Выращивание рассады – захватывающий процесс, и вызывает он массу эмоций. Одни садоводы от него в восторге, вторые относятся к нему, как к обязательному этапу выращивания растений, третьи терпеть не могут и всячески избегают, но все вместе понимают: вырастить в наших широтах многие красивые и полезные растения на своем участке без рассады попросту невозможно.
Рассада должна быть красивой и здоровой: крепенькой и коренастой, с хорошо развитой корневой системой и толстый, прочным стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если все это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые дачниками при выращивании рассады.
А ошибки эти могут стоить вам рассады: она может вытянуться, заболеть и, в конце концов, погибнуть. Тогда время, да и деньги, потраченные на приобретение посевного материала, окажутся бессмысленными тратами. Лучше давайте вместе будем учиться на чужих ошибках и делать соответствующие выводы, чтобы их избежать.
Ошибка 1: использование некачественных семян Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Желание сэкономить понятно, но будьте осторожны — оно может вас подвести! Из некачественных семян, в лучшем случае, вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет.
Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии.
Ошибка 2: неудачная почва для посадки Использование для выращивания рассады почвосмеси плохого или неподходящего качества способно замедлить ее развитие и даже привести к гибели. Нельзя просто пойти на огород, набрать земли и посеять в нее семена — это необдуманно и неправильно. Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: что в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур, и вы можете погубить свою рассаду уже на начальном этапе ее выращивания. Как же быть?
Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно, можете приобрести уже готовый продукт — главное, чтобы она была подходящей. То есть, составленной из ряда специальных компонентов: дерновой земли, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур. Компоненты смеси (как и готовый покупной грунт) необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней, и — для пробуждения полезной микрофлоры — препаратом «Байкал».
Ошибка 3: неподходящая тара для рассады Использование для рассады неподходящей тары: слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей — тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях.
Ошибка 4: отсутствие предпосевной подготовки Подготовка семян к посеву — важный момент, которому земледельцы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых сеянцев. Особенно это касается семян собственного производства, но верно и в отношении покупных необработанных семян.
С чем это связано? Значительная часть инфекционных заболеваний, например, тех же овощных культур, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии растений.
Ошибка 5: попытка «улучшить» обработанные производителем семена Попытка улучшить посевные качества семян, уже обработанных производителем, способна привести к весьма печальным последствиям. Как минимум, она сведет на нет все преимущества вашей покупки. В худшем же случае, в результате подобного усердия семена могут потерять свою всхожесть.
Информация о выполненной предпосевной обработке содержится на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые виды обработки (например, дражирование), можно определить и визуально.
Ошибка 6: несоблюдение сроков выращивания рассады Многие начинающие земледельцы ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады необходимости нет: подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже — какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее, разница есть, и она существенна.
Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабо развитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место. Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь. А еще сориентироваться в сроках вы сможете вот по этой таблице.
Ошибка 7: чрезмерное заглубление семян Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь вовремя посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Не забываем и о том, что есть световсхожие семена — их вообще нельзя присыпать почвой, потому что важным условием для их прорастания является свет. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.
Ошибка 8: загущение посевов Еще одна типичная ошибка многих садоводов — загущенный посев семян, последствиями которого станет слабая, вытянутая рассада и не только. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же, сеянцам банально не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.
Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило площади для питания и во время роста и они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.
Ошибка 9: полив после посева Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили).
Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.
Ошибка 10: нарушение условий выращивания Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее, сейчас мы рассмотрим только результаты нарушения некоторых из них.
Полив Недостаточный полив станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забываем вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.
Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и так далее. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С.
Освещение Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми.
Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 часов, рассаду нужно досвечивать, используя для этого, например, лампы дневного света. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними располагаются на южных окнах.
Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.
Температура Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов.
Как же быть? Установите емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой емкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться.
Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается +18...+25°С, а для теплолюбивых — +25...+З0°С. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно температуры около +20°С, поэтому после того, как появились всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.
Ошибка 11: недооценка роли подкормок рассады Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации.
Перед тем, как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Дозы удобрений для подкормки рассады наиболее популярных культур вы найдете вот в этой таблице.
Ошибка 12: игнорирование болезней рассады и отсутствие их профилактики Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия, — необходимо как можно раньше остановить болезнь.
Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом, а саму рассаду регулярно поливайте тем же «Триходермином» или подобными препаратами, соблюдайте условия выращивания рассады.
Ошибка 13: запоздалая пикировка рассады и ее последствия Затягивая с пикировкой рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и хилыми, особенно при загущенном посеве. Большинство растений, выращиваемых рассадным способом, необходимо пикировать, когда у них появился второй настоящий листочек. Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть.
В первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают их корни. Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений. Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5 день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.
Конечно, некоторые растения пикировать не стоит — эта процедура только замедлит их рост. Прежде всего, это касается рассады огурцов и перца, которая долго болеет после пикировки. Семена таких растений необходимо сразу высевать в отдельные емкости или, по мере надобности, переваливать в емкости побольше вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.
Ошибка 14: пренебрежение закаливанием рассады Игнорирование такого мероприятия как закаливание может привести к тому, что ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживется или погубят ее первые же небольшие заморозки. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить. Учтите, что делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.
Ошибка 15: переросшая рассада Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки), а в том, что она плохо приживается.
Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.
Exspert
ertata
Всем снова здравствуйте! Понятное дело, что приобрести, привезти и собрать теплицу — это ещё ...
... виде. Если замульчировать
молодыми растениями крапивы ...
Зеленые удобрения - это один из "китов", на которых стоит органическое земледелие. Так называют растения, которые выращивают исключительно ради повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в землю, используют для компостирования и для приготовления жидких удобрений.
Жидкие удобрения из растений содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений. Их применяют, если внешний вид растений свидетельствует о недостатке каких-либо питательных веществ, а также для поддержания растений в период особенно активного роста и развития плодов. Применять жидкие растения можно и для полива под корень, и для внекорневых подкормок по листу. Обработка по листу дает более быстрый и заметный эффект, особенно в тех случаях, когда растениям не хватает азота или калия. Для удобства внесения жидких удобрений используйте бочковой насос и шланг.
У многих садоводов сброженный настой крапивы - любимое зеленое удобрение. Крапива двудомная - настоящий кладезь питательных веществ для растений, стимулирует рост растений и образование хлорофилла в листьях. Подкормка настоем крапивы по листьям действует быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву. Крапивой, собранной до образования семян (свежей или сухой), заполняют деревянную или пластиковую емкость, не доходя до верха (в процессе приговления настой будет пениться). Металлическая посуда не подходит, поскольку настой из крапивы может реагировать с металлом.
Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше нагретой на солнце дождевой и перемешивают. Для брожения достаточно 1,5-2 недели, обычно после этого времени настой приобретает темную окраску, теряет неприятный запах и перестает пениться. Для устранения неприятного запаха можно добавить немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Крапива на огороде полезна не только в таком виде. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на их росте и плодоношении, но и отпугнет слизней и улиток.
Для культур, требующих много калия и меньше азота — томатов, огурцов, фасоли — хорошо подходит удобрение из окопника. Оно популярно и в Европе, где его называют Comfrey Fertilizer. Для приготовления настоя 0,8 кг свежих растений измельчают, закладывают в деревянную или пластмассовую емкость (металл не желателен), заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Массу ежедневно перемешивают. Для корневой подкормке непроцеженный настой разбавляют в соотновешении 1:10, для внекорневых подкормок — 1:20, разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания его используют как "скорую помощь".
Аналогичные настои можно приготовить и из смеси разных растений. Например, хорошее удобрение получается из смеси крапивы, окопника и "традиционных сорняков" – пижмы, ромашки, львиного зева, пастушьей сумки, хвоща. Годятся также одуванчик и лук-резунец. Чтобы дополнительно обогатить полезными веществами жидкое удобрение, под конец сбраживания можно добавить в смесь в небольших количествах птичий помет, луковую шелуху, костную муку, древесную золу.
Многие огородники отмечают, что неприятный запах сброженной травы привлекает насекомых-опылителей. А землю, политую настоем крапивы, очень любят дождевые черви.
Елизавета Юрьева
ertata
... нет — ни на
, ни в стеклянных ...
Более популярных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ни летом, ни зимой им равных нет — ни на грядках, ни в стеклянных банках. Поэтому можно понять ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.
Что мы должны знать Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги». Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!
Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
• 3 раза в течение дачного сезона,
• 4 раза за сезон,
• регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения. Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота. Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон • На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
• На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
• На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
• На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)
Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов.
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно что стоит!!!)
• ведро коровяка
• 2 лопаты золы
• 2 кг дрожжей
• 3 л сыворотки
• ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень. (с)
ertata
+ развернуть текст 
+ развернуть текст 
