Алахадзы, Гостиница Ориентировочная стоимость < 500р за все жилье в сутки До моря около 300 ...
Соки и детское питание «Сады Придонья». Производятся одноименной национальной продовольственной группой в Волгоградской области. Президент НПГ — Андрей Самохин «Сады Придонья» — это марка соков номер три в России, после Pepsico («Лебедянский» и «Вимм-Билль-Данн») и Coca-Cola («Мултон» и «Нидан»). Занимающая 11% рынка компания не раскрывает объем своего экспорта. До недавнего времени ее внешние поставки ограничивались странами СНГ — Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией и Киргизией. Но в феврале случилось из ряда вон выходящее событие. Завод компании в Городищенском районе Волгоградской области посетила делегация китайских коммерсантов, после чего начались поставки «Садов Придонья» в КНР. Значение этого факта трудно переоценить. Китай не просто самый большой и динамичный рынок, это страна, владеющая 70% мирового яблоневого сада. Именно китайский яблочный концентрат используют в качестве сырья большинство соковых брендов, в том числе в России. Что же подвигло китайцев начать импортировать российскую марку? Ответ напрашивается сам собой: продукция «Садов Придонья» вкуснее, потому что она выпускается не из китайских, а из российских яблок.
Выросшие из бывшего плодосовхоза, «Сады Придонья» за двадцать лет превратили неликвидное советское наследие в виде фруктовых насаждений в свое главное конкурентное преимущество. Начав в середине 1990-х с раскорчевки старого и закладки современного интенсивного сада, они ежегодно засаживали не менее 500 га и сегодня довели его площадь до 7000 га. Это самый большой частный промышленный сад в России, он растет уже не только в Волгоградской, но еще в Саратовской и Пензенской областях. При этом особый вкус здешних яблок не выдумка маркетологов, а факт, у которого есть объективные причины. Это и необычная почва в регионе, которую называют еще минеральным морем, и относительная экологическая чистота яблок, поскольку из-за короткого лета в России сады меньше подвергаются обработке пестицидами, чем в традиционных странах промышленного садоводства, и высокое содержание в плодах сухих веществ и пектина, тоже обусловленное местным климатом. Последнее обстоятельство, по словам специалистов, побуждает даже Польшу — еще одного мирового «яблочного» игрока и поставщика свежих яблок в Россию — закупать российские плоды, чтобы улучшить вкусовые качества польских соков.
Уникальная стратегия «Садов Придонья», основанная, по сути, на опережающем развитии собственной сырьевой базы, несет в себе и преимущества, и серьезные риски. Вырастить промышленный сад в условиях современной России, мягко говоря, нелегко. Длинный инвестиционный цикл (семь-восемь лет), высокая вероятность погодных аномалий при отсутствии системы сельхозстрахования, невозможность взять длинные и дешевые кредиты, а также мизерный объем прямой финансовой помощи, получаемой садоводами от государства, делают этот бизнес сверхрискованным. По словам Андрея Самохина, президента компании, субсидии на закладку интенсивного сада сейчас составляют около 7%, или 68 тыс. рублей на гектар при затратах не меньше миллиона. Для сравнения: в Польше субсидируется до 100% закладки садов, 75% закладки холодильников и 75% — на килограмм готовой продукции. А в прошлом году, впервые за двадцать лет, волгоградские власти отменили жизненно важное для этого засушливого региона субсидирование электроэнергии на искусственное орошение земель. Так что расти «Садам Придонья» приходится только за счет собственных средств. В 2015 году они вложат около 2 млрд рублей в строительство второго сокового завода, в Саратовской области, и в закладку там 1200 га новых садов.
Но и в условиях предельно консервативной финансовой политики «Сады Придонья» при умело выстроенных отношениях с западными партнерами, когда те соглашаются поставлять оборудование в лизинг, умудряются развивать продукт и укреплять свое положение на рынке. С начала 2000-х объем выпуска компании увеличился
в 80 раз. В продуктовом портфеле когда-то было два наименования: яблочный сок в упаковках 1 л и 0,2 л, а сегодня
более 220, в том числе фруктовые и овощные пюре. Соответственно выросло аграрное производство, и помимо яблок здесь на 22 тыс. га выращивают вишню, сливу, алычу, черешню, морковь, тыкву, кабачки, свеклу, цветную капусту и брокколи.
Радикальным расширением ассортимента компания во многом обязана тому, что в 2006 году она вышла на рынок детского питания, где сегодня занимает около 30% сегмента детских соков и 10% — пюре. Причем в последние годы, когда спрос на «взрослом» соковом рынке, не оправившись от падения 2009 года, погрузился в спячку нового кризиса, детская ниша стала дополнительным мощным локомотивом роста бренда. Она же дала толчок осознанию «Садами Придонья» себя как возможного транснационального игрока. В 2013 году компания ввела в строй новый завод по выпуску детского питания. Итальянские инженеры разработали специально для русских уникальную технологию — она позволяет сохранять максимум полезных веществ, содержащихся во фруктах и овощах. Тем самым поддерживается главное конкурентное преимущество бренда —
высокое качество и вкус продукта.
Постоянное технологическое обновление — тоже часть стратегии «Садов Придонья», ориентированной теперь и на экспорт. Компания в числе первых в мире целенаправленно идет по пути создания I-plant — полностью автоматизированного производства, которым может управлять один человек в режиме онлайн. Все эти достижения волгоградцев отметили и китайские гости во время своего визита. «“Сады Придонья” демонстрируют высокий технологический уровень производства, благодаря чему они по праву являются ведущим предприятием отрасли», — заявил генеральный директор компании «Цзяжун» Сун Цинци.
Со своей стороны руководство «Садов Придонья» оценило скорость реакции китайских партнеров. Более или менее масштабный экспорт не в отдаленной стратегической перспективе, а уже сегодня-завтра крайне необходим российской компании из-за девальвации рубля, ведь 70% ее материальных затрат номинировано в валюте.
Вера Краснова. «Эксперт» №13
Читай ещё
Сочный замах на лидерство.
Отбеленному верить.
Мировая сага о Сибири
ertata
Документальный фильм рассказывает о малозаметных, но крайне важных процессах, которые происходят на ...
Почему французы не любят божоле и еще 5 интересных фактов о празднике молодого вина Праздник молодого вина — наглядный пример того, как французские виноделы научились превращать недостатки своего продукта в достоинства. Мы поработали неделю сборщиками винограда для божоле нуво и узнали его секреты
На взгляд парижан, божоле пить, конечно, можно, но от безысходности. Когда замковое бордо или премье крю Бургундии закончились. Или когда надо еще, а уже нечего. Или когда в баре хочется сэкономить. А вот божоле нуво пить вообще нельзя, скажет любой парижанин. Даже от безысходности нельзя, это просто не вино, к нему даже еду толком не подобрать.
Но если подходить к божоле нуво не как к вину, а как к необычному источнику веселого настроения, тогда ситуация меняется. И в третий четверг ноября в Париже и других городах Франции (а вслед за ними и по всему миру — там, где работают хорошие маркетологи-виноторговцы) откупоривается несчетное количество бутылок «невина» и с воодушевлением выпивается. У французов даже есть некий обычай — пройти в этот день по нескольким барам и в каждом выпить по бокалу божоле нуво. К пятой-шестой точке жизнь становится на удивление прекрасной. Это ощущение длится недолго и заканчивается больной головой. По крайней мере так всегда было со мной. И поэтому в начале октября я въезжала в замок Бюффаван с некоторой опаской.
Действующие лица
Мари и Дени Шелле — владельцы замка. Фостин (на фото справа) — дочка хозяев. Микаэль — концертный звукорежиссер, друг Фостин. Жюстин и Марион — менеджеры, друзья Фостин. Том, Матильда и Антони (на фото в центре) — друзья Фостин. Патрис и Эрве — владельцы кафе в Лионе. Эва — повар, подруга Мари и Дени.
Место действия
Замок Бюффаван с 25 га виноградников в 30 километрах к северо-западу от Лиона, в регионе Божоле. Основную часть производства составляет Beaujolais Nouveau. Урожай необходимо успеть собрать, пока ягоды не переспели. В этот момент на заработки в регион съезжается около 15 000 человек.
Виноградные ряды простираются до линии горизонта. Между плантациями разных виноделов нет ни заборов, ни колючей проволоки — никто не станет брать чужое День первый. Бокал Рая Аллея лиственных деревьев, аркой свисающие ветки, освещенные закатным солнцем, — природа обещала нечто приятное. К тому же в замке собирались ужинать. Представившаяся многим картинка замка, кстати, неправильная: шато в винодельческих районах Франции — это обычное двухэтажное каменное здание, но никаких башенок, толстых стен и прочих намеков на рыцарей и войны.
В столовой было шумно: за двумя большими деревянными столами сидело человек пятнадцать, все разного возраста. С кухни, прилегающей к столовой, доносились ароматы еды. На столах — только приборы и несколько бутылок вина. Без этикеток, потому что это вино собственного производства.
Когда мы с фотографом появились в дверях столовой, нас встретили молчанием, все внимательно рассматривали заграничных гостей. Но недолго, потому что гуру кулинарии Эва вынесла более интересный объект — кастрюлю овощного супа.
Через пару минут сосед подлил мне прямо в тарелку с супом красное вино.
— Не переживай, у нас такая традиция, — без тени оправдания сказал Патрис. — Обычно, правда, вино добавляют, когда суп уже почти съеден, но я предпочитаю вот так сразу. Попробуй, это вкусно.
Это и правда было вкусно, но меня больше интересовало, что означает произнесенная за соседним столом фраза со смешком: — Патрис — самоубийца.
После ужина владельцы замка отправились спать, а мы с работниками вышли на улицу поболтать. Большинству из них чуть за двадцать, все дружелюбно улыбались, но говорили неохотно. До тех пор, пока Фостин не вынесла два кувшина с розовой жидкостью:
— Это еще не вино. Это сок винограда, который мы собрали три дня назад. Сок образовался под тяжестью винограда, когда мы поместили его в чан. В нем только естественный алкоголь, мы называем напиток paradis. Это значит «рай». После пары бокалов диалог наладился: — Вас, русских, здесь плохо знают, поэтому воспринимают как нечто диковинное и... опасное. Мы думали, что приедет этакая фифа на каблуках, которая «это я не буду, это я не ем», а ты ничего, даже тарелку не отставила после шутки Патриса…
За разговорами под «райский» напиток наступила полночь. И только поднявшись со скамьи, я ощутила всю прелесть «парадиза»: пьется легко и незаметно, но ударяет в голову.
— Не бойся, завтра ничего не почувствуешь, — утешали новые знакомые. — Это же не вино, а всего лишь немного забродивший «рай».
День второй. Ведро и корзина Семь утра. Стандартный завтрак сборщика винограда: хлопья, молоко, сыр, масло, джем, кофе. Поболтали, посмеялись, и пришла пора отправляться на виноградники.
— Ты в этом собираешься идти?! — удивилась Фостин, глядя на мои замшевые балетки, и убежала. Вернулась она с ярко-розовыми резиновыми сапожками и шерстяными носками. На улице 22 градуса тепла…
— Толстые носки, чтобы ступням было мягче. Мы же целый день на ногах.
— Время винограда! — несколько раз повторила Мари, звоня в колокольчик, висящий на стене перед входом на кухню. Так каждый день дается сигнал к отъезду. — До виноградника минут пять-шесть, — пояснила она.
Урожай привозят в замок на тракторе. За один день делается до девяти ходок, а это почти 20 тонн винограда — На 90% плантаций мы выращиваем виноград сорта «гамэ», из которого как раз и делается божоле, и по 2–4% шардоне, пино нуар и женуйе.
— Наш виноград был посажен лет 17–18 назад, поэтому плодоносит он уже не так обильно, а значит, и работать легче. Зимой эти кусты будут выкорчеваны, а весной на их месте мы посадим новые, — рассказала Фостин.
Серьезные виноделы так не поступают: лозы лелеют, они доживают до 50 лет и больше… Но в божоле другой подход — тут особо тонкий букет не нужен, главное, чтобы вино получалось «веселое».
Тем временем Мари распределила работу. На каждый виноградный ряд длиной около 20 метров — один человек. У каждого секатор и ведро, чтобы складывать грозди. Патрис достал из машины старенький кассетный магнитофон, и из динамиков раздался Salut Джо Дассена. А говорят еще, что французы не особо любят его…
— Молодежь просвещаю, вкус прививаю, — смеется Патрис. — Да и работать веселее!— Нужно все делать быстро, но осторожно, — спешно учила Мари.—Бери гроздь аккуратно в руку и секатором отрезай от ветки. Если увидишь испорченные ягоды, удаляй их, стараясь не задеть соседние. Вот и вся наука. Главное, чтобы гроздь оставалась целой. Ведь именно благодаря ветке и ягодной шкурке вино получает свой цвет!
Отрезал — бросил в ведро — пересыпал из ведра в большую корзину, которую отнесли к прицепу специальные люди, — отрезал — бросил —пересыпал. Процесс бесконечный и рутинный. Спустя какое-то время мысли исчезают, остается лишь боль в спине, ногах, руках.
— Не нагибайся, — советовали опытные сборщики на соседних рядах. — Лучше присядь, а то так спину сорвешь. А завтра опять работать…
История праздника
В Божоле, где почвы не столь плодородны, как в других регионах Франции, прекрасна прижился виноград сорта «гамэ», который созревал быстрее других сортов, и сбор начинался раньше. Получаемое вино быстро созревало и обладало невысоким качеством по сравнению с другими бургундскими винами. Чтобы привлечь внимание к продукту, виноделы еще в XIX веке стали проводить рекламную кампанию по продаже молодого вина, которое якобы начинает новый винный год. Так появился праздник божоле нуво. Чтобы распродать запасы, также прибегали к хитростям: объем бутылок уменьшили до 460 мл, а продавать стали партиями. В барах бутылки выставляли на стойках, и покупатели должны были платить за метр. В метре оказывалось двенадцать с половиной бутылок. Тринадцатая предлагалась бесплатно. После Второй мировой войны французское правительство постановило продавать молодые вина с 13 ноября, а в 1985 году была определена существующая и поныне дата начала продаж — третий четверг ноября.
День третий. Капля крови Чтобы было веселее, устроили соревнования, кто первым закончит гряду. Все с большим азартом я обрабатывала один куст за другим. И стоило заметить, что вырвалась вперед, как тут же секатором задела безымянный палец. На вскрик подбежала Жюстин с пластырем: «Держи, это нормально, не переживай». И показала свои руки: почти все пальцы забинтованы, кожа почернела от виноградного сока…
— Теперь в нашем вине будет капелька и твоей крови, — улыбнулась она и вернулась в свой ряд.
Сегодня я успела «раздеть», как говорят здесь, пять рядов. После обработки каждого перерыв минут пятнадцать.
— Будешь вино или воду? — во время одного из перерывов спросил Эрве. — Если воду — работать будет все сложнее, если вино — сложнее, но веселее.
Первым свои ряды закончил Микаэль:
— Я же из Лиона. Всех с детства обучают винному искусству. В школе нас часто водили на виноградники. В детские ведерки мы собирали грозди, потом приносили в класс. Давили ягоды вручную, делали вино, разливали по бутылкам и дарили родителям. Это же наша культура, поэтому все ее обязаны знать. За рассказами Микаэля гряда закончилась незаметно. Он сорвал с куста зеленую, еще не созревшую гроздь (такие плоды называют здесь пустышками, поскольку они не поспели ко времени сбора): «Раздави и потри. Так мы моем руки после работы. Чтобы кожа не темнела от красного виноградного сока».
В Божоле различают два района: на севере — Верхнее Божоле с гранитно-сланцевыми почвами, на юге — Нижнее Божоле с глинистыми и известковыми почвами. Лучшие вина производятся в Верхнем Божоле. В Нижнем Божоле, где расположен замок Бюффаван, качество вин, изготавливаемых из того же сорта винограда, уже ниже. Вина божоле делятся на четыре категории. К двум нижним относятся божоле нуво (Beaujolais Nouveau) и божоле сюперьёр (Beaujolais Superieur). Это ординарные вина, лучшие свойства которых проявляются тогда, когда они молодые. Но в регионе Божоле производят и другие вина, по качеству не уступающие бургундским. Они относятся к третьей и четвертой категориям. Это вино божоле виллаж, для полного развития которого необходима выдержка 2–3 года. А также 10 сортов вин, именующихся по названию регионов: Сент-Амур, Ренье, Мулен-а-Ван, Моргон, Жюльена, Флери, Кот-де-Бруйи, Ширубль, Шенас, Бруйи.
День четвертый. Музыка и пауки После сбора партию гроздей нужно тут же поместить в чаны из нержавеющей стали. Деревянными бочками, которые показывают в старых фильмах, уже давно никто не пользуется. И тем более никто не давит виноград ногами. Его не давили ногами уже и во время фильма «Укрощение строптивого» с Челентано.
— Главное — делать все быстро, — продвигая руками виноград по механическим желобам из трактора в чан, объясняла Фостин, вся в брызгах от лопающихся ягод, с застрявшими в волосах веточками.
— Грозди не моем перед погрузкой в чаны, потому что все важные вещества, которые помогают процессу брожения, как раз находятся на шкурке и веточках. Вместе с виноградом в чаны попадают пауки и прочие насекомые. На них никто не обращает внимания — все равно растворятся во время брожения.
Тем временем с плантаций вернулся второй трактор за утро — с тремя тоннами винограда. Чтобы заполнить чан, необходимо три трактора, то есть девять тонн!
— Когда чан полон, его закрывают, но не герметично: ягодам нужно дышать, чтобы сохранились фруктовые нотки. В течение трех-четырех следующих дней всю работу сделает природа. Главное — не упустить момент, когда брожение достигнет апогея. Понять это можно при помощи обычного стетоскопа и термометра: звук такой, будто вода в кастрюльке на плите выкипает и тысячи мелких пузырьков лопаются одновременно.
— Мы называем это музыкой винограда. Значит, нужно открывать чан и запускать вторую стадию брожения.
День пятый. Пьяный песок Фостин и Антони открыли чан и с загадочной улыбкой позвали меня полюбоваться: на поверхности — ярко-розовая пена. А куда делся виноград?!
— Во время первой стадии ферментации пузырьки углекислого газа перемещаются с невероятной скоростью, образуя вот такую пену, — сказала Фостин. — Именно их шипение слышно через стетоскоп. Виноград прячется под пеной, и сейчас мы будем его выталкивать из чана через отверстие внизу, чтобы переработать в прессе.
— Нужно три человека, — объяснил Антони. — Один залезает в чан и граблями выталкивает виноград в отверстие внизу, к которому подставлено что-то вроде мясорубки. Второй следит, чтобы первый не выталкивал виноград слишком быстро, в противном случае техника может не успеть справиться с потоком. А третий стоит на верхней платформе пресса, куда попадает перемолотая мезга (остатки кожицы и веточек) вперемешку с выделившимся соком.
Вслед за Антони и я прямо в сапогах полезла в чан. В нос ударил резкий запах браги.
Выталкивать виноград непросто. Масса стала густой, похожей на мокрый песок. Антони взрыхлял виноград и на моей части тоже. А я лишь успевала сбрасывать его в отверстие. Спустя минут десять пришлось вылезать: чувствовала себя пьяной. И тут же мне протянули бокал: надо сделать передышку. Да как они здесь работают?! Мало того, что постоянно вдыхают винный аромат, так еще и пьют вино круглыми сутками, при этом умудряются оставаться трезвыми?! Но вино выпила, и действительно стало лучше.
День шестой, последний. Деньги Неделя пролетела, я стала, надеюсь, почти своей среди сборщиков винограда, а один из важных вопросов еще не задала. Вечером последнего дня, растянувшись на газоне перед домом, все же спросила, и сколько же за это удовольствие платят.
— Работаем 14–15 дней подряд, выходной только в воскресенье, — рассказал Микаэль. — В сутки получаем 50 евро плюс питание и ночлег. По французским меркам, где минимальная зарплата восемь евро в час, это, конечно, небольшие деньги. Но мы сюда не столько за деньгами, сколько за настроением едем. Работа нелегкая, но мы веселимся и радуемся встрече. И каждый год ждем сезона сбора винограда, как школьники ждут летних каникул. В это время для нас начинается новый год жизни. Мы дарим свое настроение божоле нуво, а вино, когда будет готово, вернет нам его с процентами!
Этапы производства
Как можно быстрее после сбора виноград цельными гроздьями помещают в чан из нержавеющей стали (1). Гроздья не промывают.
Под собственным весом виноград, находящийся на дне, давится. В течение следующих трех-четырех дней образовавшийся сок (10–30% от общего объема) начинает бродить. Сахар, содержащийся в соке, превращается в алкоголь и двуокись углерода в процессе брожения.
Когда процесс ферментации завершен, оставшаяся виноградная масса подвергается давлению в прессе (2).
Соком, выделившимся естественным путем и полученным при давлении, заполняется другой чан (3), где в течение следующих шести недель происходит процесс вторичной ферментации. Забродивший сок превращается в вино, его разливают по бутылкам (4).
Джокер Для полноты картины последний штрих. В один из дней в деревушке поблизости мне указали на сухонького старичка, проходившего по улице:
— А это месье Дюбёф. Это он покупает половину вина, которое делают в округе. Клеит этикетки и продает под своим именем по всему миру.
Да, вино замка Бюффаван не купить вне Франции. Я не то что зря гнула спину и резала пальцы… но вся слава достанется другому, а не милым хозяевам замка. «Мое» вино — с моей кровью, потом и даже слезами — можно найти под маркой мсье Дюбёфа во многих странах мира. В том числе и в России.
Дина Бабаева. Вокруг света
ertata
+ развернуть текст 
+ развернуть текст 
