2012-02-24 19:38:05
Прошлым летом решил на своем участке разбить палисадник. Столкнулся с проблемой полива, отсутствие ...
+ развернуть текстсохранённая копия
Прошлым летом решил на своем участке разбить палисадник. Столкнулся с проблемой полива, отсутствие колодца ведет за собой множество неудобств. Пришлось нанимать компанию по разработке, через неделю...
[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]
Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун. У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров. Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении. В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал, который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.
Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после неудачной попытки пробурить скважину ручным буром (об этом напишу отдельную статью). Было решено попробовать забить скважину "иглу" на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце "иглы". А вместо нее использовать прорези "болгаркой" тонким диском (1 мм) и забить "иглу" на крупный песок. Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце "иглы", которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (обязательно буду делать отчет здесь :) ). К сожалению фотографии наконечника "иглы" не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.
Трубы использовали "дюймовки" (25 мм).
Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.
Забивали 30 килограммовой "бабой". На верхний конец "иглы" накручивали плотно концевую муфту, чтобы не разбить конец трубы с резьбой.
Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки! Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу "иглы" и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке ("шелестит"), когда дойдем до крупного песка, звук меняется ("скребет", "царапает"). После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце "иглы" (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок. Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет, когда начнем качать воду.
В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину (это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины). Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий (бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр, равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. Т.е. ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки или слишком сильно забить "иглу" ниже нужного слоя. Неправильная установка на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине обычно понятен по отсутствию воды или малому дебету, т.к. обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр. Если вы слишком сильно забили "иглу" то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп (обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником - все зависит от грунта и длины трубы). Еще чуть не забыл два важных момента: 1. Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин. 2. в фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.
Итак мы забили "иглу". Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра. Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку (отвес ударается в железный наконечник "иглы"). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же. Теперь нужно прокачать скважину. Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар. При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр. Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. :)
Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине. У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров. Теперь подсоединяем к концу "иглы" самовсасывающий насос через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная. Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.
На данный момент скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Сосед мой по даче любит остограмиться, но это ему не особо мешает в работе. Он и сварщик отличный, и с деревом работает. На даче вот вечно что-то колотит-мастерит. И дом у него постоянно разрастается за счет каких-то пристроек, верандочек. Вот и получилось, что колодец оказался внутри такой пристройки. Но он его ещё и облгородил на свой вкус, смастерив вокруг полочки и заставив пустыми бутылками.
2011-08-14 17:44:48
... на своём участке колодец или скважину. С ... ? В случае, когда колодец или скважина являются ...
+ развернуть текстсохранённая копия
Далеко не во всех дачных и садоводческих обществах есть центральное водоснабжение, но и там, где оно всё же присутствует, дачники предпочитают сделать на своём участке колодец или скважину. С чем это связано? В случае, когда колодец или скважина являются единственным источником получения воды, всё понятно, так как вода необходима и для полива растений, и для [...]
