... посол Израиля в
Ицхак Авиран заявил ... она, и в
она...
Rio de Janeiro – Iguazu falls (бразильская сторона) – Iguazu falls (аргентинская сторона) – Buenos Aires – El Calafate – Torres del Paine – El Calafate – Los Glaciares National Park – El Calafate – Perito Moreno – Buenos Aires Начало: 1, 2, 3, 4
12 октября 2014 (продолжение)
В общем, мы покинули гостеприимное кладбище Реколета и приехали на ул. Либертад, к Центральной синагоге Буэнос-Айреса. Нам сказали, что охрана сильно не любит, когда останавливаются напротив, так что лучше рассматривать издаля
На решетке – загадочные медали, которые при дальнейшем изучении оказались изображением двенадцати колен израилевых
А напротив роскошное дерево, мы такое на кладбище тоже видели
И еще рядом – знаменитый оперный театр Колон.
Оперный театр Колон (испанское произношение имени Колумба) – крупнейшая оперная сцена Южной Америки. На сцене театра, наряду с аргентинскими, выступали лучшие мировые исполнители, в том числе российские (Ф. Шаляпин, А. Павлова и др.). Классическая форма зала в виде подковы обеспечивает наилучшую акустику. Лучано Паваротти однажды сказал, что у театра Колон есть только один недостаток: акустика настолько хороша, что слышна любая ошибка. Интерьер театра Колон не просто богато украшен, он пропитан роскошью: классические белоснежные колонны, мраморная лестница, сусальное золото в отделке. В эту роскошь и пышность можно пойти на отдельную экскурсию, и некоторые наши сопутешественники, раздобывши свободное время, таки ходили.
Театр стоит на Plaza Lavalle, и на ней есть много всего еще. Прямо напротив театра стоит вот такая армия пюпитров
Фонтан "La Fuente de los Bailarines" (Фонтан балетных танцоров) в память о балетной труппе, погибшей в 1971 году в авиакатастрофе. Скульптура изображает знаменитую прима-балерину Норму Фонтенлу и премьера Хосе Неглия. Вместе с ними погибли еще семеро артистов, направлявшихся на гастроли в Патагонию...
Если стать спиной к театру Колон, то так вот выглядит Plaza Lavalle с ее пюпитрами. Слева – кусок Дворца правосудия
А вот он весь
Аргентинская столица пережила два крупных теракта, жертвами которых становились еврейские объекты. В 1992 году при нападении на израильское посольство погибли 29 человек, а в 1994 году атаке террористов подвергся еврейский центр AMIA. Количество убитых там составило 85 человек. Это памятник жертвам AMIA, и стоит он напротив Дворца правосудия, символизируя надежду, что справедливость восторжествует и виновные будут найдены и наказаны (надпись на памятнике Justicia Justicia Perseguiras – да восторжествует правосудие)
Там какая-то темная история... расследование аргентинскими властями до сих пор не завершено, и вроде след террористов вывел на «Хизбаллу», и на причастность Ирана, да чуть ли не аргентинский президент подозревался в согласии замять это преступление за царский выкуп от иранского руководства...
В январе 2014 года бывший посол Израиля в Аргентине Ицхак Авиран заявил: «Большей части тех, кто несет за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами». Но официальный Израиль это далеко идущее заявление опроверг.
Про это здание нам рассказывали, что почти уже полностью построили здесь стеклобетонное нечто, но в последний момент удалось спасти кусочек истории, и вот так вот новое и старое друг в друга вписались
Театр Сервантес – национальный театр, где ставятся пьесы испанских и аргентинских драматургов
Покончив с площадью Лавалье и ее окрестностями, мы поехали к зданию Конгресса, недосмотренному в пред-патагонский визит. Косит под Капитолий, да?
А тут мне, напротив, вспомнился родной Тель Авив с его непринужденной расслабухой. Впрочем, тут даже еще круче. Там все-таки море, и то голые мужики вот прям так в трусах не разгуливают, а только в шортах и сандалиях – то есть одетые по большому счету
Знаменитое кафе "Мельница", ныне закрытое
И просто очередное торжество эклектики
В этом доме под названием "Отто Вольф" находилась дипломатическая миссия Австро-Венгерской империи, до того как империя распалась в 1918 году
Башенка с солнцем символизирует императора Франца Иосифа, а вторая – императрицу Сисси. Эта вторая башенка была с короной и луной, но луна осыпалась. И вот ведь, куда ни поедешь – везде эта Сисси: мало того что в Вене, и на Корфу она, и в Аргентине она...
И такие тут еще модерновые атланты, небо держат
Ну а теперь – Ла Бока! К этим-то пестрым радостным домам давно уже Пестренький стремился, и вот наконец
В Ла Боке находился первый порт Буэнос-Айреса, который впоследствии был перенесен севернее. Вот остатки его
И потому дома обшиты старой корабельной жестью.
В конце XIX в. район у порта стали активно заселять иммигранты из Италии, преимущественно из Генуи, которые придали ему современный вид. Типовые дома Ла-Боки строились из жестяных листов, часто на высоких сваях, чтобы избежать подтоплений, частых в этих местах. Мигранты красили свои дома разными красками, ибо часто не хватало одного цвета на весь дом. Впоследствии разноцветность Ла-Боки превратилась в традицию, краски стали более яркими и разнообразными. Значительный вклад в сохранение и развитие этой традиции приписывают художнику Бенито Кинкела Мартину. Про историю этих домов еще можно пару версий найти – как в тырнете, так и в путеводителях, выбирай любую. Ну, мне больше приглянулась эта.
ЖивопИсь
Железная дорога, что-то у нее с рельсами не то. Похоже, напрасно мужик ждет поезда
А это главная улица квартала – Каминито. Кафешки, магазинчики... хорошо!
Вы еще не купили матешницу?
И белье на веревках, и кружавчики для столбиков – все в тон разноцветным домикам
Вокруг туфелек этих я долго крутилась, мерила-мерила, но чего-то мне в них не понравилось, и решила, что найду такие на Флориде. Фиг с маслом нашла (забегая вперед). А вот не крутила бы носом – и имела бы прелестную пестренькую обувь
На балкончике в глубине фото – статуи Гарделя, Эвиты и Марадоны (жаль, пропустили их анфас)
Говорят, что квартал Ла Бока – приманка и ловушка для туристов. Для меня, для меня!
Здесь бы мне гулять и гулять. Но у нас в планах еще район Сан Тельмо. И сюда надо успеть сегодня, потому что именно в воскресенье он превращается в одну большую ярмарку. Здесь в основном антиквариат, но и сувениры тоже симпатичные, и сережками я кое-какими прибарахлилась
Аргентинские фанаты Тарковского – это тоже здесь
Маша предложила иногда отрывать глаза от барахла и смотреть наверх на колониальные здания "маленькой Испании". И правда симпатично, но не выдающееся для фото. А еще музыканты, куча народу... в общем, тут сумочку хочется особенно любовно поприжимать к телу
И вот уж вечер наступил, и солнце продефилировало в неправильную сторону и село за горизонт, и мы вернулись в отель...
Но день на этом не заканчивается! Вечером у нас танго-шоу с ужином (опция, натурально). Театров этих, предназначенных для танго-шоу, в БА полно – на любой вкус и цвет. Наш называется Кафе де лос Анхелитос
Начинается все это дело с ужина
Прекрасный ужин! Высокая кухня, просто пальчики оближешь
Нет-нет, не мы с Л. все это сожрали, это народ окружающий свою еду любезно позволил запечатлеть
И вино без ограничения. Кажись, эта фотка правдиво передает настроение вечера
Ну и само шоу мне тоже понравилось
Максим писал, что у танго-шоу Буэнос-Айреса есть три основные ценовые категории: экономкласса, просто хорошие и ВИП-шоу (либо места ВИП на стандартных танго-шоу).
Если танго шоу хорошее, то само шоу – это полноценный спектакль с декорациями, светом, живыми музыкантами. Обычно это сценки из старой аргентинской жизни, песни и танцы, небольшие сюжеты. Еще он пишет, что есть разные вариации этого действа: есть такие, где кухня отвратительна, зато шоу качественное, есть наоборот. Судя по ужину и типу спектакля, у нас было нечто на границе средней и высшей категории.
Представление в основном состояло из танцевальных номеров, но было и пение. В частности, мне удалось распознать Por una cabeza Гарделя.
Карлос Гардель (исп. Carlos Gardel; 11 декабря 1887 или 1890 года – 24 июня 1935 года) – аргентинский певец, композитор и актёр. По мнению многих – самая значительная фигура в истории танго. Хотя в Европе более известен Астор Пьяццолла, на родине танго – в Латинской Америке – Гардель до сих пор является идолом для миллионов латиноамериканцев. Несмотря на прошедшие со дня его смерти десятилетия существует поговорка: «El Zorzal canta cada día mejor» – «Креольский дрозд поёт лучше с каждым днём». Ну а я, как всегда, узнала про Гарделя через французскую песню! В данном случае через Жюльетт: раз и два.
В апреле 1935 года началось большое турне Карлоса Гарделя по Латинской Америке – Пуэрто-Рико, Венесуэла, Колумбия, Панама, Куба, Мексика. 24 июня 1935 года при взлёте в аэропорту Медельина самолёт Ford Trimotor авиакомпании SACO с бортовым номером F-31, на котором летел Гардель, разбился, столкнувшись с другим таким же самолётом колумбийско-германской фирмы SCATDA. Хм. Не многовато ли авиакатастроф на сегодняшний день?
Гардель похоронен на кладбище La Chacarita в Буэнос-Айресе. На его могиле всегда живые цветы, а в пальцах его памятника зажжённая сигарета.Танго было и джазовое, и традиционное. Много Пьяццолы – впрочем, лично мне Пьяццолы много не бывает. Живой оркестр играл на антресолях, это придавало шарму
А вот девушки, которые понимают, сказали, что было много акробатики, а души – чуть. И назавтра они пошли еще на другое танго (без ужина) и рассказывали, что то было гораздо лучше во всех отношениях (ну, кроме ужина, которого не было). А я и не знаю, мне сравнивать не с чем
13 октября 2014Сегодня у нас опция –
экскурсия на загородное ранчо, где можно познакомиться с образом жизни наездников-гаучо и увидеть фольклорное представление. Вот в такой компании путешествуем
В Патагонии мы видели пампу сухую, расположенную на высоте 600 м над уровнем моря и пронизываемую всеми возможными ветрами, а здесь пампа влажная, гораздо более зеленая. В Бразилии она же называется саванна.
Приехали на ранчо, вручили нам по эмпанаде с вином-колой-спрайтом
Входим в роль. Чето как-то не до конца вписались
Потом кто хотел – пошел кататься на лошадях верхом, а кто хотел – на повозках
Я, кстати, тоже каталась верхом, но невыгодно для себя запечатлелась, поэтому тут Левка вместо меня. Лошадь его шла-шла по намеченному маршруту, и вдруг р-раз – свернула с дороги и ну жрать шелковицу. Левка ее сколько ни уговаривал, что нехорошо так, что все уже ушли давно – ноль внимания. В конце концов прискакала местная девочка, шепнула ей что-то на ушко – и лошадь вняла
Еще там была омега, Юлька на ней каталась. Был сувенирный магазинчик, выбор никакой и цены тоже так себе. Ремни точно надо брать на Сан Тельмо (там не купили, а потом локти кусали). Была мини-гостиничка, очень мило оформленная
А это знаете что? Тавро! Левка сам догадался
Вокруг же проистекала всевозможная сельская жизнь
и произрастали зеленые кактусы и суккуленты (Юлька – зря что ли она
yukkulent – сказала: пыльных улиц БА нам хватит за четыре дня, поехали в зеленое)
Тут раздался гонг, означавший обед. И народ потянулся в сторону сарая, куда давно уже с вожделением поглядывал. Это Вальтер, но пока мы этого еще не знаем
А это ребрышки сухие (и этого тоже не знаем пока)
Кормили нас двумя свежими салатами и четырьмя сортами мяса: чорисо, кровяной колбасой (ужос-ужос!), курочкой и говяжьими ребрами (ароматны, но суховаты)
Параллельно развлекали со сцены. Была аргентинская самба (не путать с бразильской, аргентинская пишется через зет), и маламбо (танец гаучо), и чакарера
И конечно, танго. Здорово танцевали, аргентинцы все-таки, и мы немножко тоже станцевали по пьяни
Туристы были из всех возможных стран, и каждому спели свое национальное: англичанам – лет ит би, французам – ля ви ан розе, немцам – девятую симфонию, нам – хава нагилу (мы радовались), а всем прочим латиноамериканцам (Мексика, Перу, Боливия) – их личное, в котором мы не разбираемся. Аргентинцам же спели Don’t cry for me Argentina, а Юлька сказала, что вот же какой Ллойд Вебер был гениальный англичанин, чтоб аргентинцы им написанное признали за свое.
А потом принесли десерт – то ли панакота, то ли баварский крем, но в аргентинском варианте на нем сидит плевок вареной сгущенки, потому что без вареной сгущенки блюдо не может называться аргентинским – этот принцип я уже понял.
Потом мы уселись на какой-то забор, а гаучо Энрике и Вальтер демонстрировали нам ковбойское искусство: срывали какие-то кольца, продевали в них карандаши, увлекали за собой лошадей в бесконечность. Кстати, оба бравых гаучо совершенно не гнушались остальными работами на ранчо: Вальтер жарил мясо, а Энрике в красном своем галстучке командовал официантами
Тут они в роли стэндапистов
И это было еще не все! На прощание каждому раздали по стаканчику матэ и по национальному пирожку с айвой. Задним-то числом стало понятно, что еда была невкусная, просто вина много и радости тоже. Ну и поразвлекались на всю катушку, плохо что ль?
Вечером Маша повела нас гулять в модный район Пуэрто-Мадеро, бывший порт.
Район назван по фамилии инженера и коммерсанта Эдуарда Мадеро, который в 1884 году выиграл конкурс на строительство в Буэнос-Айресе нового порта. Экспорт и импорт товаров был стержнем экономики страны, поэтому проект нового порта рассматривался на самом высоком уровне и получил в конце концов личное одобрение президента. Порт был успешно построен в 1898 и даже успел побыть какое-то время одним из самых современных и хорошо оборудованных портов мира. Однако уже через 10 лет после окончания строительства объем экспорта и импорта возрос настолько, что порт просто перестал справляться с нагрузкой. Недалеко от старого выстроили новый порт, а старый быстро захирел, превратившись в один из самых нищих и небезопасных районов города. В 1989 году весь рассадник скверны продали частным инвесторам, дав начало самому амбициозному инфраструктурному проекту в новейшей истории города. Территорию расчистили, портовые склады из красного кирпича стали вместилищем дорогих офисов и ресторанов, рядом выросли впечатляющие небоскребы из голубого стекла. Сейчас Пуэрто-Мадеро – дорогой район Буэнос-Айреса. Здешнюю недвижимость по цене и престижу обгоняют только дома, окружающие знаменитое кладбище Реколета.Тут живописные памятники подъемным кранам
и калатравский мост. Подумаешь, у нас тоже есть такие, целых два притом
А отражается красиво. Кстати, аргентинцы свой город называют Байрес, а себя – портеньос (потому что гордились своим портом).
А на последней фотке этого дня смотрю – церковь какая-то нарисовалась. Это когда ж мы в церковь заходили? А-а-а, это не церковь, универмаг такой на Флориде
Но настоящий шопинг у нас намечен на завтра. Завтра повеселимся по-настоящему!
В течение нескольких месяцев политики из североамериканских и европейских столиц давили на страны ...
... снятии жилья в
, в порядке вещей ...
НЭП по-малайски. МВФ – не царь и не Бог. Успешнее других с не столь давним «азиатским» кризисом 1997 ...
... я считала, что
очень близка к ...
