 года оренбуржцы атаковали позиции неприятеля у карпатского села Доброславка. В 10-й роте, где Римма служила санитаром, были убиты все офицеры.

Смешавшись под губительным огнем, батальон дрогнул и стал отходить. И, наверное, вернулся в свои окопы, если бы вдруг среди взрывов и выстрелов надрывно не прозвучал женский голос: «Куда вы, здесь же раненые!». Из воронки поднялась Римма, вокруг которой сразу же сгрудилось два десятка солдат. Испуг и растерянность во взгляде девушки сменились решительностью. И она бросилась вперед, увлекая за собой воспрянувшие духом цепи.

Атака перешла в рукопашную, закончившуюся победой русских. Но девушка этого уже не видела: она упала за несколько десятков метров до неприятельских окопов, скошенная пулеметной очередью вместе с несколькими бежавшими рядом бойцами…

17 сентября по высочайшему повелению императора Николая II Римма Михайловна Иванова была посмертно удостоена ордена Святого Георгия 4-й степени, который мог вручаться только офицерам.

Но в этом случае государь счел возможным нарушить статут самой почетной боевой награды.

И вряд ли кто-нибудь его за это осудил.

Голубая кровь тоже горяча

Лавры первой русской женщины-офицера Надежды Дуровой не давали покоя российским дворянкам. Поэтому, как только вновь загремели военные громы, многие из них захотели надеть военный мундир. Смелее прочих оказалась витебская гимназистка Ольга Шидловская. В первые дни войны она отправила письмо на имя верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича с просьбой разрешить ей вступить добровольцем в Мариупольский гусарский полк, в котором 100 лет назад служила Надежда Андреевна Дурова.

В армейской верхушке сразу смекнули, что пропагандистская акция действительно получится сильной: потомственная дворянка, родная сестра двух боевых офицеров, сражающихся на фронте, сама идет в бой за Отечество. И дали добро. С одной лишь оговоркой: служить Ольга должна была отправиться не офицером, а рядовым. Но Шидловская согласилась и на это.

Через два месяца после начала службы она за храбрость была произведена в ефрейторы, еще через месяц стала унтер-офицером. 11 декабря 1915 года на ее гимнастерке засверкала Георгиевская медаль 4-й степени, а летом 1916-го — Георгиевский крест 4-й степени.

Еще более удивительна судьба дворянки Елены Константиновны Цебржинской. Дочь морского офицера, она закончила женскую гимназию в Батуми и там же вышла замуж за военного врача. В Санкт-Петербурге, куда мужа перевели по службе, окончила акушерские курсы. С началом войны Владислав Брониславович Цебржинский получил назначение в 141-й Можайский пехотный полк, с ним участвовал в неудачном наступлении в Восточной Пруссии, где и попал в плен.

Получив известие о печальной участи мужа, Елена Константиновна оставила сыновей — шестилетнего Виктора и трехлетнего Арсения — на попечение деда, а сама, переодевшись в мужской костюм, под именем фельдшера Евдокима Цетнерского записалась в одну из маршевых рот, следовавших на фронт. По прибытии на передовую была распределена в 186-й Асландузский пехотный полк, в составе которого и провоевала практически всю осень 1914 года, успев совершить за короткое время немало славных дел.

Как отмечалось в приказе, подписанном 10 июня 1915 года генералом от инфантерии Эвертом, «все это время фельдшер-доброволец, находясь при 7-й роте, в высшей степени добросовестно исполнял свои специальные обязанности как на походе, так и в бою, причем не только в роте, к которой был причислен, но и везде, где только он узнавал, что нужна медицинская помощь. Все тягости походной боевой жизни нес наравне со строевыми нижними чинами, часто подавая пример выносливости, хладнокровия и бодрости духа».

Далее шло длинное перечисление конкретных боевых заслуг доблестного воина, завершавшееся описанием того, как вечером 4 ноября 1914 года в бою у деревни Журав фельдшер, перевязывавший раненого ротного командира, сам был ранен осколком тяжелого снаряда, «но продолжил начатую перевязку и только по окончании таковой сам перевязал себя; после чего под сильным огнем артиллерии противника, забывая собственную рану, вынес офицера из боевой линии».

О том, кто есть на самом деле фельдшер Цетнерский, стало известно в 12-м передовом отряде Красного Креста, куда Елену доставили на операцию. Запахло скандалом, дело дошло до государя. Но тот, в очередной раз проявив монаршью милость, повелел не наказывать, а наградить. И в начале лета 1915 года Елене Константиновне вручили Георгиевский крест 4-й степени за № 51023. Правда, из воюющего полка ее все же удалили: дальнейшая служба Цебржинской проходила на Кавказском фронте, куда она была переведена на должность фельдшера 3-го передового отряда Красного Креста.

Во время войны Георгиевским крестом 4-й степени была отмечена подвижническая деятельность вдовы офицера лейб-гвардии Конного полка Веры Владимировны Чичериной. После гибели мужа она на собственные средства создала и оснастила санитарный отряд, с которым выехала на фронт. На счету этого медицинского подразделения буквально тысячи спасенных воинов. Позже, уже в изгнании, Вера Владимировна открыла первый во Франции дом престарелых для русских эмигрантов, которому передала все свои средства и где сама трудилась до конца дней.

Кавалерственной дамой и, очевидно, самой молодой из сестер милосердия, удостоенных солдатского Георгия 4-й степени, успела стать младшая дочь одного из руководителей лесного ведомства России Наталья Александровна Фок. Вынося из-под огня раненых солдат, девушка погибла летом 1917-го, когда ей едва исполнился 21 год…

Грудь в крестах

Были среди «русских амазонок» и такие, которые смогли своей храбростью и доблестью заслужить по два Георгиевских креста. Наиболее известная среди них — Антонина Пальшина, родившаяся в глухой деревушке Шевырялово Сарапульского уезда Вятской губернии.

Когда крохе исполнилось восемь лет, она осталась круглой сиротой, в одночасье лишившись и родителей, и отчего дома: все сгинуло в огне пожара. Девочку приютили дальние родственники, забрав к себе в Сарапул. Там Антонина работала портнихой на небольшой фабрике вплоть до 1913 года, пока не решила податься в теплые края — уехать на заработки в Баку. На берегу Каспия ее и застало известие о начале Первой мировой войны.

Купив на бакинском базаре поношенную солдатскую форму, обрезав волосы, девушка заявилась на призывной пункт, где полным ходом шла запись добровольцев в Кавказскую армию. Так в сентябре 1914 года вместо девицы Антонины на свет появился рядовой Антон Пальшин, направленный в один из кавалерийских полков.

Свой первый подвиг она совершила в бою под турецкой крепостью Гасанкала. Когда пулеметная очередь выбила из седла командира эскадрона, Антонина увлекла за собой замешкавшиеся сотни, довела их до вражеских траншей. И когда уже пошла лихая, беспощадная и безудержная рубка, упала на руки подоспевших кавалеристов с простреленным плечом.

В госпитале секрет «рядового Пальшина» быстро раскрыли. Отважную наездницу, несмотря на все ее заслуги, ждало изгнание из боевых рядов славных российских кавалеристов: служить женщине в строевых частях в то время не полагалось.

В начале 1915 года оправившуюся от ранения Антонину принудительно, под надзором полицейских чинов, препроводили по месту жительства родни — в Сарапул. Там в мгновение ока и неожиданно для себя она сделалась знаменитостью. А все благодаря стараниям журналистов: 7 февраля 1915 года в газете «Прикамская жизнь» была опубликована большая статья, повествующая о ее боевых делах. В честь «вятской амазонки» местные купцы и промышленники устраивали нескончаемые балы и банкеты. Но сама Пальшина видела себя только на фронте!

Окончив курсы сестер милосердия, она в апреле 1915 года отправилась в военный госпиталь, расположенный во Львове. Там во время одного из дежурств Антонины у нее на руках умер от ран молодой солдат. И Пальшина, забрав документы и форму покойного, той же ночью покинула госпитальные корпуса.

Больше суток она шла в сторону фронта, пока не пристроилась к обозу 75-го Севастопольского пехотного полка 8-й армии Юго-Западного фронта. Вторичное самозванство Антонины раскрылось уже через несколько дней — во время исповеди. По заведенной в русской армии традиции полковой священник отпускал грехи христолюбивому воинству перед большим наступлением. И на вопрос батюшки: «Грешен ли в чем, сыне?» — стоявший на левом фланге роты «рядовой Пальшин», густо покраснев, признался во всем.

Конфуз дошел до командующего фронтом генерала Брусилова. Но тот под свою ответственность не только разрешил Антонине остаться в строю, но и стал внимательно следить за судьбой и военной карьерой своей «крестницы».

Осенью того же года за форсирование реки Быстрицы и штурм укрепленной высоты «Антон Тихонов Пальшин (он же Антонина Тихоновна Пальшина) отмечается Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской серебряной медалью», — гласил приказ № 861 от 12 ноября 1915 года по 8-й армии Юго-Западного фронта. В том же месяце Антонина получила ефрейторские нашивки и была поставлена во главе пехотного отделения.

Летом 1916 года во время знаменитого Брусиловского прорыва в бою под Черновицами Пальшина, как когда-то на Кавказском фронте, заменила во время атаки погибшего офицера. Под командой неустрашимого ефрейтора севастопольцы ворвались в первую линию австрийских траншей, в штыковой атаке отбили вторую. Когда пехотные цепи поднялись на штурм третьей, неподалеку от Антонины разорвался тяжелый снаряд.

Очнулась она лишь через несколько дней в полевом лазарете, как раз к приезду своего покровителя генерала Брусилова. В числе других раненых командующий фронтом лично вручил Антонине Пальшиной Георгиевский крест 3-й степени и серебряную Георгиевскую медаль с бантом — следующие по статуту солдатские награды. Не задержалось и производство в очередное звание: ефрейтор стала младшим унтер-офицером.

Но с военной службой георгиевскому «кавалеру» все же пришлось расстаться: многочисленные осколочные ранения и тяжелая контузия Антонины оказались очень серьезными, и вплоть до лета 1917 года она находилась на излечении в Киевском военном госпитале.

Обладательницами Георгиевских крестов 4-й и 3-й степени стали еще три русские женщины, воевавшие в пехоте, — Людмила Черноусова, Кира Башкирова и Александра Данилова.

Людмила попала на фронт по документам своего брата-близнеца. Первую награду она получила за пленение австрийского офицера, а вторую — за то, что подняла пехотную роту в штыковую атаку, в результате которой были захвачены две линии вражеских траншей. В той атаке Черноусова была тяжело ранена и едва не лишилась ноги.

За аналогичные подвиги стала обладательницей Георгиевского креста и Александра Данилова, с той лишь разницей, что награду 4-й степени ей вручили после захвата двух австрийских пулеметов. А Кира Башкирова — боец взвода конных разведчиков пехотной бригады, воевавшей на Северо-Западном фронте — оба своих «Георгия» заслужила за ценные сведения, добытые во вражеском тылу.

Воины на загляденье

Представительницы всех сословий — и дворянки, и мещанки, и крестьянки, желавшие попасть на фронте в строевые воинские части, вынуждены были «превращаться» в мужчин. Единственные, кто не испытывал трудностей в этом вопросе, так это казачки: те из них, кто с детства был приучен скакать в седле, стрелять из карабина, владеть шашкой и кинжалом, легко добивались разрешения командиров полков служить наравне с мужчинами. И проявляли чудеса храбрости.

Например, Наталья Комарова убежала на фронт, где уже воевали ее отец и старший брат — войсковой старшина (подполковник) и сотник Уральского казачьего войска соответственно. Убежала, купив коня и всю казачью амуницию на деньги, отложенные на приобретение приданого.

Командир полка, к которому офицеры привели свою «непутевую» дочь и сестру, разыскавшую их в Восточной Пруссии, в ответ на просьбу позволить Наталье остаться в части, ответил: «Не разрешаю… Но и не запрещаю».

С того дня в одной из сотен появился странного вида боец, у которого «нос был чуть вздернут, искристые серые глаза смотрели открыто и прямо. Черные шаровары в талии перехвачены широким кожаным поясом, к которому с одной стороны был прицеплен длинный кинжал в серебряных ножнах, с другой кобура с револьвером. Темно-синий черкесский бешмет, отороченный серебряными галунами, облегал стройную фигуру, а за плечами висел легкий казачий карабин. Офицеры полка откровенно любовались этой миловидной девушкой, настроенной, впрочем, весьма воинственно». Такой увидел Наталью прибывший в полк военный корреспондент одной из российских газет.

Но на фронт Комарова стремилась не для того, чтобы коллекционировать восторженные взгляды. Она приехала воевать. И это у нее получалось.

Своего первого «Георгия» Наталья получила за спасение знамени пехотного полка. Во время встречного боя к сраженному русскому знаменосцу подскочил немецкий солдат, вырвал из мертвых рук пробитый стяг и, прикрываемый товарищами, резво припустил в тыл, прижимая к себе ценный трофей. Увидав это, Комарова пустила коня в галоп, прорвалась через немецкие цепи, догнала беглеца, свалила его метким выстрелом. После чего, подхватив с земли знамя и распустив его на ветру, увлекла в атаку два батальона русской пехоты. Вот уж воистину картина, достойная кисти какого-нибудь великого художника!

Георгиевский крест 3-й степени Наталье вручали в госпитале: во время рукопашной с баварской пехотой она не позволила утащить в плен раненого офицера, прямо с седла спрыгнув на головы шестерым гренадерам. В той схватке девушка и сама получила удар штыком в грудь. А спасенным офицером был ее родной брат Петр…

В кавалерийских частях Юго-Западного фронта уже к зиме 1914 года ходило много легенд о смелом и удачливом разведчике уряднике Лагере. И мало кто знал, что под этим именем воюет девятнадцатилетняя кубанская казачка Александра Ефимовна Лагерева.

Во время боев под Сувалками возглавляемый ею разъезд из четырех казаков был внезапно атакован 18 немецкими уланами. Двое кубанцев погибли, еще двое вместе с урядником были захвачены в плен. Но пробыли в нем лишь до темноты: ночью Александра организовала побег сослуживцам и еще четырем солдатам, содержавшимся в одном сарае с ними. Они сумели не только невредимыми добраться до русских окопов, но и уничтожили германский пикет, принеся в качестве трофея станковый пулемет. За этот подвиг Лагереву наградили Георгиевским крестом 4-й степени. Второй крест она получила после лихой кавалерийской атаки у Тарнова, во время которой была ранена пулей в руку.

А казачка Мария Смирнова, ушедшая на фронт вместо больного чахоткой мужа, сумела к лету 1917 года заслужить аж три Георгиевских креста: их ей вручили за вынос с поля боя раненого офицера, после захвата австрийского орудия и двух пулеметов, а также за ценные сведения о расположении противника, добытые в ночной разведке…

Поистине, непобедима страна, в которой есть такие женщины!

Игорь СОФРОНОВ. Журнал «Братишка» №3 2013

Читай ещё:

Женщины, победившие фашизм
ЧИСТОЕ ЗЕРКАЛО
Белая акация против свастики
Рыцарский подвиг княгини


ertata