* * *
Отчего-то мне казалось, что достаточно пересечь границу Швеции, как мы сразу попадем в сказочный край троллей, но все проходит буднично и постепенно. Три часа на машине - и мы в Осло. Какая ты, Норвегия?

Самую древнюю столицу северной Европы, основанную в 1048 году, мы планировали пролететь без остановки. Отзывы об Осло были более чем конкретными – недлинный перечень достопримечательностей и общее мнение – милый, но неинтересный. «Каким же еще может быть город, где живут малообщительные, гордые и одинокие люди?» - думала я, заранее осмотрев все, что положено, в виртуальном Интернет-путешествии по Осло, где кроме крепости 12 века Акерсхус, практически не сохранилось построек даже 19 века, что уж говорить о более ранних. Но никто не предупредил, что город пахнет морем и влажной зеленью деревьев. Что вдоль кромки воды, наполняющей фьорды, теснятся яхты, а не такие уж широкие улицы города переполнены машинами. Что в выходной летний день все полмиллиона его жителей или выезжают кучей на природу и свои дачи, образуя заторы не менее серьезные, чем в Москве в час пик, или устремляются на ярмарки, где покупают продукты и цветы, пьют пиво и танцуют под живую музыку.

Дома в центре города, в основном, построенные в начале-середине прошлого века радуют своей аккуратностью и основательностью – прочные и каменные – это столичные дома. А современные высотки (их немного) по нашим понятиям вообще высотками не считаются.

В городе много зелени и парков. Осло – «поле бога» - так его называют с 1925 года (в течение 300 предыдущих лет он назывался Кристиания) - расположен в чудесном месте вокруг Осло-фьорда. И заслуживает того, чтобы здесь побыть подольше, погулять по улицам и паркам и, наверное, не один день. Но, притормозив тут на несколько часов, мы упрямо движемся к намеченной цели, а путь неблизкий.

Сейчас я смотрю на карту (рекомендую всем купить такую же – TravelAtlas Europa издательства ADAC, хотя она и дороговата – на всех заправках Европы такая стоит 17 евро, но помогает нам в путешествиях уже много лет – я люблю ее), читаю уже знакомые названия городков, речек и озер, и снова вижу горы, которые постепенно становятся все выше и нереальней.

Глядя на карту не понимаешь, отчего нельзя было построить дороги кратчайшей длины между городами, и почему в стране всего три-четыре основных трассы. Но, проехав хотя бы небольшую часть пути по одной из них, начинаешь осознавать – насколько это трудоемкие и дорогостоящие сооружения. Дороги проходят между горами, вдоль их оснований или по тоннелям, пробитым в горах - или под землей. Самый длинный преодоленный нами тоннель- 12 км, самый глубокий – 260 метров ниже уровня моря. И не подумайте, что их было всего два на нашем пути – их было несколько десятков. Тоннели здесь необычные – просто взорвали проходы в скальной породе, немного обработали стены и тоннель готов, а опоры – это лишнее: камень и так крепкий. Освещаются тоннели достаточно фигово, электричество нужно экономить. Хотя электрические провода опоясали всю страну.

Мы едем в «Страну снов», которую рассекает Согнефьорд («Согне» – по-норвежски «сон»). Это самый длинный фьорд в мире, он простирается вглубь суши на 204 километра и местами достигает глубины 1296 метров. Здесь расположена самая высокая вершина Норвегии - пик Скагастолстинд, его высота - 2 405 метров. Ширина фьордов изменяется от 50 до 200 метров. Это уникальное творение природы, и посмотреть на них можно только в Норвегии и Исландии.
Внезапно природа меняется, нельзя сказать, что это уже тундра, но природа северная. Серое небо. Невысокая растительность. Вода и горы.

Горы здесь не стоят – они растут – из земли, из воды, из всего. На меня нападает оцепенение – я не могу смотреть на этот мир через глазок фотоаппарата. Я должна смотреть на все в оба глаза и впитывать в себя этот мир. Этот воздух, эти тучи, это все – пронизывает меня насквозь и я растворяюсь: я – тело и дух одновременно – и нет между моими двумя реальностями различий, и я понимаю, что близка к Богу, как никогда. И я ничто – я так мала рядом с эти миром, и я все – мне дарованы такие сильные чувства и ощущения. И я дитя – не понимаю, как может в реальности существовать такая сильная красота, и я мудрец – знаю, что мне ни к чему это понимание. И все слова пустые и не полные. Но, главное, я живу, дышу и я - часть этого мира. И я здесь.

Не описываю ночевки и кемпинги – тут все на очень хорошем уровне, поскольку туризм в этой стране более, чем популярен – это своего рода Мекка для тех, кто любит природу.

Люди видят фотографии, слышат отзывы и едут посмотреть своими глазами: что это за страна, которая нравится всем. Приезжают. И вот они рядом с нами на одном из перевалов. Мы стоим в рядок. Рядом с нами немецкая пара. Ребята из Италии (на мотоциклах). Англичане. Норвежцы из Осло. Мы стоим плечом к плечу, хотя места достаточно, чтобы разбрестись, и смотрим на открывшийся вид.

Никаких комментариев. Никаких: «I like it!» Мы все одновременно понимаем, что не были готовы к этому. Ни одно фото, которое мы видели до сих пор, и те которые мы сделаем сами сейчас или позже, не могут ухватить эту красоту и силу.
«Смотрите вниз», - вдруг говорит итальянец. «Смотрите – видите вот там внизу кромка вдоль воды? Ну, там – с другой стороны фьорда?»
Все кивают головами.

«Сейчас мы все там поедем. Туда ехать минут пятнадцать».
Вместе с другими вглядываюсь. Ерунда какая-то. Этот кусочек дороги так далеко…
« Я знаю. Я тут второй раз», - хвалится итальянец. Не верю.
Через пятнадцать минут, преодолев крутой тоннель, мы на этой дороге.

Скоро подъезжаем к Орланду. Планировала посмотреть тут вживую смотровую площадку - трамплин, про которую в свое время делала пост в «Ботинке», но на месте даже подниматься в гору кажется ненужным. Пустое все. Мы и отсюда все хорошо видим. Лучше мы покупаемся во фьорде. Вода холодная, но очень приятная.

Купальня красиво выложена крупными камнями, и в ней плещутся только дети. Их родители требуют немедленно вылезти из прохладной воды, но, увидев, как наша троица фыркает и резвится, отстают от своих чад – а вдруг, и вправду, вода потеплела.

Орданд - настоящий курортный норвежский городок. Такие же дома и удочки, как в других городах. Катание на пароходиках, походы в горы, купание во фьорде, созерцание природы.

На деле убеждаемся, что дома с крышами, покрытыми дерном - это не миф. Они встречаются везде. Это и крыши обычных автобусных остановок, и целые курортные поселки.

Останавливаемся в городке Вик (Vik), что по-норвежски значит «бухта».
Природа этой страны никак не подходит под определение «пейзаж» - это та самая «натура», это не «что», а «кто» - со своим переменчивым, но очень сильным характером. Ее солнечные минутки воспринимаешь, как одобрение человека, которого очень уважаешь, теплую туманную влажную пелену - как предложение расслабиться, а дождь и низкое сумрачное небо – как естественную данность.

Проехав почти по всей стране, мы не увидели ни одного «новорусского» сооружения, хотя население тут не бедствует. Уровень жизни довольно высокий. А вот дома, в основном, деревянные, теплые, комфортные и отнюдь не большие. Зачастую они отделаны необработанной необрезной доской, густо закрашенной масляной краской – никаких вам «Пинотексов». Скамейки очень часто – это такие же толстые прокрашенные доски просто положенные на два камня.

В начале прошлого века до Вика добраться было большой проблемой – дороги, сами понимаете… Потом сюда приехал сын норвежских эмигрантов из Америку. Приехал сюда сам и привез инвестиции американских мормонов. Так что город отстроен на американские мормонские денежки. Звали дядю Франс Ольсен. До сих пор он в памяти народной. И вот почему. Решил Франс построить новое общество – свободных людей, живущих по законам природы. Нужно было только отстроить самим большой корабль, на котором его паства поедет на какой-нибудь остров, и будет жить там. Корабль строили-строили, но так и не воплотили мечту Франса в жизнь. А по законам природы он стал жить и в Вике. В любую погоду - и зимой, и летом носил Франс комбинезон из оленей шкуры. Носил не снимая. Только в дождливую погоду переодевал его мехом вовнутрь. И стал он со временем пахнуть так, что народ – даже члены его коммуны – обходили Франса стороной и против ветра. А когда он умер, с облегчением его похоронили, но навсегда остался он в памяти жителей города, как самый знаменитый чудак Вика.

Преступность в Земле Согн так мала, что по решению нескольких общин единственная тюрьма построена как раз в Вике. Местные жители жалеют заключенных. Говорят: «Тюрьма такая несовременная, людям некомфортно, нужно что-то делать». Мы увидели этих заключенных через редкий и невысокий забор в тюрьме, даже поболтали с ними – они играли в волейбол под ленивым надзором дядьки, увлеченно читающего газету. На двери надпись: сегодня в тюрьме числится 11 заключенных. По внешнему виду волейболистов один из них – негр, два латиноса и два арабца.

Из соседнего Вангса можно добраться на противоположную сторону фьорда. Объехать - нереально: фьорд слишком длинный (помните?), поэтому все пользуются паромами.

Кайзер Германии Вильгельм Второй считал, что именно здесь находится самое красивое место в Норвегии. Поэтому именно здесь в начале 20 века он приказал поставить памятник герою норвежской саги – королю викингов Фридтьеву - любившему и дождавшемуся свой любимой.

Теперь Фридтьев смотрит свысока на прекрасный вид фьордов (и не только на висящей поблизости карте).

Он видит плантации малинника.

И долгий путь к Атлантике.

В бурлящих порожистых реках, ближе к морю, рыбаки ловят лососей.

И тут же их продают.

Единственная неприятность: бокал пива в кафе или ресторане стоит 475 рублей на наши деньги, а литровая бутылка водки в специализированном магазине - около 1200. Поэтому пьем вино, купленное в том же Vinmonopol-е, оно ненамного дороже, чем в магазинах Москвы. Еда стоит так же. А лосось - раза в два-три дешевле. Вот его и едим в жутких количествах, постепенно сами превращаясь в таких же трех "сальмонов".

Обходив-облазив-объездив все окрестности решаем переезжать в Берген. Ехать туда недалеко - часа три, но через перевал, через тундру, мимо лопарей или саамов. Вечно пьяные лопари продают сувениры и норвежские вязаные шапки с ушками. Рядом для экзотики пасутся олешки - ненамного выше собак. Я видела таких на празднике Севера в Мурманске. (Кстати, "мурман" по-норвежски - это "норвежец").

Погода теплая и солнечная, и тундра показывает нам все свои краски.

И вот внезапно тундра заканчивается. Значит, скоро Берген.

RUSSIAN OIL AND GAS JOURNAL - НЕФТЯНИК.

Данная публикация Полярная станция на Земле Франца-Иосифа станет доступна для туристов впервые появилась на RUSSIAN OIL AND GAS JOURNAL - НЕФТЯНИК.