Жизнь с высоты птичьего полёта No views yet

Вторая наша прогулка на этих сборах была серьёзнее. Мы собирались зайти на пик Гастелло с перевала Призывников. Тут ожидалось больше технических прелестей: преодоление бараньих лбов, закрытого ледника, лазание по разрушенным скалам гребня. Можно сюда добавить первый с момента заброски подъём выше 4000 м на третий, для очень многих - "кризисный" с точки зрения акклиматизации, день. В какой момент кого "накроет горняшка", каким именно образом, где мы в это время будем находиться и в каких условиях - эти параметры оставались неизвестными. Но очень хотелось увидеть своими глазами хоть кусочек панорамы района, а также попробовать выйти на связь с внешним миром. Ну и потоптать настоящий августовский снег, без которого лето для меня - не лето вовсе.

Поскольку самые правильные часы в экспедиции могут быть только одни - это часы руководителя, - а Андрей не пожелал переводить свой хронометр с новосибирского времени, для нас произошёл сдвиг часового пояса относительно Бишкека. Впрочем, Горы и течение времени наверняка не знают о своей привязке к каким-то стрелкам часов.
Так или иначе, экспедиционная жизнь входила в привычный для альпинистов график с ранними подъёмами и ранними же, затемно, выходами.

По ущелью Аютор мы поднимались на запад.

Тропа в лесу промаркирована и хорошо набита, правда, больше коровами и лошадьми, чем нашими рюкзачными собратьями. Не теряется и особо не разветвляется из-за сравнительной узости этой боковой долины. Но это всё становится понятным только после рассвета, который застал нас под склонами пиков Греческих Патриотов и Меделеевец. Прямо и налево по ходу, между отрогами пика Студентов и Аютора, просматривались бараньи лбы, наше первое препятствие, требующее для преодоления некоторый навык.

Над бараньими лбами - места для ночёвок. Этот уголок чем-то напомнил Тёплый угол (ущелье Укю) в Безенги, но на этот раз гораздо компактнее, миниатюрнее кавказского собрата. От пятнадцати минут до получаса подходов - и богатый выбор маршрутов на любой вкус почувствовавшего свою крутизну младшего разрядника.
На тропе кроме обычных маркировочных туров есть особенный - с каской нестандартного цвета.


Поднимаясь на относительно свежие моренные валы из крупных каменных обломков, достигаем снеговых полей.

Трещины скрыты. Чтобы не провалиться, путь приходится выискивать по цвету снега и неровностям поверхности. Сам снег вязкий, с налётом каменной пыли.

Выход на гребень по разрушенным скалам - короткий неуютный камнеопасный участок. Ну а с гребня направо пойдёшь - на Аютор рубиться будешь, налево пойдёшь - к пику Гастелло через какое-то время придёшь, чередуя лазание по скалам с ходьбой пешком. Прямо вниз - через безымянное ущелье - в долину Телеты, и зайти затем в наш базовый лагерь с другой стороны. Но у нас спуск предполагался строго по пути подъёма, и мы для скорости и уверенности оставили тут перильную верёвку.
Как память и как ориентир стоит на гребне мемориальчик:


Перелезание и обход жандармов на гребне - то, что роднит рабочие моменты альпинистов во всех горных районах. Иной раз ловил себя на мысли, что всё это уже я будто где-то когда-то видел; может, и на таких знаковых вершинах для безенгийских новичков и значкистов, как пик Брно и Гидан; для "уллу-таусских" - ВИА-тау и Тютю вторая Западная.

Разве что... стоило оглянуться, и...

Несмотря даже на то, что погода решила нас не баловать и не награждать ослепительными панорамами на фоне безоблачного неба с солнечной безмятежностью.
И если заснеженные гиганты Джигит и Каракольский стояли на приличном отдалении, то громада Аютора высилась прямо напротив:

По описаниям и рассказам, весьма привлекательное местечко для грозовых разрядов.

Телефон при включении бодро оживился, принял какое-то запоздалое сообщение и показал отличный уровень приёма сигнала. Но вот отправлять что-либо и в Москву, и в Бишкек категорически отказался. А ближайший гарантированный сеанс связи из Каракола предполагался не ранее, чем через 10-12 дней. Которые были в руках благоразумия, предусмотрительности, судьбы и фортуны.

Начавшие клубиться ниже нас облака прозрачно намекали: пора вам уже сваливать отсюда! Вот только приномая ими водяная взвесь - то ли дождь, то ли мокрый снег - не ускоряла процесс лазания вниз. Собственно, всё "лишнее" ради той же самой скорости было оставлено ранее на перевальной седловине. Но - с большей или меньшей порцией острых ощущений, мы спустились обратно на ледник, и по нему практически бегом вниз, в зелёную зону, где жизнь, палатки, еда и сменная сухая одежда.

На этой 12-часовой прогулке прошли первое "боевое" крещение мои новые "копыта". Предварительно разносить их получилось мало, но они сразу и без проблем включились в работу, порадовав комфортом по варианту "зашнуровал - забыл, что они на тебе". Так что помяну хорошим, добрым словом товарищей из далёкой Москвы, которые меня "подковали".

К ущелью Аютор в дальнейшем будет приковано основное наше внимание, хотя неисследованных и неосмотренных углов района к финишу сборов останется едва ли не больше, чем пройденных суммарно вершин и маршрутов.

Продолжение следует

Серия сообщений "Магнитик на холодильник":
Часть 1 - База
Часть 2 - Из архива: природа
...
Часть 25 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (5)
Часть 26 - Ала-Кёль
Часть 27 - Пик Гастелло
Часть 28 - Нижний Новгород: кремль перехватывает инициативу

От коллег по увлечению я был наслышан о скачке в восприятии окружающих масштабов при переходе от знакомых, "домашних" кавказских гор к среднеазиатскому Тянь-Шаню. Даже если не брать в расчёт гигантов вроде Хан-Тенги, пика Победы и окружающих их шеститысячных массивов с хребтами. При подъёме из долины вверх по ущелью через лесную и альпийскую зону пейзаж кажется удивительно привычным и знакомым, вплоть до цвета скальных пород и даже очертаний гребней. А за следующим поворотом тропы понимаешь, что эта "картинка" занимает гораздо большие пространства, чем ожидал.
Что ещё заставило перекроить сложившиеся за предыдущие годы стереотипы и ожидания? Про флору и, в частности, тянь-шанские ели уже упоминал; откровением стали ещё "загулы" местных ручьёв и речушек. Например, низвергается со скал приличный такой водопад, а через сотню метров русло исчезает на травянистом склоне. И лишь ниже по долине обнаруживаешь какой-нибудь горизонтальный заболоченный участок и стоячее озерцо. Местоположение, конфигурация и наполнение таких луж и разливов, бывает, меняется каждый день.

Путь к озеру Ала-Кёль не изобилует техническими сложностями, не отличается особой протяжённостью и крутизной - скорее, даёт равномерную нагрузку и проверяет навыки хождения по горным тропам. Ущелье - правый приток Каракола - не имеет своего особого названия по имени реки, как раз потому что реки там как бы и нет. На топокарте обозначена пунктирная голубая линия, в самом ущелье, по идее, должны сходиться ручьи из ледникового цирка Пржевальского, со снежников под перевалом Панорамный и сток озера Ала-Кёль. Но все эти потоки теряются в череде старых каменных завалов, которые местная буйная растительность скрывает под покровом лугов, субальпийского криволесья и даже полноценных высокогорных лесов.

- Выход акклиматизационный, каждый может идти своим темпом, берём перекус, термоса с чаем, фотоаппараты и купальники, погода должна нас порадовать! Там есть удобный пляж, - отдал распоряжение Андрей.

Прогулка на пляж с набором 1200 метров высоты - по такому я успел соскучиться. А тут ещё и Иссык-Куль тремя ночами ранее в кромешной темноте разглядеть не получилось. И пока не истекли даже 24 часа нашего пребывания в высокогорье, мы со свежими и бодрыми лицами шагали наверх:

Озеро Ала-Кёль образовалось на месте стаявшего ледника и до сих пор питается ручьями с окрестных ледников и снежников. Вкупе с высотой 3500 метров, можете представить, какая там температура воды. Сток из него единственный, вода пропилила себе ход в "бараньих лбах" и низвергается таким вот водопадом:


Ну а как только вы преодолеваете осыпной участок и поднимаетесь выше "бараньих лбов", вашему взгляду при соответствующей погоде предстаёт такая картина:

Фото Алексея Курлова

Впрочем, нет, я поторопился. До такой картины надо ещё перепрыгнуть через это:

, стараясь не промахнуться и не попасть в это:

ну а какой красивый водопад за обрывом, вы помните.

Но гладь озера манит! Не искупаешься - будешь жалеть. Да и активная акклиматизация.

И мы решились.

Фото Михаила Курносова и Алексея Курлова
Короткий "плюх", активная гребля руками и ногами, пока до конечности не сообразили, что им пора онемевать в ледяной воде, выкарабкивание на прибрежные камни, пауза пять секунд... и невероятный прилив блаженства!

Некоторые картины знакомых вроде бы мест становятся заметными только на спуске:

Те, кто не решился искупаться в Ала-Кёле, использовали свой шанс на "нижней луже" (фото девушек в купальниках - не для публикации):

Приключения у всех групп здесь случались на спуске. При всей нахоженности и истоптанности, промахнуться мимо тропы к мосту через Каракол напротив поляны с юртами проще простого. Выход из боковой долины в основную идёт через густой лес, перемежающийся полянками с сочной травой. На полянках пасутся лошади. Бродят они как им вздумается, выполняя попутно функцию бульдозера и грейдера. По набитым ими тропам можно попасть в уютные, но абсолютно тупиковые места. Вот и мы выбрели на дикий правый берег Каракола ниже по течению, чем нужно. Без верёвки не переправишься, ширина русла около сотни метров и три бурных потока, прямо по берегу вверх по течению - мешает бурелом, замшелые каменные завалы и боковые притоки. Только заново набирать высоту. Нужный поворот на "человеческую" тропу неприметен, не промаркирован, а впоследствии от небольшого крюка ребят не спас даже GPS.

Вечером по этому поводу в лагере было съедено сразу два арбуза. Район пока баловал хорошей погодой.
Продолжение следует

Серия сообщений "Магнитик на холодильник":
Часть 1 - База
Часть 2 - Из архива: природа
...
Часть 24 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (4)
Часть 25 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (5)
Часть 26 - Ала-Кёль

Каракольское ущелье относится к территории национального парка. По идее, это накладывает определённые ограничения и на нахождение там, и на виды деятельности. Есть и щит с информацией об этих ограничениях. В частности, запрещается рубка деревьев, разведение костров, охота, установка капканов и силков, лов рыбы, выпас скота, покос трав и прочие виды промысла. Противоречия, как водится, заключаются в том, что нижняя граница режимной территории вместе с экологическим постом и шлагбаумом расположены прямо за городской чертой, а выше продолжается асфальтированная ещё в советское время дорога до кишлака, ферм, пасек, домиков отдыха и просто полянок массового отдыха на берегу горной реки. Выше - луга и пастбища. Всё это перемежается зарослями барбариса, облепихи и дикого шиповника и потрясающими еловыми лесами.
Как же разрешаются противоречия между теми, кто испокон веку живёт на этой земле, ведя традиционное для этих мест хозяйство, и строгими инспекторами, исполняющими написанный распорядок? По-добрососедски, с неизменным "салам алейкум" и рукопожатием, и за бакшиш, знамо дело. Касается это и туристов.


Бакшиш платится на экологическом посту персонально за каждого человека, причём размер дифференцирован в зависимости от гражданства. С местных и россиян берут одну цену, с иностранцев (читай - европейцев, американцев, а также китайцев, корейцев и японцев - изредка и таких заносит) - больше, с привязкой к евро. На этом же посту должны выписать квитанции на каждого человека, что соблюдается не всегда.

Ещё один опытный член нашей команды, Дима Елеев, забрасывался в базовый лагерь немного позже, выполняя особую миссию в городе. Наверх его вместе со свердловчанкой Надей Ерёминой и частью съестных запасов, среди которых были двадцать арбузов, подвозил на "Делике" местный гид дядя Стас Станкевич. Он и проинструктировал Диму: "У тебя рожа всё равно на местного смахивает. Ты на посту зайди прямо в будку, поздоровайся за руку, скажи: "Салам, я гид из Бишкека, сопровождаю русскую альпинистку, мне надо заплатить за неё и за себя. Раньше я себя платил пять сомов, сколько сейчас?" Комбинация в итоге оказалась настолько удачной, что егерь-контролёр национального парка дядя Марат выписал только одну квитанцию - на Надю, а Дима проник бесплатно.

Требования бакшиша на этом не заканчивались: за постой в своих палатках тоже надо заплатить из расчёта 2 евро за 1 палатку. Данный нюанс на информационных щитах с правилами национального парка "Каракол" прямо не отражён, что при определённом настроении, красноречии и настойчивости егерей-контролёров даёт им повод требовать бакшиш неоднократно, пытаясь напирать на "а 2 евро - это в сутки". Впрочем, до грубого вымогательства, как это неоднократно имело место на Северном Кавказе, дело не доходит. Ваше хладнокровие, уверенность в себе и красноречие, помноженное на хотя бы показное уважение к собеседнику - и всё завершается "дружбой-миром".
Егеря-контролёры национального парка разъезжают на своих джипах по единственной "магистрали" ущелья, вдоль которой и расположены все мало-мальски удобные и комфортные стоянки и поляны для базовых лагерей и откуда начинаются тропы к самым популярным достопримечательностям района. Лидирует среди них ледниково-моренное озеро Ала-Кёль.

В непосредественной близости от него - пара альпинистских объектов: пик 40 лет ВЛКСМ (известно и другое его шуточное имя - "30 лет без урожая") и красивый пик Пржевальского (за отрогом севернее), различимый в хорошую погоду из центра города Каракол.
Расположенное на высоте около 3500 м, озеро отлично подходит для акклиматизационно-экскурсионного выхода с элементами водных процедур в солнечный день.

Фото Алексея Курлова

Серия сообщений "Магнитик на холодильник":
Часть 1 - База
Часть 2 - Из архива: природа
...
Часть 23 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (3)
Часть 24 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (4)
Часть 25 - Максым, чалап, бозо, кымыз - вкус и цвет страны кыргыз (5)