Ремонт рулевой рейки. Снятие

Начну с цикла статей по ремонту своих автомобилей. Это пусть небольшой, но опыт, которым грех не поделиться.

В процессе общения на различных автофорумах пришел к выводу, что подробно изложенный материал на  эту тему интересен достаточному количеству людей.

Ремонт рулевой рейки.


Автомобиль Ниссан Сефиро, на котором я езжу в настоящее время, подкупает простотой и дешевизной, не характерной для бизнес-класса. В то же время у него чуть ли не самый просторный салон в классе и вполне комфортный для бюджетного японского седана. Этим он меня и подкупил: после малолитражного универсала хотелось тишины и уюта. Однако как и любой другой автомобиль с пробегом мне он достался с небольшими проблемами. А поскольку я с малых лет люблю делать своими руками все, что под силу, взялся и за ремонт Зефира. После зимы обнаружил капли розоватой жидкости в районе правого переднего колеса. Вариант только один: жидкость из системы гидроусилителя руля. Выкрутил руль в крайнее левое положение и заглянул в колесную нишу. Непосредственный источник течи найден: рулевая рейка потекла.

Будем делать. Надо сказать, что у меня давний опыт общения с "мастерами" СТО. И я пришел к выводу, что в массе своей это криворукие недоучки. Кому как, а я только в исключительных случаях доверяю свой автомобиль кому-либо. И то предварительно читаю отзывы по СТО/мастеру, спрашиваю людей. Не последнюю роль сыграло и то, что полная стоимость комплекса услуг по ремонту рейки (а это снятие, сам ремонт, установка, ремкомплект и расходники) была в районе 10 тысяч рублей. Я в итоге сэкономил порядка восьми.


В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
- головка 36,
- головка TORX (звездообразная) 10,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
- ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.

Ну, и неплохо бы иметь в наличии следующее:
- просторный гараж с ямой или эстакада,
- съемник наконечников рулевых тяг,
- газовый ключ,
- разводной ключ,
- динамометрический ключ,
- пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.

Снимаем рейку.

Для снятия ее нам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Да, это V6, а не простейший рядник :) Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Снимаем, ждем.

После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.


Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.


Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.

Следом снимаем выхлопную трубу, не забыв отключить кислородные датчики. Крайне неудобно откручивать трубу возле перегородки моторного отсека: без карданчика вам не обойтись, одна из гаек закрыта изгибом выхлопной трубы. У меня его не было, собирал «приспособу» из имеющихся в наличии инструментов. Я трубу полностью не снимал, а просто опустил ее на асфальт. Гофра гибкая, изгиб не сильный, поэтому с полным снятием заморачиваться не стал: все гайки прикипевшие, откручиваются с трудом.


Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.

Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.

Постоянная ссылка