Оказывается 25 августа был день рождения баварского короля ЛЮДВИГА II.. Я вот несколько месяцев назад кучу фильмов пересмотрела о нём и близкой тематике, а этот фильм не могу найти( "Людвиг 1881" (1993) в главной роли Хельмут Бергер(Helmut Berger). К слову, о фильмах, король ЛЮДВИГ II мне больше всего нравится именно в исполнении этого актёра (были и другие фильмы где он его играл, (у Висконти к примеру)) Но вот сам актёр мне именно в этой роли нравится, а в других уже не так )))
Смотрела как-то интервью с уже состарившемся актёром. С юмором товарищ, удивительно даже как имея такие пагубные привычки в молодости дожил до такого возраста, впрочем пример не единственный..
The Amsterdam Dungeon оставил интересные впечатления. Отличная актерская работа, отличное шоу. На десерт зашла в музей пыток. Такие музеи есть во многих городах, в Москве на Арбате есть. Но в Амстере достаточно забавная коллекция, которую нельзя было упустить. Да, люди были жестоки в это средневековье. Придумали огромное количество пыточных инструментов, и каждый из них вполне себе уникально подходил под характер совершенного преступления. Но на самом деле далеко не все эти пыточные инструменты использовались массово и на практике. Есть такие орудия пыток, которые никогда не были испытаны на живом человеке и признавались в итоге слишком жестокими.
А мне понравилось вот это орудие - дудка. Им наказывали плохих музыкантов. Кольцо - на шею, а пальцы сбоку - и ходишь так несколько дней по городу. Пригодилось бы очень в наше время...
Примерно так это выглядело.
Больше никакие музеи в меня не лезли, информация уже плохо усваивалась. Ну что обычно делает турист дальше? Просто гуляет по городу. Цветочный рынок на Singel. Тысяча видов тюльпанов.
Амстердамские "крючки".
Велосипедную тему я решила не раскрывать. О велосипедистах в Амстердаме написано и рассказано уже столько, что нечего добавить. Движение весьма хаотичное, и каким-то удивительным образом в броуновском движении велосипедисты и пешеходы умудряются не сталкиваться друг с другом.
Вот так медленно мы подбираемся к теме травы.
Я слышала, что раньше в Амстере продавали грибы, но потом почему-то перестали. Может это были какие-то не такие грибы. Лавок, продающих все на каннабис-тематику очень много: леденцы, коктейли, шоколадки, печенья с каннабисом и сенсемильей. Однако велика вероятность нарваться на подделку. В 90% случаев никаким каннабисом там не пахнет. Так, заманушка для туристов с ароматизаторами или просто одним названием. Надо знать места...
Заброшенная лодка с мусором раскачивается на волнах канала. Жирная чайка доедает чей-то ланч. А ты сидишь на каменном берегу, свесив ноги в канал, и куришь косяк. В этом весь Амстердам.
Из тихого и скромного Ставорена ходит пассажирский паром в Энкхуйзен. Пассажирский - это значит и велосипедный. Я уже запуталась, какой по счету это паром. Но пока он был самым интересным и плыл очень так живописно. Энкхуйзен - это уже самая настоящая провинция Голландия, так что теперь я имею полное право говорить, что я в Голландии. Отчего же меня понесло в Энкхуйзен? Еще когда я готовилась к путешествию, то прочитала про музей "истории залива". Мне казалось, что там опять будут рассказывать про полдеры, осушение и так далее. А на деле все оказалось куда интереснее.
На пароме встретилось очень много велотуристов. Все они были голландцами. Ну по крайней мере большинство. Ну по крайней мере те, с которыми мне удалось перекинуться парой слов. В Голландии никто не удивляется путешествиям на велосипеде. Этим регулярно занимается чуть ли не каждый житель этой маленькой страны. Сухонькие пенсионеры с нагруженными велосумками парочками и в одиночку, взрослые и дети - целые велосемьи. Все они в разной степени продвинуты в плане велотуризма, но это не имеет значения. В большинстве случаев они, конечно, путешествуют недалеко в пределах своей страны.
С одним пожилым велоголландцем мы разговорились, раскинули карты и стали делиться друг с другом своими планами. Голландец говорит, что он обычно не ездит далеко и не любит встречный ветер. А кто ж его любит. Я говорю, что сегодня еду по побережью в Амстердам и хотела бы успеть туда, сюда и еще вот на остров. О, говорит, у тебя будет активный день. Пока мы болтали, паром подплыл к Эндхуйзену.
И музей, в который я собираюсь, с парома уже видно. Паром прямо у музея и останавливается, но ссаживает только пеших. Велосипедисты выходят на следующей остановке и едут до музея сами.
Так вот это этнографический музей. Подобные штуки есть в любой стране. Скансен в Швеции, Пирогово на Украине, Хохловка в Пермском крае. Сюда свезли старые дома из разных рыбацких деревень Голландии. Получилась одна большая рыбацкая деревня, но очень колоритная, тут ведь каждая деревня - своя культура, свои традиции. Но что-то их все равно объединяет.
Вот например интерьер типичной избы острова Маркен. Преобладающие цвета - голубой и желтый.
Не перестаю удивляться, что здесь на каждом доме информация, кто там жил и чем занимался, как шел бизнес, сколько у хозяина было детей и как их звали - в деталях и подробностях. Какой-нибудь обычный рыбак или кузнец - а какое уважение к личности. У нас написали бы просто: "Изба, начало 18 века".
Тут есть своя аптека, магазин, почта и пожарная часть. Один из домов внутри расписан до потолка в делфтском стиле.
Голландские дети в голландской школе 30-х годов.
Мастер-класс по производству корабликов из кломпов. Сейчас-то уже куча всего китайского на радиоуправлении и с мигалками, и плавающее, и летающее. А раньше дети были более изобретательными.
Ну и рыба, конечно. По всей деревни стоит запах копченой рыбы. И наконец я нашла эпицентр этого запаха.
Копченая селедка! Свежевыловленная.
По Энкхуйзену можно бродить часами, изучать эти интерьеры. Больше, конечно, для детей. И для таких русских туристов, как я. Иностранцев там довольно мало. Это место для семейного отдыха самих голландцев, довольно приятное и интересное. Перекусив жареным тостом с сыром, который можно заказать абсолютно в любом голландском кафе, и немного побродив по самому городу, я отправилась в Хорн. От Энкхуйзена до Хорна практически сплошная урбанистическая заселенная территория, старые дома.
Сегодня я решила рассказать про систему веломаршрутов в Нидерландах и про то, как по ней вообще едется. Все Нидерланды покрыты сеткой веломаршрутов. Велодорожек гораздо больше, чем маркированных веломаршрутов, но речь сейчас именно о маршрутах. На пересечениях сетки - номера, и ты едешь от одного номера к другому. Расстояние между номерами маленькое - от 1 до 5 километров, то есть сетка очень плотная. Сеть эта создана больше для местных велотуристов, которые катаются по какой-то маленькой территории - например вокруг какого-то города, а не так, как я, намерены проехать всю страну. Тогда они едут последовательно по цифрам - 80 - 81 - 82 - 83... и возвращаются туда, откуда начали. А если едешь, как я, то цифры попадаются в разброс. Иногда перекрестки с цифрами снабжены картой, иногда карты нет, а есть просто указатели на следующую цифру. Так вот что я поняла: это гениальная система. Она построена на принципе достижения всех побед: маленькими шагами к большой цели. Так легко проезжаются большие расстояния. (Вторая причина больших расстояний - отсутствие рельефа). Поскольку от одной цифры до другой очень маленькое расстояние, то ты думаешь: "Вот до номера 11 всего 4 км - фигня". Потом проездаешь № 11 и до следующего вообще 3 км - "О! Так это еще быстрее". И так за день можно легко перевалить за сотню, того не замечая. Ты просто не думаешь "Ох, сотня!" Ты думаешь: "Так, 4 км, о, 5 км"...
А центре Хорна я обнаружила неимоверную кучу туристов и какой-то лунапарк. Очень часто в небольших городах в центре города устраивают парки развлечений с каруселями, мороженым, сладкой ватой и конфетами. И почему-то под диско. Это уже в третий раз такое и только в Нидерландах.
Быстренько осматриваю Хорн. Вроде бы ничего выдающегося, все та же архитектура, что и в Энкхуйзене и между Энкхуйзеном и Хорном. Ну раз ничего выдающегося - то пора ехать дальше по берегу моря до городка, который мне посоветовал Вим - Волендам ("классные деревянные дома"). Ветер сегодня дует с юга на север, то есть встречный. Но я прорываюсь к Волендаму, закупив огромную коробку свежей клубники по дороге. А в Волендаме обнаруживаю толпы японских туристов в традиционных голландских костюмах, снимающих все это дело на айфоны.
Оказывается, на каждом углу тут предлагают "фото в костюме", и целыми автобусами привозят туристов из Амстердама. Значит пора валить. Очень туристическое место. По-плохому туристическое.
Вим еще посоветовал остров Маркен, где якобы сохранилась своя культура и обычаи, где местные жители по выходным ходят в национальной одежде (то, что утратил Схокланд). Но на последний паром из Волендама я уже опоздала, делать круголя по дамбе не хотелось. Ну и японские туристы меня смутили. Ладно, останется Маркен галочкой в голове, будет, зачем вернуться в Голландию. А следующее место сегодня - Монникендам.
Ничем особо не примечательная рыбацкая деревня, а когда-то была приличным портовым городом.
Только Питер Флорис чем-то очень сильно смахивает на нашего Петра I.
В лучах закатного солнца я уже спешу в Амстердам вдоль канала. Весь канал застроен типичными для Голландии домами на воде. Broek in Waterland.
Ура! Въехать в Амстердам - это как пересечь еще одну невидимую черту на пути к победе.
Северную и Южную часть Амстердама соединяет пассажирский паром. Я влетаю на паром с включенной видеокамерой, держа ее в одной руке. На радостях забываю нажать на тормоза и въезжаю прямо в кабину парома, чуть не перелетев через руль, под радостный смех пассажиров. Первое впечатление от Амстердама офигенное! Это просто город моей мечты!
Как известно, Нидерланды приняли свою текущую форму только после второй мировой. Причиной тому служит проект "Зёйдерзе" - проект по осушению залива Зёйдерзе, откачку из него морской воды и создание так называемых полдеров - осушенных участков новой земли. Этот уникальный проект так до конца и не был осуществлен. Создав несколько крупных полдеров в 40-х годах 20го века (на картинке выделены зеленым цветом - "новая земля"), голландцы сказали: "Ок, хватит нам земли, это плохо для экологии, рыболовства и вообще". Так, вот эти синие участки Markermeer и Ijssemeer не стали сушей, хотя дамбы построили, и они служат теперь просто мостами для траффика. Под циферкой 3 указан маленький такой остров Схокланд. Вернее когда-то он был островом, а теперь это остров посреди суши. История у него довольно уникальная. Вим сел на мопед и поехал со мной до Схокланда, в Эммелорде мы попрощались. Он поехал домой, а я дальше на север, в Ставорен...
И вот, вкусив на завтрак бутерброды с посыпками, мы едем в Схокланд.
Дорога лежит вдоль небольшого природного заповедника - острова близ городка Залк. Это место известно тем, что здесь убили последнего в Нидерландах бобра. Теперь пытаются восстановить популяцию в искусственных условиях. А вместо бобров тут теперь живут всякие водоплавающие птицы.
Проезжаем город Кампен. Со средних веков был очень крупным торовым городом, входил в Ганзу и по размерам не уступал Гамбургу. Во время войны между Нидерландами и Францией в 17-м веке пришел к упадку и теперь остался только маленький исторический центр.
И вот уже скоро искусственная земля. Дамба между полдером и старой, естественной, землей - надувная. Таким образом контролируют уровень воды в заливе, чтобы не было потопов или наоборот засухи. Раз уж вмешались в природу - теперь за этим надо следить.
Навигатор показывает -10 метров над уровнем моря. Скажем так, что мы находимся ПОД уровнем моря. Подъезжаем к Схокланду. Все дороги там созданы для велосипедов. На машине можно подъехать только к музею с одной стороны острова, а объехать остров вокруг только на велосипеде.
Остров населяли люди с древних времен. Тут нашли очень много остатков поселений каменного века, костей мамонтов и древних людей. Постоянно ведутся раскопки. Находки выставляют в музей тут же или увозят в другие музеи. Раз уж остров такой древний, тут образовалась своя культура, остров был довольно изолированным от суши, и люди жили своим замкнутым обществом. Все были друг другу родственниками, с голубыми глазами и рыжими волосами. Своя национальная одежда, свой фольклор. Очень интересно смотреть старые фотки схокландцев 19-го века. На острове было 2 деревни, рыбацкие конечно. Люди жили очень бедно, была проблема с пресной водой и постоянно досаждали штормы и наводнения. В общем, жилось там несладко. Но люди стояли горой за свой родной клочой земли в море. Ну раз две деревни - значит две церкви. Во время реформации одна из церквей быстро приняла протестантскую сторону и в этом микрообществе начались трения на религиозную тему.
Остатки одной из церквей (фундамент).
Вторая церковь сохранилась лучше. В ней даже играют свадьбы.
Остров по периметру был огорожен деревянными сваями. Но сваи эти с годами стали гнить, их разбивали корабли, отстаивающиеся тут в пережидании шторма, если не могли добраться до большой земли. Денег на новые сваи у рыбаков не было, она сами были по уши в долгах и сидели на пособиях от государства. В конце концов берега стали укреплять памятниками с кладбища.
В 1825 году случилось большое наводнение, во время которого погибло много людей. Это было критической точкой, когда власти подумали об эвакуации людей с острова. Местные жители сопротивлялись, но в 1850-х годах всех расселили в другие города на большой земле.
Остался только домик дежурного по маяку. Маяк тогда еще работал, так как корабли все еще пользовались гаванью. Несколько человек, обслуживающие маяк, жили на острове до начала 20-го века. Но в 20-х годах на острове уже не осталось и их. В 40-х годах начался проект "Зёйдерзе", и остров стал просто возвышенностью посреди земли, на которой выращивают картошку и морковку.
Вим провожает меня до Эммелорда, где на перекрестке двух дорог мы расстаемся. Я ненавижу прощаться. Вскоре после того, как я снова остаюсь одна, проскакивает мысль, которая неоднократно появляется в моей голове: ни один момент в жизни не повторяется дважды, поэтому carpe diem. Я уже три недели на дороге, иногда кажется, что я всю жизнь в седле и могла бы крутить педали еще очень долго.
Так странно ехать по земле и осознавать, что эта территория была искусственно создана чуть более 50-ти лет назад. Всем этим деревьям не более 60 лет. Голландцы отвоевали у моря землю, настроили там велодорожек, насажали картошки - молодцы.
День сегодня жаркий, на полях стоят автоматические поливалки. Они вращаются и автоматически поливают все в радиусе 10 метров. И велосипедистов, проезжающих мимо, тоже. Попала под раздачу.
Город Леммер стоит на границе старой и новой земли. Этот город принимал непосредственное участие в проекте по осушению территорий и созданию полдеров. Здесь сохранилась паровая насосная станция Вауда, которая откачивала море и спасала Нидерланды от наводнений с 1920-х годов. Она занесена в ЮНЕСКО как крупнейшая работающая паровая станция. Сначала она работала на угле, сейчас вроде на мазуте, но сейчас работает всего несколько дней в году - нет потребности работы каждый день.
И вот я уже на старой земле и еду по территории Фрисландии. Достаточно обособленная провинция в составе Нидерландов, здесь есть даже свой язык - фризийский. На голландский язык мало похож, является такой смесью голландского и английского. В магазине даже видела комиксы на фризийском. Названия селений дублируются на голландском и фризийском. Вообще то, что я называю Нидерланды Голландией - неправильно. Голландия - это всего лишь одна из провинций в составе объединенного королевства Нидерланды - разных по своей культуре. Вот Фрисландия хороший пример. Схокланд - вообще отдельная, жаль вымершая, культура.
Конечный пункт сегодня - Ставорен, откуда завтра я поеду на велосипедном пароме в Энкхуйзен. Ставорен был некогда крупным и процветающим городом-портом. Здесь есть легенда про леди Саворена - богатую и скупую вдову. Она отправила капитана своего судна и приказала привезти самое дорогое, что есть в мире. Он привез зерно - без хлеба нет жизни. Она разозлилась и приказала высыпать зерно в море. Легенда также гласит, что она сняла кольцо с пальца, бросила его в море со словами: "Пусть я буду самой бедной, если это кольцо ко мне вернется". Спустя время, она обнаружила кольцо в рыбине, поданной ей на ужин. И действительно, остаток своей жизни вдова провела в бедности, собирая куски по дворам. Такое вот наказание.
Когда я была в Дании, то думала, что датчане просто помешаны на велосипедах. Но когда я попала в Нидерланды, то понала, что по-настоящему помешаны на велосипедах голландцы. Таких веломагистралей не видать больше ни в одной другой стране. Ну это один из признаков помешательства. Справа дорога автомобильная. А это все для велосипедов и мопедов. Я уже начинаю пользоваться картами, которые прислал мне Вим. Система веломаршрутов в Голландии довольно хитрая (в кратце, их там куча), карты пригодятся.
И это все для меня???
Когда-то на берегу залива Доллард в устье реки Эмс стояла небольшая деревня Отердум. Это была довольно оживленная рыбацкая деревня с 15 века. В 70-е годы уже 20-го века деревня была снесена и расселена, чтобы освободить место для промышленных и портовых сооружений. Да и что-то частенько ее подтапливало наводнениями.
От Делфзила до Гронингена километров 20, я очень быстро попала в Гронинген через промышленные районы бывшего Отердума. Заводы такие классические, как из игры Sim City, даже удивительно. С утра было немного прохладно, но к обеду напала такая жара, что пришлось практически раздеться.
Гронинген - студенческий город. Он развивался на базе университета, как шведский Люнд. В центре движение на автомобилях запрещено. Поэтому сказать, что там много велосипедов - не сказать ничего. Велодорожки в голландии красного цвета, близкого к розовому. Весь центр Гронингена розовеет. Ну тут на фото не видно, зато видно какого-то студента и велосипед.
Любимое времяпрепровождение гронингенцев.
Ну раз центр города отдан велосипедам, весь автомобильный траффик вынесен на его окраину. Там понастроили таких развязок - мама дорогая. Я час пыталась выбраться из города в сторону юго-запада, почти на выезде на очередной развязке меня останавливает голландка, сама живущая в пригороде Гронингена, и спрашивает, как попасть на ту сторону автомагистрали. Не знаю говорю, сами мы не местные. А она говорит, еще весной этой магистрали тут не было и все ругаются, что ничего не понятно.
К половине четвертого я подбираюсь к городу под названием Норг и звоню Виму, который живет в Зволле. Я пока не могу понять, как далеко до Зволле и успею ли я сегодня доехать до Вима. Он смотрит по гуглу и выдает, что до Зволле от этого Норга 80 км. Я прикидываю, что доехать вприниципе реально до темноты, Голландия плоская, ветра встречного нет, ехать легко. Договариваемся, что если я к 8 часам не продвинусь слишком далеко, то заночую в кемпинге. Итак, заправлены в планшеты космические карты, я еду прямиком в Зволле.
Карты ведут меня через национальный парк Дрентс-Фризе Волд, состоящий из потрясающих по своей красоте и чистоте сказочных лесов и полей. По заповеднику проложено множесто велодорожек.
Люди населяли это место с каменного века, о чем свидетельствуют найденные мегалитические сооружения в сказочных зарослях.
Километраж уже подбирается к сотне, а до Зволле еще ехать и ехать. Причем по картам я не могу оценить расстояние, только очень примерно.
Приветствует лес, как из фильма про Властелина колец.
Слева - велодорожка, справа - для верховой езды.
Только я выбралась из сказочного леса, и в городке Хавелте мне звонит Вим и спрашивает, где я. Говорит, что до Зволле 34 километра по велодорожкам. На часах 8 вечера. Я чешу голову, еще полтора часа до того, как стемнеет, и доехать можно спокойно. Но я же еще не смотрела в велокомпьютер, где накопилось уже больше сотни. "Окей, хочу доехать до тебя сегодня. До темноты еще есть время!" Вим говорит, что поедет мне навстречу на мопеде, и мы договорились встретиться на означенном перекрестке.
На эйфории от предстоящей встречи с другом я и еду, при подъезде к нужному перекрестку показывается свет одинокой фары - это Вим на своем мопеде! Как раз вовремя! Теперь мы едем вместе. - Сколько ты говоришь еще до Зволле? Я сегодня уже 135 км прошла. - Еще около 30-ти - Ох...
Конечно же уже стемнело, и я еду на честном слове и на одном крыле, разглядывая дорогу только в свете фары Вима. Еще 15, 10, 5 и вот он Зволле! Нас встречают Соня и Мерэл, ноги мои уже не то что не идут - не стоят. Вим достает из холодильника русское пиво "Балтика" - три сорта на выбор. - Где ты его взял!? - Как где? В русском магазине!
Пройдено за день 169 км (пока рекорд, приближаюсь к рандоннеру :) )
Конечно же на следующий день я не могла смотреть на велосипед. Вообще не хотелось вставать и куда-то двигаться. Поэтому мы поехали в центр Зволле на мопеде.
Классический голландский завтрак - бутерброд с шоколадными посыпками. А еще голландцы едят бутерброды вилками, разрезая ножом. А мы-то до сих пор все руками, как дикари.
Первым делом Вим ведет меня в русский магазин, где он купил русское пиво. Потом забредаем в какой-то обычный магазин из серии "все за 1 евро" ("какой-то новый магазин, его тут не было раньше") - и там матрешки: - Хочешь сувенир из Голландии?
В центре очень старая церковь Святого Михаила. История у нее такова, что в средние века в колокольню ударила молния, и башня конечно же рухнула. При этом оказался всего один пострадавший - маленькая собачка. Соседний дом там и стали называть "маленькая собачка" в ее честь (до Наполеона в Голландии не было номеров на домах, все дома носили названия). Вместо колокольни построили полукруглый пристрой.
Отвисаем в самом старом в городе кафе-мороженое. Вим и Мерэл.
Мерэл и я.
Какой-то магазин для реконструкторов, которые наряжаются в средневековую одежду и потом сражаются в лесу на пластиковых мечах.
Так паркуют велосипеды в Зволле.
Кусок старой городской стены.
Типичное для Голландии - теплые снэки в специальных камерах. Кидаешь монетку и достаешь теплый сэндвич или сосиску в тесте.
Зволле мы посмотрели, Мерэл отделяется куда-то от нас по своим делам, а мы с Вимом едем дальше кататься на мопеде по окрестностям. Меняю транспорт на моторный!
Соседний город Хасселт 300 лет назад был очень крупным и развитым по тем временам и даже состаял в Ганзе, как Бремен и Гамбург. Но потом стал потихоньку вянуть и чахнуть, и теперь больше напоминает деревню.
