В порту Керчь я наконец ощутил, что-то в пути началось меняться . Перемены на каком то энергетическом, физическом, геологическом, даже логическом   уровне, начали давать ясности. Уже успел увидеть море к своему приближающемуся 30-летию, на  полуостров Крым уже  ступил, с представлением, что тут и ранее жил. Жара в 35 градусов и суховатый для Пермяка порт Керчь, веял  пустынно, гористо-холмистым оттенком климата  местности, хоть и ранее моря не видал, но я буд-то жил всегда здесь для себя я это знал. Покинул пешим ходом портовую зону. На выезде повстречал «стопщиков», с кем двигались одним паромом: взрослую пару с Белоруссии, что угостили меня ранее арбузом; ребят с Анапы, которым родной курорт уже был скучным местом для отдыха такого рода.  Пока шёл от порта, чтоб не создавать помех, все «стопщики»  благополучно покинули порт.  Мне повезло не меньше, один километр бодрого шага и я уже двигаюсь с системным администратором « 1С». Запасы пресной воды на нуле, через несколько десятков км на меня напал сушняк. Жажду уталил с помощью развернутой из полотенца 2 литровой бутылки ледяной воды, с плавающим в ней куском льда. На золотом пляже сделали остановку на обед. Дмитрий довозил до порта родственников и в путь его снарядили домашними, с небольшим сроком годности, вкусными и питательными продуктами. Я помог не испортиться им.  После трапезы на «золотых песках» в п.Береговое на дорожку искупнулись.http://www.youtube.com/watch?v=emG1HfgqJ4M&list=UUZd5EiWwma_1ghyy2cMzCNg Движемся дальше в сторону Феодосии. Проезжая через Белогорск  пустые холмы и сухой воздух сменился пейзажем близким с поволжьем.Вроде то же что и в Керчи, но уже растительность насыщенней, воздух мягче, на душе легче. Меня это очень обрадовало, т.к. первое впечатление, было обманчиво, весь полусотров богат разнообразием природных зон. С середины полуострова начали виднеться отдалённые горы. Проехали мимо белой скалы.
За 30 мин до Симферополя Дима позвонил бывшей жене, с которой жили порознь. По телефону её попросил приготовить ему продуктов, овощей в сомнительный поход  на гору, что заставило поволноваться причуде бывшего мужа. По приезду в город  Дима успокоил женушку, объяснил, что это для путешественника, что сам никуда не собирается. Позже решил помочь мне добраться до Севастополя, отвёз на 1ый автовокзал нет вообще автобусов, поехали на центральный. Оттуда я успел на последний автобус, да ещё спаситель добавил на билет. Ближе к 22:00 я был на автовокзале Севастополя. Цель была остановка «автобат», западный берег. До туда я добрался на маршрутке, ещё километров 5 по пути подвезли молодые ребята. Ещё 3 км самоходом и я был на той самой остановке. Телефон для связи с сайта «АВП» не работал, т.к. все после 00:00 спят в «доме для всех». Спать я отправился на скалистый берег, рыбак подсказал как пройти быстрей. У маяка, возле «колючки» военной ремонтной базы, в темноте шуршали парни, подойдя ближе узнаю в них «автостопщиков». 3 новых единомышленника: Коля, Денис и Гоша. Вот и была достигнута первоначальная контрольная точка пути, до которой я добрался за 4-ро суток, не сворачивая на долго с маршрута.
29.07.2014 Как проснулись спустились к скалистому пляжу западного побережья с рюкзаками, пакетами провианта.

Особенно впечатлила вертикальная лесенка, встроенная в скалу, под которой валялся распластанный арбуз,напоминавший чей то мозг. http://www.youtube.com/watch?v=Z845IWHdekA . Прыгая в море я смотивировал себя самокличем: "Не очкуй Иван !", звучало так, буд-то рядом ещё кто то был :)
http://www.youtube.com/watch?v=dLsma7EHiKg . Нанырялись, накупались, да с пляжа поднялись, зашли в дом «АВП», в который я так спешил; но не на долго мы в нём задержались. Дачный посёлок в районе мыса Фиолент. Вода подаётся на неделе строго по расписанию, в это время наполняют ёмкости, баки, цистерны. На участке как на любой даче свои присущие местности культуры, кусты, древа, да корнеплоды. Между которыми стояли палатки. На первом этаже дома лесенка вела на второй этаж, где по большей части организаторы и старшие дома жили. Под  лесенкой гора рюкзаков. Правее хола общая кухня на которой, среди принимающих пищу, всегда можно заметить «нехватов», которые походу вообще не покидают дом в ожидании халявных ништяков. Свод правил висит на кухне для ознакомления непросвещённых. В этом году реально было много приезжих, поэтому А.Кротов с радостью прощался с отбывающими. Мы же оставили рюкзаки и двинули по Севастополю гулять. Первый день прошлись по центру налегке, без нагрузки на спину. Покупались около памятника затопленным кораблям в районе пл.Нахимова.http://www.youtube.com/watch?v=o41uXv6WHJY&list=UUZd5EiWwma_1ghyy2cMzCNg

Прогулялись по прибрежной, мимо ларьков со шмотками, сувенирами и зазывал на карабельные покатушки.  Вечером вернулись домой, человек 25 решили ночевать на скалистом берегу, за пределами перенаселённого дома. Я изначально было решил остаться , разговорившись с одной приятной девушкой. Но тишина царящая после наступления полуночи меня не возбуждала. Единомышленников нашёл не далеко от вчерашней ночёвки на берегу, по громкому, звонкому и правильно поставленному женскому голосу. Девушка с фамилией Бузулуцкая исполняла под гитару рок,  временами и я подпевал, когда слышал знакомые песни. Так же был ночной номер странного стриптизера, который долго не мог подобрать на  «мобилах» ребят музыку для выступления. Пока собирался, растерял женскую аудиторию, лишь 7 парней поддержали его, лишь из интереса заснять это на мобилки.
 3 выпивших местных пацана лет так тридцати пяти, восторженно наслаждались с нами живым концертом под луной , почти не отвлекая рок-исполнительницу. Лишь к 4 утра все разошлись.
30.07.14 На второй день с утра успели в доме «АВП» на гречку, подкрепились и поехали на «Сапун гору». С которой открывается шикарный вид на десятки километров, во время Великой Отечественной войны гора являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу; здесь велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе обороны Севастополя 1941-1942 годов. На горе находится музей, с большим количеством оставшейся со времён ВОВ боевой техники.


Завершая день мы отправились в другую часть. В 15 километрах от Севастополя, между мысами Фиолент и Айя, раскинулось одно из старейших поселений Крыма – Балаклава. Кроме уникальных памятников природы, здесь сохранились следы генуэзской крепости Чембало и древних храмов. Но больше всего поразили мощные подземные сооружения с огромным количеством лабиринтов и 600-метровым каналом для прохода атомных подводных лодок. В 50-е годы, в самом начале холодной войны , СССР и США – постепенно наращивали арсеналы атомных бомб, боеголовок, ракет и торпед, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. Именно тогда Сталин отдал Берия секретный приказ: отыскать такое мест, где могли бы базироваться подводные лодки для нанесения ответного ядерного удара. Выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же засекретили , его название на карте Крыма больше не упоминалось.
Вечерело. Неожиданно пришло в голову позвонить своему товарищу из Перми, 3 года не видел Глеба. Я знал что он где то бродит вдоль Черного моря с ребенком и женой, ещё с 2013 года. С телефона Николая набираю и узнаю, что Глеб едет на «золотой пляж» в Балаклаве, тот же пляж куда и мы собирались. Мой «билайн» оказался хорош только до порта в Керчи, в Крыму во-обще из популярных операторов лишь «МТС» хорошо работает, либо местный «LIFE». Гоша и Дэн поехали в дом «АВП», а мы с Колей двинули на пляж. Заправились водичкой в местном ресторане и пробираясь по улице ведущей в гору встречаем  молодую пару лет 40ка. Массажист с женой, у которой слабые капиляры на ногах, стояли в теньке и думали как набраться сил тащить продукты до пляжа. До золотого пляжа идти часа полтора, круто извивающейся, а иногда опасной тропой. Мы были с Колей на легке, поэтому не отказали в помощи. Продукты не столько весят , сколько мой рюкзак и нам не составило труда дойти с интересной компанией до пляжа. По пути , внизу под горой, виднелся «серебряный пляж» из-за беловатого оттенка песка. Ещё 2км и мы спустились к «золотому». Вода чистая, воздух целебен, берег, дно на пляже из больших камней. Заходить в море по камням покрытым тонким слоем водорослей не просто, особенно при сильном ветре. Волнами роняет в воду уже стоя по колено. Молодая пара поблагодарила нас за помощь и угостила сочной дыней. В ожидании звонка от Глеба мы прошлись до Лесников выше пляжа , где располагался кемпинговый участок усеянный постройками, навесами, нарами для установки палаток и расположения туристов. Вода у лесников по 3руб. литр, место на кемпинге по 50-90 руб с человека. Денег оставалось  40руб. Этого хватает вернуться на «автобат». Время позднее, домой не успеваем, да ещё лесники взяли да брякнули, что высоко на горе есть военная ракетная заброшенная база под названием «Сотка». Надо было им сказать это. Уговорив Николу мы двинулись по дороге где только транспорт  4х4 может с трудом подняться. Не пройдя и 2 км как пришла смс от Глеба, мол скоро буду. Пришлось спуститься, дождались его, переговорили о жизни и ощущениях в Крыму. Глеб проводил нас чуток, дошли до пожарников, что бухали с отдыхающими. Отведавши коньячка стало шумно под крышей за столом, начали просыпаться пьяные, заботливые мамаши. Кто спать решил, мы же на пару бодро ринулись в гору до военного объекта. Худой Коля уж было ворчать от голода и усталости. К тому же ветер на высоте горы стал усиливаться. Через 2 км зарослей Коля нашёл на сучке белое полотенце, прихватил с собой, ночь ожидалась прохладной. Наконец стали виднеться казармы, но в темноте ракетного комплекса не могли долго найти. В итоге умаянные добрались до утёса. Заночевали близ самой шахты на картонной коробке от кондиционера, вместо спальника и коврика. Из этого картона, кто-то ранее вырезал себе стельки J .К утру сильно замерзли, перебрались в небольшое помещение, которое за день нагрелось и не остыло до сих пор. Утром пробудились от проходящей рядом с этим помещением, командой военно-патриотического клуба. По их пути я нашёл вход в объектназываемый «сотка» – береговой стационарный ракетный комплекс «Утес», расположенный между Балаклавой и мысом Айя. http://www.youtube.com/watch?v=2Cp_tmuCFbs&list=UUZd5EiWwma_1ghyy2cMzCNg Комплекс был тщательно замаскирован, и уже на расстоянии в несколько десятков метров был практически неразличим среди зелени. Стартовые площадки, прикрытые толстыми колпаками жаропрочного бетона выдерживали ядерный взрыв, а пусковыеустановки защищались массивными стальными крышками, которые при пуске сдвигались в сторону . Бронированные двери и люки комплекса вели в многоярусный подземный город, откуда на поверхность поднимались спарки крылатых ракет, поражавшие корабли за сотни километров. К сожалению, с распадом СССР здесь воцарились разруха и беззаконие, и единственным чувством, которое руководило поступками людей, стала банальная человеческая алчность. Некогда сверхсекретный береговой стационарный ракетный комплекс «Утес» или «объект 100», который контролировал значительную часть акватории Черного моря, пал в неравном бою с мародерами.
31.07. К утру мы сильно устали и проголодались, спускаясь в Балаклаву нашли другой путь, по асфальтовой дороге сохранившейся со времен СССР. Жёлтый чемоданчик в руках бредущего по пути парня вызвал интерес. Ничего общего с Казантипом у него с собой не было. Зато были сытные баранки, которыми нас угостил. Посоветовал ехать в Семиз, там сказал интересно. Через родник спустились по тропке к Балаклаве, где он насыпал ещё пол кило баранок и 6 ролтонов выдал. Свежие баранки и родниковая водичка, очень питательный завтрак для такого горного шествия. К вечеру мы успели вернуться в Гагаринский р-н, в дом АВП на лекцию Владимира Несина, который прошагал по миру несколько сотен тысяч километров босиком, так и часть  автостопом. Умение пить воду стоя на голове, здоровый, трезвый образ жизни, ни как не намекал на его возраст 63 года. Рассказывал и сам Антон Кротов за путешествия свои.

Приоритет в развитии торговой деятельности европейцев в Северном Причерноморье принадлежит в основном республикам Генуе и Венеции. Крупнейшими архитектурными ансамблями, сохранившимися на полустрове, являются оборонительные комплексы Каффы (Феодосия), Сол-дайи (Судак), Чембало (Балаклава). Их строительство было осуществлено администрацией генуэзских факторий, возникших на полуострове с 70-х гг. XIII в. и просуществовавших до 1475 г. (времени захвата Крыма Османской Далее...

Запись Развитие торговой деятельности европейцев в Северном Причерноморье впервые появилась Крым сквозь время.

Юго-западное побережье Крыма — это пещерные города и храмы в скалах, боевые корабли Черноморского флота и памятники двух жестоких войн, бодрящее «живое» вино и вкуснейшие блюда национальной крымско-татарской кухни.



Для большинства отдыхающих Крым начинается с высокой башни Симферопольского вокзала, украшенной курантами и шпилем с красной звездой. Отсюда расходятся дороги на все курорты крымского побережья, поэтому на привокзальной площади царит суета, движутся троллейбусы и маршрутки, спешат озабоченные люди с чемоданами и рюкзаками. Но стоит отойти немного дальше, подняться по бульвару Ленина, и Симферополь станет более спокойным, а лица прохожих — улыбчивыми и приветливыми.


В Крыму сохранились электрички советских времен и ностальгические вагоны с деревянными оконными рамами. Стучат колеса, поскрипывает сиденье, проплывают за окном сельские домики, персиковые рощи, отары тонкорунных овец. Вот и Бахчисарай — бывшая столица Крымского ханства. За воротами дворцового комплекса — обилие зелени, цветочные клумбы, каштаны и кипарисы, увитые виноградной лозой беседки. Ханский дворец со скромными по размеру залами, при входе в которые надо наклонять голову, кажется уютным и домашним. Комнаты гарема хранят прохладу даже в жаркий день. Как и много лет назад, сочатся капли по мраморным чашам Фонтана слез, история которого, связанная с трагической любовью татарской красавицы Заремы, вдохновила Пушкина на создание романтической поэмы.

Фонтан слез

На окраине Бахчисарая, откуда начинается дорога к пещерному городу Чуфут-Кале, раскинулся сувенирный базар. Тут же — караван-сарай с низкими диванчиками и накинутыми поверх стегаными матрасами. К столу подают традиционно вкусные татарские блюда: горячую дымламу в горшочке, пузырящиеся и невиданно крупные чебуреки, парную баранину, плов, сочные манты, юфак-аш — маленькие пельмени в наваристом бульоне. На десерт — медовая пахлава и ореховый щербет, вместо алкогольных напитков — ароматный кофе, чай с кизиловым вареньем или кисловатый, утоляющий жажду айран со свежей зеленью.

Подкрепившись и наполнив водой походную флягу, можно отправляться в пеший поход. Дорога к Чуфут-Кале проходит по территории Успенского монастыря, построенного в горах монахами из Византии. Отдельные кельи, словно ласточкины гнезда, и сейчас лепятся к отвесной каменной стене. Внимательный взгляд вырезанного в скале архангела провожает путешественников, желая им благополучного пути.

За оградой монастыря цивилизация остается позади. Лишь местные бабушки предлагают чайный сбор и подушечки с сухой лавандой. Протоптанная тропа тянется по живописному ущелью. Тишина орехового леса нарушается щебетом птиц и журчаньем ручья. Через полчаса впереди возникает слоистая скала с остатками древних построек на вершине. За двустворчатыми воротами, обитыми кованым железом, громоздится каменное возвышение с зияющими дырами пещер. По мнению ученых, верхние этажи скальных домов использовались как жилища, а в нижних держали скот.

Дорога прорезана колесами древних повозок, доставлявших в город продовольствие. Колея идет мимо мавзолея, где похоронены первые крымские ханы и покрытых черепицей кенас — молитвенных домов караимов. Загадочный ореол, лежащий на всем, что связано с этим городом и оставившими его жителями, глубоко тревожит душу и будоражит воображение.

Севастопольский вальс

На севастопольской набережной под звуки вальса в исполнении уличных музыкантов загорелые девушки танцуют с матросами, одетыми в белые парадно-выходные форменки. Владельцы частных катеров приглашают на морскую экскурсию с осмотром судов, несущих боевое дежурство. Снявшись с причала, моторная лодка направляется в Южную бухту. За спиной остаются символы Севастополя — стела «Штык и парус» и монумент «Затопленным кораблям». За колоннами, лестницами, шпилями и белокаменными фасадами просматривается морская душа города-героя, раскинувшегося на изрезанном берегу.

В переводе с греческого «Севастополь» значит «город Славы», и это имя город оправдал сполна, дважды выдержав беспощадную осаду и дважды возродившись из пепла. Пушки, ядра, якоря и военные корабли — не аттракцион для туристов, а память о героическом прошлом и предостережение вероятному противнику.

В Севастополе дислоцируется пятьдесят кораблей российского Черноморского флота. Если катер не сможет подойти к флагману — ракетному крейсеру «Москва» — участники морской прогулки увидят не менее впечатляющие суда. В бухте стоят противолодочные корабли, предназначенные для борьбы с субмаринами, морские тральщики, задача которых — обнаруживать и обезвреживать мины, разведывательные крейсера, контролирующие передвижение военной техники на суше, на воде и в воздухе.

Продолжая знакомство с военной историей города, надо подняться на легендарный Малахов курган. Вокруг шумит большой город, а здесь спокойно и тихо, нет музыки и курортной суеты. Тысячи матросов, солдат и офицеров, сложивших головы во время двух оборон Севастополя, спят вечным сном на Братском кладбище. Окруженный железной оградкой, торчит одинокий ствол миндаля — единственный свидетель круглосуточных бомбардировок. Дереву более двухсот лет, но каждую весну оно продолжает цвести. Другие растения обширного сада появились на Малаховом кургане позже — их сажали известные государственные деятели, космонавты, генералы, ученые.

Сапун-гора — еще один символ мужества и героизма. В память о подвиге советских солдат, освобождавших Севастополь весной 1944 года, здесь воздвигнут обелиск Славы. На аллее, ведущей к зданию диорамы, стоит боевая техника — танки, самоходные орудия, гаубицы, торпеды, морские орудия и визирные дальномеры, с помощью которых велось управление артиллерийской стрельбой.

На Сапун-горе восстановлен немецкий «Каменный пояс» — укрепленный рубеж обороны с ДОТами, пулеметными точками и заграждениями из колючей проволоки, протянутыми по склонам в несколько ярусов. Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» изображает решающий момент слома гитлеровских позиций. Перед глазами — развороченная снарядами земля, искореженные машины, тела убитых и раненых. Среди взрывов и сполохов огня советские солдаты карабкаются на гору, где идет рукопашная схватка. Звуковое сопровождение — запись пушечных выстрелов, гула моторов боевой авиации и криков «Ура!». Выходя на улицу, даже суровые на вид мужчины, которых не заподозришь в склонности к сантиментам, украдкой смахивают набежавшую слезу.

От Херсонеса до Фиолента

В трех километрах от центра Севастополя можно надеть костюм легионера и сфотографироваться на фоне античных колонн и фундаментов. В истории Херсонеса Таврического перемешаны эпохи, народы и религии, но обычному человеку не обязательно запоминать множество хронологических дат. Чтобы ощутить себя жителем древнего города, нужно присесть на известняковой плите в тени одинокой оливы, послушать шум сухой травы и полевых маков. Обладая фантазией, можно представить людей, ходивших по этой земле — воинственных скифов и свободолюбивых тавров, языческих жрецов и греческих демиургов, славянских учителей Кирилла и Мефодия, апостола Андрея Первозванного и князя Владимира — крестителя Руси.

Инкерман — еще один отрезок истории Севастополя. Три храма Свято-Климентовского монастыря стоят вплотную к известняковой скале, изрытой глубокими кельями. Крохотная дверь в каменной стене ведет в пещерную обитель, похожую на ранние христианские катакомбы. В склепе-костнице с грубыми сводами тусклая лампада освещает разложенные на полках черепа. Мрачную картину оживляет трогательный прудик в монастырском дворе. Разноцветные караси и золотые рыбки с любопытством косятся из-под кувшинок на паломников и туристов. Удивляет и то, что буквально в двух шагах от монастыря проходит железная дорога. Поезда и электрички с грохотом проносятся мимо церквей, пещер и остатков крепости византийской эпохи.

В незапамятные времена тавров привлекла изогнутая балаклавская бухта с голубой водой, окруженная горами, позволявшими укрыться от врага. В 1950-е годы в бухте построили завод по ремонту дизельных подводных лодок. Во избежание утечек информации установили жесткий пропускной режим и закрыли Балаклаву для всех, кто не имел местной прописки. Сегодня бывший секретный объект стал экскурсионным маршрутом. Лодка с туристами заходит в шахту, пробитую в скале, и движется по водному каналу восьмиметровой глубины. В конце тоннеля в помещениях бывших заводских цехов расположены музейные залы с экспонатами — мундирами подводников, макетами кораблей, перископами, акустическими минами.

Набережная Балаклавы пропитана ароматом крепкого кофе и морских деликатесов. Особый шарм придают скамейки с львиными головами и урны, лежащие на хвостах диковинных рыб. Прогуливаясь взад-вперед, гости любуются цветастыми яликами и статуями граций на фасадах, фотографируются, покупают сувениры. Но настоящие хозяева набережной — вовсе не туристы, а развращенные солнцем ленивые кошки. Их можно видеть везде — у дверей рыбных ресторанов, под стенами генуэзской крепости Чембало, на лежаках асфальтового пляжа, расположенного на той же набережной.

Мало кому нравится плавать в непосредственной близости от снующих яхт и катеров. Выбирая место для купания, лучше всего отправиться на мыс Фиолент, где находится Яшмовый пляж с самой чистой водой на юго-западном побережье Крыма. Название пляжу дано не случайно. Люди давно заметили, что в этом месте море выносит на берег полудрагоценные камни — кремнистую яшму с тонкими прожилками и сердолики цвета заходящего солнца. Но с каждым годом все меньше и меньше вероятность найти здесь обработанный водой минерал. К сожалению, в последнее время на Яшмовом пляже чаще попадаются мятые жестяные банки, огрызки от кукурузы и арбузные корки.

Вернувшись в Балаклаву, надо занять столик в ресторане на набережной, заказать мороженое с шоколадной крошкой и стаканчик разливного портвейна с привкусом щедрого южного солнца. Официантка с кружевной наколкой в волосах охотно объяснит, в чем преимущество «живого» напитка по сравнению с бутылочным. Оказывается, вино из бочонка не проходит термообработку и его натуральность не нарушена веществами, которые добавляют перед розливом в бутылки. Впрочем, в Крыму совсем не обязательно употреблять спиртные напитки, ведь местный пьянящий воздух кружит голову ничуть не хуже любого портвейна.

Ну а теперь подробнее

Симферополь


Столица Крыма для большинства туристов — заколдованное место: вроде бы все там были, но города почти не видели. Симферополь — главный транспортный узел полуострова, миновать его невозможно, если только вы не едете напрямую на поезде в Евпаторию или Феодосию. Но отдыхающие едут не в город, а через него, торопясь преодолеть центральную часть Крыма и добраться до Черного моря. Спешке способствует тот факт, что море относительно близко, всего в 40 км, а доехать туда из Симферополя можно на троллейбусе. Город соединен с Ялтой и Алуштой самой длинной в мире троллейбусной линией — почти девяностокилометровой.

К любви с первого взгляда Симферополь не располагает. Особенно летом, когда его наводняют приезжие, а температура поднимается до 30 градусов. На Привокзальной площади (это одна из главных туристических и торговых точек города) клубится бурая пыль и дым стоит коромыслом. Работают аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые лавки, магазины одежды — в общем, тут можно купить все необходимое для долгожданного отдыха. Торговцы кричат, потные покупатели толпятся, водители маршруток зазывают клиентов, машины и троллейбусы сигналят, пытаясь разъехаться. Туристу, уже настроенному на приморскую негу, приходится резко очнуться от грез, что тоже не прибавляет желания изучать симферопольские улицы. Понимаешь чувства Александра Грибоедова, который в далеком 1825 году прожил три месяца в гостинице «Афинская» на нынешнем проспекте Кирова и отозвался о Симферополе весьма нелестно: «дрянной городишко».

Первое впечатление понятно, но обманчиво. Чем дальше от Привокзальной площади, тем спокойнее и уютнее становится город. Милый, провинциальный, малоэтажный, он располагает к неспешным прогулкам. Но сначала стоит рассмотреть здание железнодорожного вокзала — неожиданный образец советского неоклассицизма, по виду роскошное итальянское палаццо. Здание выстроено в 1951 году на месте разрушенного войной старого вокзала. Спроектировал его именитый архитектор Алексей Душкин, которому мы обязаны московским «Детским миром» и самыми эффектными станциями метро. При вокзале есть внутренний дворик с фонтаном, галереи с колоннами и часовая башня высотой 42 метра. На циферблате — знаки зодиака, но не привычный круг созвездий, а «сборный»: нет Тельца, Девы и Весов, но есть Лебедь, Змееносец и Гончие Псы. Внутри башни — артезианская скважина, обеспечивающая водой всю станцию, то есть башня по совместительству и водонапорная.

Симферополь. Кинотеатр «Симферополь»

Симферополь. Кинотеатр имени Т.Г. Шевченко

Если углубиться в город, легко заметить, что Симферополь делится на две очень разные части: старый город, выросший при правлении крымских ханов по законам восточных городов, и новый, который застраивали при Екатерине II и позже. Первый примерно ограничен улицами Ленина, Севастопольской, Крылова и Красноармейской. Здесь короткие, кривые, узкие улочки и тупики, мало зелени, много поворотов. Старейшее здание — мечеть Кебир-Джами. Она существует с 1508 года, но в первозданном виде не сохранилась, ее перестраивали в 1740 году и позднее. Считается, что в ее честь город получил свое первое имя Акмесджит — «белая мечеть».

Новый город — это все остальное. И несколько прямых длинных улиц, заложенных при Екатерине, и современные новостройки на окраинах, разбросанные на фоне гор. Главная улица крымской столицы — уже упомянутый проспект Кирова. Именно здесь, в доме 25, жил Грибоедов, осаждаемый фанатами-симферопольцами, которые жутко его раздражали. Русские литераторы в Симферополе вообще достойно отметились — неподалеку можно найти дома, где останавливались В.А. Жуковский и Л.Н. Толстой. Улицы теперь носят их имена.

Еще до Грибоедова старинные путешественники непременно отмечали отсутствие в Симферополе деревьев. Сейчас это трудно представить, поскольку один из главных магнитов города — парки. Главный и самый прекрасный из них — Ботанический сад Таврического национального университета. Его также называют Воронцовским парком (по названию дворца), или Салгиркой (по названию реки Салгир). Когда парк передали университету, он находился в абсолютном упадке, и новые хозяева взялись за его благоустройство всерьез. Теперь там есть розарий, сирингарий, иридарий, суккулентарий… Если вы хотите знать, как это выглядит, можно приходить в парк бесплатно с 8 до 22 часов. Весной расцветает ковер из нескольких десятков тысяч тюльпанов и распускается сакура, летом благоухают розы и манят к себе декоративные пруды, осенью все расцвечивается красными и золотыми красками. Один недостаток — мало лавочек, так что ленивые посиделки устроить сложно.

Особое место среди достопримечательностей Симферополя занимают памятники древности, которые находятся в черте города. Прежде всего это городище Неаполя Скифского (Петровские скалы, в конце улицы Петровского) — крепость, построенная в III веке до н.э. От нее сохранился кусок стены с башней, откуда открывается прекрасный вид на город и реку Салгир. Кстати, это самая длинная река Крыма. Симферопольцы рассказывают, что не так давно городище больше напоминало свалку, но теперь его привели в порядок. Здесь ведутся археологические раскопки и устраиваются экскурсии. С экскурсией лучше всего сюда и отправиться — в самое начало симферопольской истории.

Симферополь. Улица Пушкина

Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова

Симферополь. Железнодорожный вокзал

Симферополь. Дом Чирахова

Симферополь. Памятник Юрию Богатикову

Важно

На железнодорожном вокзале стоит всерьез опасаться карманников. Особым спросом у них пользуются мобильные телефоны. В Старом городе, как предупреждают местные жители, не стоит беспечно разгуливать по темным вечерам, так же как в Гагаринском парке.

История

Историю Симферополя можно условно разделить на три основных периода: скифский, крымский и российско-украинский.

Люди жили здесь еще до нашей эры, но первая серьезная постоянная постройка возникла в III веке до н.э. — город-крепость, который сейчас называют Неаполем Скифским. Его развалины сохранились, ведутся археологические исследования. Предполагается, что эта крепость с башнями из крупного камня простояла около шести веков и была разрушена готами.

В XV веке территория Симферополя была захвачена крымскими татарами, основавшими здесь небольшой город под названием Акмесджит («белая мечеть»). В резиденции на берегу реки Салгир (недалеко от современной гостиницы «Москва») жил второй человек в ханском государстве — калга-султан.

Современники описывали город как чистый, опрятный, каменный и двухэтажный. Сейчас эта территория называется Старым городом — его легко узнать по узким запутанным улочкам.

При Екатерине II Акмесджит был присоединен к Российской империи. Датой рождения непосредственно города Симферополя считается 1784 год. Греческое название переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Никаких других особых связей с греками город не имеет, хотя считается, что ранее, еще до татар, тут были греческие колонии.

После революции 1917 года Симферополь стал столицей Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны он принял на себя мощный удар немецкой армии, хотя пострадал меньше, чем города на побережье. Неподалеку от Симферополя был устроен лагерь смерти, где погибло более 10 тысяч человек.

Через девять лет после войны, в 1954 году, Симферополь вместе с Крымом решением Н.С. Хрущева был передан Украине. В марте 2014 года после крымского референдума вошел в состав России. Административным центром полуострова он был всегда, с года основания города Симферополь.

Севастополь


Севастополь. Северная сторона

Севастополь — третий город федерального значения после Москвы и Санкт-Петербурга. В его статусе нет ничего удивительного: глубокие, не замерзающие зимой бухты и возможность выхода в Средиземное море делают этот город-порт на юго-западной оконечности Крымского полуострова ключевым военно-морским объектом. С 1783 года, когда первые боевые корабли под Андреевским флагом вошли в Ахтиарскую бухту, российский Черноморский флот обеспечивает безопасность южных морских рубежей страны. В советское время Севастополь можно было посетить только по особому разрешению, а сейчас город полностью открыт для туристов. Мало того — здесь даже проводятся морские экскурсии с осмотром военных крейсеров и линкоров, несущих дежурство в Севастопольской бухте.

Чтобы увидеть весь Севастополь сразу, надо подняться по широкой Синопской лестнице на вершину Центрального холма, где установлен двадцатиметровый памятник Ленину. С обзорной площадки просматриваются основные городские ориентиры: Севастопольский рейд с громадами круизных судов, каменная стена Константиновской батареи, засаженный платанами Приморский бульвар. Слева от памятника — восьмигранная Башня ветров, копия античного метеорологического сооружения. Справа — здание штаба Черноморского флота РФ с мощной колоннадой на фасаде. За спиной Ильича высится купол Владимирского собора, где похоронены прославленные русские адмиралы — Лазарев, Корнилов, Истомин и Нахимов.



Севастополь. Памятник Эдуарду Тотлебену

Севастополь. Северная сторона. Братское кладбище. Свято-Никольский храм

Главный символ Севастополя — Памятник затопленным кораблям. Чтобы увидеть его, надо спуститься на Приморский бульвар и свернуть на набережную Корнилова. На омываемом водой гранитном утесе возвышается знаменитая колонна с бронзовым орлом наверху. Монумент сооружен в 1905 году, в память одного из героических и скорбных эпизодов Первой обороны Севастополя 1855 года: защитники города принесли в жертву свои корабли, чтобы прикрыть город от атак с моря. Ступени напротив памятника, плавно уходящие, местные жители и туристы облюбовали для купания. Глубина в этом месте небольшая, и летом на стихийном пляже всегда много пенсионеров и детей. (Учтите, что официально пляжем эта часть набережной не считается.)

Вообще-то, с точки зрения пляжного отдыха, Севастополь не уступает другим курортам Крыма. В городе и окрестностях есть многолюдные галечные пляжи и одинокие бухточки в скалах. Многие едут сюда, чтобы провести отпуск, расписывая «пулю» на лежаке и охлаждая тело в пенной волне между партиями. Но город морской воинской славы, город рыболовов и кораблестроителей все-таки достоин большего, чем праздное лежание на надувном матрасе.



На Приморском бульваре стоит заглянуть в Аквариум-музей — первый морской аквариум в Российской империи. В застекленных бассейнах с ландшафтами из раковин и кораллов, не реагируя на экскурсантов, плавают обитатели Черного моря — четыре десятка видов, от маленькой барабульки до колючей акулы-катрана. Специальная рыболовная бригада отлавливает для Аквариума прибрежных и донных животных из акватории Крыма. Кроме них, здесь можно посмотреть на тропических рептилий, на пресноводных обитателей Индийского океана и Атлантики. Институт биологии южных морей, на первом этаже которого размещается музей, организован на базе научно-исследовательской морской биостанции — ее учредил в 1871 году сам Николай Миклухо-Маклай.



Севастополь. Графская лестница. Скульптура льва

Самое популярное место центра Севастополя — Исторический бульвар на холме над Южной бухтой, на высоте более восьмидесяти метров. Сотни туристов поднимаются по центральной аллее к зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Панорама — гигантское полотно с изображением боя на Малаховом кургане, когда русская армия отражала натиск превосходящего по численности англо-французского войска. Живописец Франц Рубо, автор «Бородинской панорамы», воспроизвел сцену битвы по воспоминаниям участников и очевидцев. Перед полотном воссозданы брустверы, блиндажи, окопы, артиллерийские орудия, даже брошенные котелки с дымящейся солдатской кашей. Естественный свет, проходящий через застекленный потолок, усиливает эффект присутствия. Экскурсии проходят по сеансам, каждые два часа.

Севастополь. Набережная

Севастополь. Павловский мыс. Военно-морской госпиталь им. Пирогова Черноморского флота РФ

Севастополь. Артиллерийская бухта (Артбухта). Институт биологии южных морей им А.О. Ковалевского


Севастополь. Современное здание в порту

Севастополь. Северная бухта. Корабли Черноморского флота РФ, сторожевой противолодочный корабль «Сметливый»

Севастополь. Набережная


Время в ожидании сеанса можно скоротать на Историческом бульваре. На самом деле это благоустроенный парк с уютными скамейками, красивыми фонарями, вечнозелеными деревьями и цветочными клумбами. О морской сути города напоминают вросшие в землю старинные якоря, по которым любят лазать дети. Работают аттракционы: паровозик с вагонами в виде утят, карусель, батуты. Там и тут палатки с напитками и мороженым. С утра до вечера открыт сувенирный рынок, где продают расписные тарелочки, поделки из можжевельника, наборы эфирных масел, фильмы о Крыме, продукцию Севастопольского завода шампанских вин. Самым большим спросом пользуются морские сувениры: бескозырки, подзорные трубы, модели парусников и никогда не выходящие из моды тельняшки.

Балаклава


Балаклава воспринимается как отдельный городок, хотя официально считается Балаклавским районом Севастополя. Из Севастополя до нее нужно ехать минут сорок от городского автовокзала на рейсовом микроавтобусе. Шоссе идет на юго-восток через Сапун-гору. От площади Первого мая, где останавливается маршрутка, рукой подать до набережной, что тянется по обеим сторонам S-образно изогнутой Балаклавской бухты. Необычная конфигурация — результат тектонического разлома, прорезавшего скалистый массив на полтора километра. Даже во время сильного шторма вода в гавани спокойна, при этом глубина достаточна для того, чтобы разместить здесь большие корабли. По одной из гипотез, название «Балаклава» связано как раз с формой бухты: в переводе оно значит «рыбный мешок», от турецкого «балык» — «рыба».

Балаклаву можно считать одним из самых древних городов страны — историки говорят, что она основана даже раньше Херсонеса. В начале первого тысячелетия до нашей эры обступающие бухту высоты были заселены народом тавров. Считается, что это место описано в гомеровской «Одиссее» как «прекрасная гавань» листригонов — мифологических великанов-людоедов. Миф связывают с пиратским обычаем тавров: они разводили костры на берегу, приманивая проплывающие суда, грабили корабли, а моряков приносили в жертву своей главной богине — Деве.

Балаклава. Храм Двенадцати апостолов



Балаклава много раз меняла хозяев и названия: бухтой Сюмболон, деревней Ямболи, крепостью Чембало, городом Баликайя владели тавры, скифы, римляне, византийцы, генуэзцы, турки. От римской эпохи остался фундамент языческого храма, посвященного Юпитеру. В 1357 году уже генуэзцы возвели в Балаклаве классическую романскую базилику. Многократно перестроенная, она сохранилась до наших дней — церковь Двенадцати Апостолов, самая старая в Крыму. Во время турецкого владычества на балаклавской верфи строили парусные суда, а в генуэзскую крепость заключали впавших в немилость крымских ханов. Во второй половине XVII века Балаклаву постепенно занимали запорожские и донские казаки, вытесняя с крымского побережья подданных Османской империи. В 1774 году, после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, турки оставили Балаклаву. Началась ее российская эпоха.



Во время Крымской войны Балаклава была оккупирована, здесь находился штаб британского гарнизона. Англичане построили железную дорогу и первую деревянную набережную с магазинами и гостиницами — все это называли «Маленьким Лондоном». В 1854 году во время мощного урагана на подходе к гавани затонул фрегат «Черный принц» с грузом золота, предназначенным для выплаты жалованья английским солдатам и офицерам. (Ради поисков этого золота, кстати, в 1920-х годах в Балаклаве открылись первые советские водолазные курсы.) Балаклавское сражение стало единственной относительно успешной битвой русской армии в этой войне — после союзники отказались от идеи штурмовать Севастополь. Сохранилось английское военное кладбище и обелиск на месте битвы, в «Долине смерти». От тех дней остались и два известных понятия: шапка «балаклава», прикрывающая лицо от мороза, и «тонкая красная линия» как символ воинской стойкости. Эту линию образовали красные мундиры растянувшихся в шеренгу по два шотландских пехотинцев.

В качестве курорта Балаклава начала развиваться в конце XIX века, когда вслед за императорскими крымскими резиденциями на полуострове стали расти фешенебельные дачи и летние дворцы. В современном городе уже практически не ощущается романтика рыбацкого поселка, описанного Куприным в повести «Листригоны». По набережной движутся толпы туристов, из распахнутых дверей разносится музыка, на берегу стоят комфортабельные отели и частные коттеджи. Но, как и тысячи лет назад, вместе с вечерним бризом усиливается соленый запах моря, и чайки кричат громче, рея над остатками башен средневековой крепости Чембало. Отлитый в бронзе Куприн, облокотившись на кованую ограду, задумчиво смотрит на закат, словно подбирает слова для одного из своих балаклавских рассказов: «Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобно сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться».

К генуэзской крепости ведут два пути. Первый, относительно пологий и несложный для подъема, тянется от городского пляжа. Второй — более крутой, но короткий. Он начинается от последнего отреставрированного особняка, стоящего на набережной. Так или иначе, но подняться надо обязательно, чтобы увидеть головокружительную панораму Балаклавской бухты и скалистых склонов. Единственное, чего не стоит делать — это карабкаться на крепостные руины по непрочным строительным лесам.



От советской эпохи и периода «холодной войны» Балаклаве достался завод по ремонту подводных лодок, переоборудованный в Музей морской военной техники. Поражают размах объекта, глубина штолен и его техническая продуманность. Чтобы создать укрытие для советских субмарин, в толстой скале, ограждающей бухту, прорыли сквозной туннель. Провели подземные дороги и глубоководные каналы, создали помещения для шлюзовых камер, ремонтных цехов, оружейного арсенала. После завершения строительства всю документацию изъяли. В обстановке строжайшей секретности лодки заходили внутрь со стороны гавани, а выходили в открытое море. Штольни фортификационного сооружения могли выдержать ядерный удар.

За один день все достопримечательности Балаклавы обойти вряд ли возможно. Лучше выбрать что-то одно: прогуляться по набережной или подняться к башням генуэзской крепости, совершить морскую прогулку или посетить Музей морской военной техники. Но в любом случае надо попробовать свежую черноморскую рыбу в одном из прибрежных ресторанов. В Балаклаве подают луфарика с белым вином, запекают султанку, жарят кефаль и делают «юшку рыбацкую» — ароматный наваристый суп с морковью, луком, лаврушкой и только что выловленной нежнейшей ставридой.

Знаменитая и манящая Балаклава… Знаменитым городом на побережье Черного моря можно назвать Балаклаву. Этот город является частью легендарного города Севастополь. Особенным это место считали благодаря тихой бухте и изобилию в ней рыбы и дичи. Кроме этого, здесь находятся родники, наполненные чистейшей горной водой.(...)Читать дальшеЗнаменитая и манящая Балаклава (257 words) © Милена Торубарова for В ДАЛЬНИЕ […]

Большинство из нас каждый год встают перед вопросом: «Куда же отправиться в отпуск?». Некоторые, предпочитая экзотику, пальмы и необычную кухню, выбирают туры в Египет, ОАЭ или другие экзотические страны. Однако многие любят путешествовать по «родным просторам». Крым – один из самых популярных черноморских курортов, и на то есть ряд оснований – прекрасные климатические условия, тёплое Далее...

Запись Генуэзская крепость Чембало – великое историческое наследие впервые появилась Крым сквозь время.