Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «путеводителей»
Оперно-странное 2014-01-30 18:54:31
Креатив и классика - для меня практически несовместимые понятия (исключая "Кармен" в ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Креатив и классика - для меня практически несовместимые понятия (исключая "Кармен" в театре Геликон-опера). И новаторские попытки Большого меня каждый раз просто выносят из реальности. Я уже жаловалась на холокост в "Набукко" http://www.liveinternet.ru/users/1304174/post240276372/, а теперь креативщики добрались и до Вагнера. "Летучий голландец" с хэппи-эндом - это неописуемо. Ахилл не стал убивать Гектора, греки уплыли домой, царь Эдип сказал: "А ну и ладно, наш брак прекрасен", Антигоне выдали медаль, а Ромео и Джульетта, живые-здоровые, спокойно обвенчались и регулярно собачились по субботам - кого им навещать, родню жены или родню мужа. В тот же день и в то же время "Летучий голландец" шел в Мариинском. Мы позвонили друзьям сразу после окончания, чтобы в ужасе спросить - там что, ТОЖЕ все закончилось гламурненько? К счастью, там все закончилось, как и положено, зрители плакали.
Тэги: (с), беларускае!, большой, вагнер, вагнера, глазах, голландец, исчезает, купляйце, летучий, минский, минску., оперы, путеводитель, смерть, театр
Средневековый Каркассон. Франция. 2014-01-27 22:35:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Внезапно сегодня - 27 января 2014 года - 200 лет со дня рождения великого французского архитектора и реставратора Эжена Виолле-де-Дюка. Ему (а точнее, одному из его творений) я и посвящаю этот пост.
У Виолле-де-Дюка была мечта. Он жаждал создать настоящую средневековую крепость. Чтобы стены и башни, чтобы оборонные сооружения и чтобы веяло древностью. И несмотря на то, что век был 19й, ему в полной мере удалось осуществить свою мечту. Ситэ внушительна и неприступна: 52 башни и 3 км мощных оборонительных стен в два ряда, создававшиеся разными народами и культурами на протяжении веков. Фактически это шедевр фортификационного искусства. История у Каркассона длинная и богатая событиями, в ней есть галльские, римские и вестготские страницы, есть король франков Пипин Короткий, отвоевавший город у арабов, есть период процветания и христианские войны против инакомыслия. Каркассон - «колыбель инквизиции», ведь здесь в 11 веке возникло еретическое учение катаров и, как результат, в 1215 году проходил первый церковный суд над альбигойской ересью. Чтобы проникнуться духом справедливой борьбы за правильную веру, посетите музей Инквизиции и изучите множество чудесных приспособлений для причинения добра. В Каркассоне также сохранилась башня Инквизиции, где и происходило действие по очищению от скверны. Именно в ходе крестового похода против катаров стены Ситэ были основательно разрушены, а жители изгнаны на 7 лет. После им разрешили поселиться на другом берегу реки Од, так в 13 веке и образовался Нижний город. Между прочим, тоже представляющий немалый интерес. Один только Старый мост 14 века, ведущий туда, заслуживает внимания. Верхний же город восстановили, но постепенно его значение потерялось, а сам он превратился в трущобы. Чтобы однажды волшебным образом воскреснуть.
В Ситэ ведут восточные и западные ворота. Первые именуются Нарбоннскими, до них из Нижнего города можно добраться на автобусе. Ко вторым же (Порт-де-Од) ведет крутой пеший подъем. Ветер прибивает густую траву к земле, тучи набегают друг на друга, создавая рассеянный свет, и в обрамлении этого пейзажа Ситэ выглядит как волшебный замок из сказок про прекрасных дам и героических рыцарей. Надежные стены с бойницами, мощные башни, желобы для выливания кипящей смолы - прорвать оборону цитадели непросто, но жаждущий впечатлений путешественник способен и не на такое.
Сам городок пропитан атмосферой Средних веков. Разноуровневые кривые улочки, каменные мостовые, натертые до блеска лесенки, увитые плющом древние стены домов. Вот, кажется, закроешь глаза - и почувствуешь запах инквизиторских костров, услышишь крики торговцев и ремесленников, убьешь дракона, спасешь принцессу...
Запутанный клубок улиц неизменно приводит к собору Сен-Назар или к замку Комталь - двум доминантам Каркассона. Базилике Св. Назария и Цельсия почти тысяча лет. Романская архитектура в ней переплетена с готической, изумительные узоры витражей сочетаются с приземистой простотой порталов, а химеры корчатся со сводов и башни, памятуя о поверженных катарах. Внутри тоже немало интересного: в частности, витражи времен первой постройки - романского нефа 11 века. А изогнутые улицы тащат дальше по городу, сбивать подошвы о брусчатку и ощущать терпкий вкус выдержанного Средневековья, выхватывая взглядом кованые решетки, старинные вывески, древнюю кладку зданий. Кстати, в Ситэ сохранилось аж 22 колодца - некоторые из них якобы со времен римлян. На маленькой площади царит вечное оживление, здесь кормят и поят всех любителей путешествий, здесь пахнет луковым супом и добротным французским вином, здесь восстанавливаются силы и останавливается время. Трубадуры в разноцветных нарядах встречают песней под аркой суровых ворот. За ними мост через оборонительный ров, ведущий в замок Комталь 12 века - ныне археологический музей. Крепость внутри крепости принадлежала могущественному роду Транкавелей, некогда владевших Каркассоном. Она же была последним бастионом при осаде города. Отсюда можно прогуляться по крепостным стенам города, взирая с высоты на красные крыши Нижнего города, зеленые долины Лангедока и синие контуры гор. А после выйти за пределы Ситэ, чтобы еще раз впечатлиться мощью «настоящей» средневековой цитадели - уже со стороны, ведь ее видно практически из любой точки Нижнего города.
Крайне любопытно прийти в Ситэ ночью - ведь вход сюда бесплатен и круглосуточен. Громоздкий каменный крест отбрасывает зловещую тень на стену. Тусклая подсветка высвечивает и гипертрофирует каждое мимолетное движение, превращая его в военное действие. Безлюдно. Ветренно. Мрачно. Темнота заливает оборонные укрепления и рвы, и кажется, будто каждый сгусток мрака одухотворен и насторожен... Это уже не романтическая сказка о любви, а полуночные рассказы шепотом о привидениях. Не будем искушать судьбу. Пусть ночная Ситэ останется удивительной красивой светлой цитаделью на холме под черным небом, где-то вдалеке, за окутанными сумраком крышами домов.
Как добраться в Каркассон?Добраться в Каркассон просто. Сюда ходят поезда из многих крупных городов Франции - Нарбонна, Монпелье, Безье, Тулузы. Кстати, если вы попадете в Каркассон 14 июля, в день взятия Бастилии, то вашему взору откроется потрясающий салют над цитаделью. Ну и толпы людей, разумеется. Хотя и в иное время Каркассон - весьма посещаемый объект культурного наследия Франции.
Еще о Южной Франции:
Вильфранш-де-Конфлан - нетронутое Средневековье
Маленький Желтый поезд - пиренейское великолепие
Ним: восхитительный микс из галло-римских времен и Средневековья
Эг Морт и заповедник Камарг - чудеса Прованса
Монпелье - город врачей, шика и лабиринтов
Нарбонна - от Рима и до наших дней
Такой древнеримский Оранж
Тэги: европа, путеводитель, франция
Трудно-языковое 2014-01-26 23:05:51
И еще немного о трудностях русской языки для иностранцев. Помните, выкладывала фото вывесок- ...
+ развернуть текст сохранённая копия
И еще немного о трудностях русской языки для иностранцев. Помните, выкладывала фото вывесок-меню-ценников-рекламы из Пекина? Теперь за 2 дня в Минске сделала в разных магазинах роскошные фотки :) Ценник - еще ладно, но уж билборды, которые висят и в нескольких ТЦ и даже по городу, можно было дать корректору прочесть? (риторический вопрос)
Тэги: беларускае!, биггз, вывесках, купляйце, минску., ошибками, ошибки, путеводитель, реклама, русский, соседи, экспобел, язык
Стамбул. Часть 5. Крепости Стамбула. 2014-01-21 23:54:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Проплывая по Босфору на речном трамвайчике, невозможно не заметить на обоих берегах мощных стен и башен. В европейской части Стамбула перед вторым подвесным мостом распласталась по холму, сползающему в пролив, Румели Хисары. Напротив нее на азиатской стороне Анадолу Хисары. Обе крепости построены османами шесть столетий назад с разницей в полвека (Анатолийская чуть старше) с целью отрезать Константинополь от Черного моря и подготовиться к его осаде.
 На территории крепости сейчас работает летний театр. Рядом одиноко возвышается минарет - все, что осталось от находившейся тут мечети. В общем-то, больше внутри ничего и нет, только атмосфера вечности, тишины и созерцания. Но именно она и есть самое притягательное в Румели Хисары. Обойдите все каменные стены, башни, лестницы, насладитесь восхитительной панорамой Босфора
Говорят, до Румели Хисары ходит наземный транспорт от остановки Кабаташ и от площади Таксим. И обратно вроде бы тоже ходит. Но вот купить там билет на автобус проблематично, поэтому приобретайте заранее.
До Анадолу Хисары добраться сложнее, но благодаря этому туристов там еще меньше. Один из вариантов - водный транспорт из Бешикташа до станции Кючюксу. Сохранилась первая крепость османцев хуже, чем Румели Хисары, ее стены частично разрушены, дорога разрезала ее на две части, на ее территории разбили парк. Однако башни Анатолийской крепости по-прежнему являются украшением Босфора и впадающей в него реки Гёксу, так что при наличии времени доберитесь в эти далекие края.
Однако же в Стамбуле есть еще замечательная крепость - Йедикуле, и вот тут-то нам следует вернуться на вокзал Сиркеджи, дабы электричка отвезла нас до одноименной станции. Хотя на автобусе тоже добраться можно. Йедикуле - крепость небольшая, но симпатичная и с видом на Мраморное море. Когда-то после постройки городских стен Феодосия здесь были главные ворота Константинополя - Золотые (на самом деле мраморные). Открывали их только по особым торжественным случаям, в остальное же время вход осуществлялся через Малые Золотые ворота. Но потом в 15 веке пришли османы, заложили проходы триумфальной арки кирпичами, пристроили три башни и стены, и получилась Семибашенная крепость. Как оборонительное сооружение она не состоялась (никто не приходил нападать на Стамбул), поэтому, как водится, ее превратили в тюрьму. Сейчас можно прогуляться по стенам Йедикуле, побродить по башням и позаглядывать в тюремные камеры. Сюда туристы тоже особо не добираются, что обеспечит вам спокойный осмотр и ничем не омраченный вид на окрестности. А окрестности тут восхитительные: от Мраморного моря, чью поверхность бороздят разноцветные суда и суденышки, длинной дугой тянутся те самые стены Феодосия, построенные еще в 5 веке, и повсюду развеваются ярко-красные турецкие флаги. А еще вдалеке на границе стихий видны очертания Принцевых островов.
Еще о Стамбуле: Галатская башня и улица Истикляль.
Султанахмет: дворец Топкапы, Айя София, Голубая мечеть, Ипподром, Цистерна Базилика. Беязит и кое-что вокруг Бешикташ: дворец Долмабахче, Чигаран, Йылдыз и мечеть Ортакёй.
Тэги: cтамбул, путеводитель, турция
Стамбул. Часть 4. Округ Бешикташ. 2014-01-21 23:54:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Итак, остановка Кабаташ. Вообще можно выйти и раньше, скажем, на остановке Топхане, чтобы увидеть внушительный имперский пушечный двор, где почти 500 лет отливали пушки для османской армии. Собственно, само слово «топхане» означает «арсенал». Через дорогу мечеть Нусретие (что переводится как Победная), башня Топхане с часами, которые давно не исполняют своей функции, и изящный павильон Топхане, построенный как летний особняк султана.
Но нам все-таки дальше, мы пойдем погуляем по трамвайным рельсам до района Бешикташ, чтобы увидеть нечто прекрасное и совершенно незабываемое. И вот уже приветливо и горделиво вздымает минареты мечеть Долмабахче, глядит на нас своими огромными окнами, но мы движемся мимо нее - к одноименному дворцу, построенному в 19 веке. Возле входа - четырехэтажная башня с часами как обещание чего-то восхитительного.  Впечатляющие кружевные Ворота сокровищ ведут в роскошные сады, украшенные кипарисами, фонтанами, розами и скульптурами. В дальних дворах бродят павлины, только подчеркивая общую концепцию дворца. Все невероятно красиво, утонченно, сказочно. Стоит взять себе чашечку турецкого кофе и, удобно расположившись за столиком уличного кафе, остановить мгновение, приятное глазу. А после сверим цветочные часы возле северных ворот (ничуть не менее пышных) и примкнем к одной из экскурсий по самому дворцу. В ходе путешествия по залам можно увидеть почти пятитонную люстру из богемского стекла, собрание картин Айвазовского, кровать, на которой умер кумир всех турок Мустафа Кемаль Ататюрк, а также много роскоши, помпезности и блеска. Только представьте - 14 тонн золота ушло на внутренние украшения, включая Хрустальную лестницу! Невозможно дышать в этом скоплении чужих богатств, и душа вырывается на волю к свежему ветру. Сквозь воздушные восточные ворота манит синей рябью Босфор, гомонят и кружатся упитанные чайки, и вот эта живая красота привлекает сильнее роскоши. Однако нам предстоит еще немного зависти к ближним, ведь Долмабахче не единственный дворец на этом берегу. Немного дальше европеизированной строгостью застыл чинный Чираган, где сейчас в скромных покоях располагаются гости отеля Kempinski. В сущности это новое здание, ведь дворец был воссоздан из руин. Однако это не делает его менее привлекательным, особенно хороша мистика, окружающая его короткую историю. Там были и загадочные смерти, и заточения, а в итоге дворец сгорел практически дотла, и на его месте долгое время тренировался футбольный клуб «Бешикташ». Красивый мраморный мост, перекинутый через проспект Чираган, соединяет его с дворцово-парковым комплексом Йылдыз. Туда в свое время из дворца Долмабахче перебрались османские правители под страхом нападения какого-нибудь враждебного флота. Сейчас Йылдыз - один из самых больших парков города и популярное место отдыха стамбульцев с павильонами, особняками и беседками.
 Вдоволь насытившись подглядыванием за жизнью богачей, стоит подумать и о высоком. Продолжив путь все по тому же проспекту вдоль линии Босфора, внезапно мы обнаружим себя на пристани. Качаются на волнах яхты, тонкими контурами расчерчивает пространство подвесной Босфорский мост... Кипит суетливая жизнь прибрежных кафе... Но самое главное притаилось на границе земли и воды, сотканное из воздуха, сплетенное из брызг волны, созданное самим Аллахом. Это мечеть Ортакей - одна из самых красивых в Стамбуле. Ажурное османское барокко напоминает тонкое легкое кружево, изящным платком спадающее в темные воды Босфора. Ортакёй молода (всего-то 19 век) и безупречна. Она великолепна в утренней дымке и густом ночном воздухе, в яркие часы заката и в ясный солнечный день. Остановитесь, присмотрите уютное кафе на площади, выберите самое удобное место - ведь чашечка турецкого кофе с видом на Босфор и его лучшие создания еще никому не вредила.
За мечетью Ортакёй - дворец Эсма Султан, точнее, то, что от него осталось. Он не столько примечателен внешне, сколько исторически - ведь здесь овдовевшая в 24 года дочь султана Абдул-Гамида I вела свою разгульную экстравагантную жизнь. Сейчас внутри обгоревших стен скрывается роскошь отеля сети Marmara.
Отсюда, если есть еще силы, можно начать захват крепостей Стамбула.
Еще о Стамбуле: Галатская башня и улица Истикляль. Султанахмет: дворец Топкапы, Айя София, Голубая мечеть, Ипподром, Цистерна Базилика. Беязит и кое-что вокруг
Тэги: cтамбул, путеводитель, турция
Главная / Главные темы / Тэг «путеводителей»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|
