Brainsick Analyst's Notes Голосов: 1 Адрес блога: http://cfagnum.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:31:13 блограйдером pinker

Через Бремен к Северному морю

2012-08-16 13:52:37 (читать в оригинале)

10 - 12 августа 2012

   Выбираться из большого города на велосипеде - это всегда довольно мутное занятие. Гамбург разделен Эльбой и ее притоками на несколько частей. В 1911 году под Эльбой был построен пешеходный тоннель, соединивший центральную часть Гамбурга с южной портовой и промышленной зоной. В то время это было сенсацией и большим инженерным достижением. До сих пор тоннель открыт для пешеходов и велосипедистов - строили на века.




   Я загружаюсь со своим велосипедом в лифт, и он опускает меня на глубину под Эльбу. Пешеходы могут спуститься и по лестнице.


   Эльбский тоннель выплевывает меня в южных портовых пригородах, где все изрезано судоходными каналами, железнодорожными ветками, мостами и дорожными развязками. С горем пополам выбираюсь оттуда в абсолютно сельскую местность. Дорога нисколько не радует, погода тоже. Все небо затянуто огромным серым нечто. Это уже не так, как раньше - маленькие тучки с трехминутным дождем, сменяющиеся солнцем. Дождь начинает надоедать мелкой, а потом крупной моросью, и не видно никакого просвета. Этот дождь так и шел целый день, не доставляя никакого удовольствия. Города, деревни, дороги... Просто едешь и все. Вот она настоящая блюзовая дорога.


   К самому вечеру в небе нарисовалось небольшое прояснение. И вот уже классические сценки из вестернов начинают радовать глаз.


   Я сворачиваю в кемпинг в 20-ти километрах от Бремена. Кемпинг довольно крутой, даже есть бассейн. Правда, тут почти никто не говорит по-английски. Мокрые немцы, выходя из бассейна, обсуждают меня на своем диалекте, пытаются объяснить что-то на немецком. Ресепшена тут нет. Наконец я догадываюсь нажать какую-то кнопочку на столбе, через 5 минут приезжает бородатый дядька на велосипеде.
- Ну и где твой караван?
- Да вон стоит, - говорю
- А, ну давай сюда свой велосипед...

Пройдено за день 107 км

Доброе утро!


   Бремен уже не за горами. Сразу видно, что это довольно богатый муниципалитет по идеальному асфальту и выхолощенной до безумства красоте вокруг.


   Очень приятная велодорожка тянется вдоль реки прямо к центру Бремена. Не надо разбираться с развязками, можно созерцать и наслаждаться красотой.


А вот уже и Бремен!


   Город сохранился со средневековья практически полностью. Не тронутый бомбардировками второй мировой, он известен своей сказочностью и туристичностью. Правда сказка заканчивается очень быстро: исторический центр очень маленький и кучкуется возле рыночной площади. Городская ратуша весьма необычна для Германии и занесена в ЮНЕСКО.


На площади статуя Роланда - средневекового рыцаря, охраняющего город уже 600 лет. Невероятно.




Конечно же готический собор по всем правилам.


Самое интересное в этом соборе - 8 мумий, хранящиеся в подвале.


Трамвай ходит прямо по рыночной площади, в двух метрах от Роланда и всяких исторических реликвий.


Ну и конечно же Бременские музыканты.


Я проторчала в городе до вечера, изучая разные интересные закутки. И вот уже пора ехать дальше. Из центра я двигаюсь на северо-запад, проезжаю мимо известной пивоварни Beck's.


Дорога вновь не разочаровывает, ведет по берегу реки.


И снова кемпинг. Палаточная жизнь начинает становиться закономерностью. Еще из шведских запасов осталась последняя банка. Пора бы прикончить ее на ужин. Это что-то, похожее на шотландский хаггис, а еще больше на нашу перловку с тушенкой.


Пройдено за день 78,5 км

   Задачей сегодняшнего дня было добраться др Северного моря. Вновь приятные сельские дорожки. Саундтреком к сегодняшней дороги была песня Маккартни Heart of the country, она так и звучала в голове весь день. Множество мелких рек и разводных мостов, железнодорожных и не очень.


Узкая велодорожка шириной меньше метра ведет по железнодорожному мосту.


   Сегодня выходной, все немцы разъехались из спальных городков по кемпингам и на море. Я остановилась передохнуть в каком-то очень маленьком первом попавшемся городе. В центре было апокалиптично пусто. Ни один магазин не работает, даже продуктовые, и нет ни одного человека.


Мельницы голландского типа попадаются уже почти в каждой деревне. Кажется, что веломаршруты построены таким образом, чтобы зацепить максимальное количество этих мельниц. Я их устала фотографировать и вскоре стала игнорировать.


Многие тут устанавливают себе на крыши солнечные батареи. Очень удобно.


Пролетаю маленькие городки, приезжаю к окончанию ярмарки в Йевере - лотки уже начинают сворачиваться и еду дальше - к морю!


Танки едут со скоростью не больше 30 км/час.


Мне показалось, что надо сделать фото велосипедных указателей в Германии. Скоро я буду по ним скучать. Я еду в город Харлесил, до которого осталось 6,5 км на велосипеде. Это небольшое место на берегу Северного моря, откуда паромы ходят на острова. Море уже близко!


Еще немного против ветра и будет оно.


Северное море!


Пройдено за день 104,5 км

---

Семь футов под Килем и Drang nach Hamburg

2012-08-09 23:38:59 (читать в оригинале)

7-8 августа 2012

   Седьмого августа я покидала Шлезвиг в направлении Киля, придерживаясь фьорда. Ехала себе спокойно по тропинке вдоль берега. На берегу стола пара. Мужчина, увидев меня, стал улыбаться и махнул рукой, будто хочет меня застопить. И я остановилась. И тут уж было хотела спросить: "Куда тебе, милый? Если на север - могу подвезти"...

   Петер и его жена стали меня расспрашивать, откуда я и куда. "Ооо, из России, на велосипеде". Удивлению их не было предела. Петер профессиональный спортивный фотограф с юга Германии. Мы долго болтали, смеялись, фотографировали друг друга и разъехались с пожеланиями удачи. Хорошее начало дня!



   Этот положительный заряд эмоций дал возможность пережить еще один дождливый день и продвинуться до Киля. В Германии довольно часто встречаются крытые остановки, в которых я и пережидала периодические дожди. В общем-то дождики нисколько меня не злили. Скорее наоборот я играла с тучами в прятки и перегонки, это даже забавляло.



   Так, привычными сельскими тропами я доехала до Эккернфёрде. Это еще не Эккернфёрде, а какая-то деревенская изба, крытая соломой.


А вот это уже Эккернфёрде.


Курортный городок в бухте Балтийского моря. Ничего не разобрать.




   Эккернфёрде знаменит прежде всего своими пляжами. Но лета в этом году в Германии нет, море холодное, и поэтому никто не купается. Зато здесь есть своя Русалочка.


   Дорога до Киля сначала была неинтересная. Навигатор проложил ее по каким-то трассам.


   А потом повел меня вдоль Кильского канала. Канал этот соединяет Балтийское и Северное море и по нему постоянно ездят баржи. Действительно, один из самых загруженных каналов Европы, судоходная артерия.


   Навигатор привел меня почему-то на маленький паром через канал. А казалось, что должен быть мост, проезжабельный на велосипеде. Возможно, этот мост есть, но паром-то даже интереснее. К тому же платить за него ничего не пришлось.

   В Киле меня встречает Алексей. Как приятно наконец встретить своего человека после стольких одиноких километров. Свой - это чижеман со стажем. Спасибо Лёше и Юле за гостеприимство. Да еще и узнала кучу интересного о Германии. Это была замечательная встреча!



Пройдено за день 70 км.

   Моя коленка к Килю уже практически совершенно отвалилась, и Лёша с утра снаряжает меня какой-то "лошадиной" мазью для суставов - pferdebalsam. Пожелав всяческих удач, хорошей погоды и "семь футов под килем", провожает меня в дорогу. Да еще и обещает шикарный день без дождей.

   Так оно и было! Ни одной тучи за сегодня. Я решаюсь ехать в Гамбург через Плён - еще один курортный город на озерах.
   В самом Киле смотреть особо нечего: город был разрушен практически полностью во время бомбардировок Второй мировой войны. В Киле была база подводных лодок, и ему досталось по полной. Осталась городская ратуша и куча бункеров, которые стоят закрытые обгоревшей памятью о тех военных годах. Немцы пытаются эти бункеры превратить в клубы, но в основном они стоят просто так.


   Город я покидаю со стремительной велоэкскурсией через его центр. И буквально через каких-то 20 километров такой контраст - озера и цветы после обгоревших бункеров и портовых сооружений.


Плёёён!!!


Центр состоит из одной улицы, примыкающей к озеру.


   После Плёна был взят курс на Гамбург. Еще с утра мне казалось, что ехать до него целую вечность: 120 или 130 километров. Ничего не загадывая заранее, я просто крутила педали. И тут я просто вошла в раж: ноги сами несли меня в Гамбург! Он тянул меня каким-то невидимым магнитом, пролетали деревни и километры один за другим. Через поля, грунтовые лесные просеки, порой не осознавая, где я и куда я вообще еду. Только и успеваю вытирать сопли, а в голове крутится строчка "Ноги бегут, сопли текут, вот-вот гляди да и покажется Гамбург". То ли лошадиная мазь дала такой результат, то ли пожелание удачи, хорошая погода и позитивные эмоции от встречи. Не знаю что, но когда я случайно глянула на велокомпьютер, цифра километража там уже перевалила за 90. Я подъехала к этому знаку. Никакой усталости, никакой боли в коленях. Только одна мысль: конечно еду! сегодня я буду в Гамбурге!  



   Все мысли были только о нем - о Гамбурге. О развратном, но прекрасном Риппербане, подарившем миру рок-н-ролл. Он манил меня какой-то непонятной энергетикой, плотность урбанизации все росла, и вот я уже стою у Hauptbahnhof и вдыхаю гамбургский воздух!

Пройдено за день 125 км.

Продолжение >>

---

Тропа пилигримов Шлезвига-Гольштейна

2012-08-09 22:14:27 (читать в оригинале)

6 августа 2012

   Всю ночь шел дождь. It's not right in one life too much rain, как пел Маккартни. Как хорошо спать в непромокаемой палатке. С ужасом вспоминаю ту однослойную двухскатку, с которой я проехала всю Великобританию.

После дождя, вид из палатки.


   Покидать Данию не жаль. Она показалась мне скучной и однообразной страной, несмотря на сильно развитую велоинфраструктуру, а датчане несколько отмороженными и безучастными. Одними словом, викинги. Я не стала вписываться ни к кому из каучсерфига или warmshowers, чтобы не задерживаться в этой достаточно скучной стране дольше, чем нужно. Да, возможно, я так и не поняла ее до конца, не узнала гостеприимства датчан, не копнула страну до нужной глубины. Не знаю почему, но я не сильно об этом жалею. Я люблю шведов.


   Германия совершенно другая. Это чувствуется во всем. Как только я пересекла границу, проехала этот знак с флагами, меня охватила такая беспричинная радость и эйфория: вот это да! новая страна! Но я въезжаю во Фленсбург и вижу здесь велодорожки, выложенные плиткой. Нигде в Дании я не видела велодорожки из плитки. Московские чиновники добрались до Шлезвига-Гольштейна!



Я не на шутку испугалась, что придется все время в Германии трясти кости по плиточным велодорожкам. Как дальше жить!


   Слава богу, плиткой дорожки выложены только во Фленсбурге. За городом начинается нормальный асфальт.

   Немцы - совсем другие. Это такой контраст с датчанами. Датчане тебя не замечают. Они просто безучастно идут или едут на велосипеде по своим делам (а они помешаны на велосипедах), изредка бросая безразличный взгляд. Им можно улыбаться, можно махать рукой - и ничего в ответ. Лишь один велосипедист в Дании махнул мне рукой в ответ. Только того ночного паромщика с бородкой я вспоминаю с теплотой...

   Немцы более свободны в выражении своих чувств. Они пытаются с тобой заговорить, улыбнуться, прокомментировать, что-то показать, махнуть рукой. В сельской местности каждый с тобой здоровается, стоит только бросить взгляд на человека (в отличие от Дании). Немецкие дети прыгают от радости, машут рукой, когда ты проезжаешь мимо. Здравствуй, Германия! Мне она определенно нравится.

   Даже когда я начала фоткать эти ворота во Фленсбурге, двое под воротами (их видно на фото слева) заметили меня, замахали руками и что-то стали говорить. Может, чтобы я их не снимала, а может наоборот.


   Немцы - большие затейники и эстеты. Они любят украшать свои дома и пространство вокруг себя приятными безделушками, садовыми гномиками и мельницами. Датчане минималисты.

   Я выбрала путь до Шлезвига по дороге пилигримов. Велосипедный и пеший маршруты совпадают, дорога отмечена ракушкой и проходит по тихим сельским местам, через национальные парки.



   Дорога очень интересная. Каждый поворот несет в себе сюрприз. Никогда не знаешь, что тебя там ждет: густые заросли травы, размытые дождем лесные тропы, вид на красивое озеро или идеально асфальтированная дорога.

   Первым сюрпризом были дольмены. Очередное сооружение каменного века. Народы, ранее населявшие Шлезвиг-Гольштейн строили именно такие прямоугольные мегалитические сооружения со встроенными дольменами.


Следующий сюрприз открылся с пригорка.


В Германии очень много пастбищ. Практически вся свободная земля заполнена коровами. В Дании она засажена злаками.


   Паломническая тропа (которая веде в дальнейшем к пути Святого Якова в Испании) уводит меня то в непроходимые леса, где дорогу размыло ночным дождем, то в поля, то в маленькие деревни.



Никогда еще не видела ветряк так близко.


Наконец тропа приводит меня в Шлезвиг, где я прячусь от снова начавшегося дождя на берегу фьорда в рыбацкой деревушке Хольм в каком-то кафе, где подают рыбу.

Хольм


Собор Святого Павла (St. Pauli) - главный собор Шлезвига. Видать, этот Павел был важной персоной, что все сборы в немецких городах названы в его честь.


Из интересностей в Шлезвиге есть еще замок под названием Готторп. Там сейчас расположился музей современного искусства. Странные скульптуры понатыканы по всей территории замка.


   Более ничего интересного замечено не было. Ну разве что сам город красиво так стоит на берегу фьорда.

   Из неприятных моментов дня: из-за дурацкого дождя у меня промокла коричневая флиска, которая есть на последнем фото в предыдущем посте. Так вот, вы ее больше не увидите. Она осталась где-то на дороге пилигримов. Ну и ладно, грузом меньше. Надеюсь, какой-нибудь паломник найдет ее, и она спасет ему жизнь.

Пройдено за день 60 км

Продолжение >>

---

Кольдинг: есть повод вернуться

2012-08-09 12:44:31 (читать в оригинале)

4-5 августа 2012

   Пасмурное утро не предвещало ничего хорошего. Небо было затянуто тучами, все еще ныло колено, и уже с утра стало понятно, что далеко мне сегодня не уехать. К тому же проснулась поздно в надежде, что злосчастная коленка отдохнет. Ни фига подобного.

   Накрапывал мелкий дождик, и как только я выехала из Вайле, появился указатель на Йеллинг со значком ЮНЕСКО. Йеллинг расположен на холме, между рек и озер. А викинги любили реки и озера - основной же транспорт у них был ладьи. Даже на озере Форуп была обнаружена ладья. Говорят, на ней можно даже покататься, если повезет. Озеро Форуп с притекающими реками были важной транспортной артерией с давних времен.







   Имеются все основания для занесения этого места в ЮНЕСКО. Здесь было обнаружено самое большое захоронение викингов эпохи Харальда Синезубого. Harald Bluetooth был величайшим правителем, мечтавшим объединить викингов Дании, Норвегии и Швеции в единое королевство. В реальности он только объединил Данию. Интересный факт, что технология Bluetooth была названа в честь этого самого Харальда. На логотипе рунические буквы H и B - Harald Bluetooth.



   Время правления Гарольда (10-й век) также связано с христианизацией Дании. Здесь на языческие традиции викингов хоронить холмами, обкладывать священные могильные места камнями в форме лодки (Йеллинг, Ales Stones в Швеции как ярчайшие примеры) накладываются христианские традиции - строительство церквей и изображения Христа. Захоронение Йеллинг представляет собой два огромных холма, холмы обставлены камнями в виде лодки, так что холмы находятся по краям "лодки". Между холмами была возведена церковь во времена христианизации Дании, возле церкви два рунических камня - камень Харальда и камень Горма Старого (отца Харальда).



   Старая церковь не сохранилась, на ее месте стоит современная. Сейчас проводятся раскопки на месте старой церкви. Там постоянно что-то раскапывают и что-то находят. Говорят, что эти холмы хранят в себе еще много тайн.

Церковь и велик шведского туриста-дедушки.


Вот кстати и сам велотурист на заднем плане виднеется. И еще двое обедают.


Сидя на высоком (могильном) холме.


   Внутри холмов были обнаружены гробницы и вещи викингов. Но скелетов вроде не обнаружили. Куда делись скелеты - непонятно. Археологи интересуются этим местом с 18-го века.

   В общем, ничего сильно поражающего воображение там нет: два холма, два рунических камня и церковь. Но проехать мимо все равно интересно. Рядом есть небольшой музей, где можно прочитать историю этого места, археологических раскопок и про традиции викингов. Мне интересны такие исторические загадки, вот я и собираю по планете всякие древние холмы да камни.





   Как только я выехала из Йеллинга, погода резко стала портиться. Дождь из мороси превратился уже в настоящий. Я завернула в ближайший сарай в надежде переждать безобразие.  

Бомж-технологии на выручку велотуристу как спасение от дождя.


   Как только стих дождь, я вновь выбралась на трассу до Кольдинга. Но хитрый дождь меня обманул и ударил грозой с ливнем с новой силой. Спрятаться было уже негде. Так я и стояла как памятник на обочине, впитывая льющиеся сверху потоки воды. Удивительно, но после всего этого удалось даже остаться почти сухой внутри, хотя вода бежала ручьями по щиколодку.

После дождя.


   Пока я разбиралась с дождем, вечер застал меня в Кольдинге. Было настроение остановиться в палаточке и сварить вкусный ужин. В навигаторе нашла какой-то бесплатный кемпинг у речки и двинула туда. На месте оказалось, что кемпинг зарос болотом, высокой травой и по нему ползают слизни.

Никакого желания ставить тут палатку нет.




   К счастью, неподалеку обнаружился хостел. Меня долго мучила совесть: ну какой я велотурист, если уже второй раз останавливаюсь в хостеле. Я даже проложила маршрут до следующего бесплатного кемпинга, до которого было 6 километров. Но есть хотелось сильнее, чем крутить педали. Ну что ж, хостел так хостел. Оказался не шибко дорогим - 150 датских крон (около 15 евро).

На стенах в хостеле картины, нарисованные больными детьми из спецшкол. Картина называется "Каникулы в Швеции".


И вещи можно посушить по-человечески.


Пройдено за день 46 км

   На следующее утро погода радовала. Это много значит с постоянными тутошними дождями. Выехала рано в расчете доехать до границы с Геманией.

   В итоге доехала до городка Кристиансфельд - моравийский город с доминированием моравийской церкви. Был построен по указанию короля Кристиана 7 по заранее продуманному плану в конце 18-го века, в честь него он в общем и назван. Моравийсая церковь больше протестантская, очень простая, белая внутри, огромный зал. Очень маленький исторический центр, почти деревня. В Дании это единственная моравийская миссия и вообще город подобного вида. Улицы прямые и перпендикулярные, что необычно было для того времени.

Церковь.




   Захожу в местный музей. Смотритель - сухонький дедушка лет 90. Сразу понятно, что музей ничего особенного из себя не представляет, но все равно любопытно. На стене висит карта мира, где отмечены моравийские миссии. Больше всего их почему-то в Африке и в США, да еще где-то на севере Индии, на границе с Непалом. Замечаю, что вход стоит 30 крон. Вспоминаю, что наличных крон у меня все равно нет, а это не то место, где принимают карточки. Но все равно на всякий случай хватаюсь за кошелек, который висит на шее. Хлоп рукой - кошелька нет. Хлоп еще раз - его нет. А там паспорт, все кредитки и вообще труба. Начинаю вспоминать, что же с ним могло произойти. Отпасть по дороге он не мог. И тут я понимаю, что оставила его в Кольдинге, в хостеле. И даже знаю где - под подушкой. Вот так так. Есть повод вернуться и подумать. Ну а пока есть смысл осмотреть город. Дедушке говорю честно, что мне нечем заплатить. Он пропускает меня так и еще протягивает брошюру на английском про историю Кристиансфельда и моравийскую церковь. Музей - не то бывшая больница, не то дом престарелых. Маленькие комнаты расположены вдоль коридора, каждая комната посвящена какой-нибудь моравийской миссии в конкретной стране. Много африканских комнат с копьями, шкурами животных и деревянными истуканами. Есть комната, посвященная Гренландии. Я спросила дедушку, есть ли в Гренландии моравийская миссия. Он говорит, была, но теперь нет - не прижилось. Ну да, сколько там народу-то живет. Это как раз из Кристиансфельда туда посылали миссионеров (Гренландия принадлежит Дании).



   Еще в Кристиансфельде есть своя кондитерская, знаменитая медовым печеньем. Но попробовать мне его не довелось - кошелек-то остался черти пойми где.

На выезде из города моравийское кладбище - мужчины и женщины похоронены раздельно по разные стороны от центральной тропинки.


   Крутить педали обратно в Кольдинг как-то легче и веселей. Доезжаю в два раза быстрее, чем до Кристиансфельда, на часах почти 2 часа дня. Затаскиваю велик в эту гору, на которой находится хостел и вижу, что ресепшен закрыт с 12 до 16. И вокруг ни одной живой души. Заходи - бери что хочешь и беги. Но не те времена. Too many fucking security cameras. Я пытаюсь звонить в какой-то звонок, звонить по телефону, просто пройтись по округе в поисках хоть кого-то из персонала - полная пустота, апокалипсис. Делать нечего, надо ждать четырех. Прогуливаюсь по центру города, читаю информационные брошюры про историю города в этом самом хостеле. И вот наконец без десяти четыре появляется дама на ресепшене. Она открывает мою комнату - и о чудо! Кошелек лежит под подушкой. Там, где ему и положено лежать. От сердца отлегло. Но я не продвинулась за сегодня ни на километр по направлению к Германии, хотя и накрутила больше 40-ка километров.

   И тут я решаюсь на невозможное. На поезд. О, ужас. Я иду на станцию и покупаю билет на поезд, чтобы проехать на нем 60 км, которые должна была проехать за сегодня на своих двух колесах. Из положительных моментов этого события: на станции встретила велотуриста-шведа, который проехал всю Норвегию до Нордкаппа. Забавный такой, брутальный швед, мне понравился. Он еще и едет со мной в одном поезде. Затаскивает в поезд и свой, и мой велик. Второй положительный момент: перед этим через станцию проехал museumtag - "музейный поезд", то есть настоящий паровоз с вагонами старого типа 19-го века. Третий положительный момент: оказалось, что я избежала грозы, которая как раз шла между Кольдингом и Обенро.

   Я проезжаю для приличия еще десяток километров к Германии и углубляюсь в лес, где навигатор показал бесплатный кемпинг. Место действительно сказочное. Из недостатков - гуляет много собачников с какими-то особо злыми собаками, каждая из которых пытается меня обгавкать. Прячусь от них в палатке, вскоре собачники исчезают, и я наслаждаюсь единочеством с природой.



Есть вода - это хорошо!


Здоровое питание. Это не единственное, что было на ужин :)


Пройдено за день 47 км + 60 км на поезде

Продолжение >>

---

Погоня за паромом по холмам. С острова на полуостров.

2012-08-04 13:45:06 (читать в оригинале)

2-3 августа 2012

   Утро 2 августа я встретила в Роскилле - шикарном маленьком городе, известном еще со времен викингов. Самое прекрасное место там даже не знаменитая кирха, в которой похоронены все датские короли, а причал, на котором расположился хостел и музей кораблей викингов.

В кирхе Роскилле.



Надгробия датских королей.


Кирха строилась в 12-м и 13-м веках. Тут сохранилось много оригинальной резьбы по дереву.


Она такая огромная, что я ее решила снять издалека. Хотя это типичная готика, собор снаружи выглядит довольно минималистичным прямоугольником, без внешних украшений.


Музей кораблей викингов - это действительно интересное место. По археологическим раскопкам этухиасиы восстанавливают корабли и лодки по технологиям, которые использовали викинги, из тех же материалов. Удивительно!



Восстановленные экземпляры выглядят очень круто. Даже паруса (квадратные такие) они ткут сами из шерсти так, как это делали викинги.


Но самое интересное состоит в том, что тут можно покататься практически на любой лодке. Часовые экскурсии по фьорду!




   От Роскилле я держала курс на запад, в Калюндборг. Оттуда отправляется паром в Орхус, на полуостров Ютланд - основной датский континент. Предварительно я проверила в интернете расписание парома и рассчитывала успеть на тот, что отправляется в 19.00. При этом времени вроде бы хватало, и даже с запасом. Но крутить нужно было достаточно интенсивно без всяких рассусоливаний. Ну достопримечательностей особых по пути не было, поэтому я просто выбрала 4-ю велодорогу, которая идет прямо до этого самого Калюндборга по красивым сельским местам.

   Сперва я решила свернуть на какую-то маленькую велодорожку вдоль фьорда. Да, в Дании тоже есть фьорды, но не такие прекрасные, как в Норвегии.



   Велодорожка, конечно, оказалась лесной тропой для MTB с адскими подъемами и спусками (чуть ли не в стиле даунхилла), а не для груженого поклажей туристического осла. Но должно же быть какое-то разнообразие.

   А весь оставшийся день прошел в постоянных мелких подъемах и спусках по холмам острова Зеланд. Вот уж не думала, что Дания может быть такой холмистой. 4-я дорога как бы специально огибает всеразличные холмы и издалека на прямых участках напоминает стиральную доску. А по краям типичная Дания.



Наконец-то какие-то датские сладости на привале.


Мельница. Интересно будет потом сравнить с голландскими.


   Эти зеландские холмы вымотали меня изрядно, последние километры только и думала - ну где же там паром! В 18.30 подлетаю к паромному терминалу, чтобы купить билет. Билетер говорит мне, что следующий паром в 2 ночи и никакого семичасового нет. Хорошенькое дело! Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к этой мысли. Ладно, recalculating. Рядом с паромом маленькая и тихая железнодорожная станция. Захожу на вокзал, засыпаю на скамейке в спальнике, поставив будильник на час ночи. Поезда почти не ходят, пассажиры тоже реденько шатаются так, что я их не замечаю. В половине 12-го меня будит какой-то араб (дежурный по вокзалу), говорит "Здесь нельзя спать" (спасибо, кэп!), говорит, что он закрывает станцию на ночь, и выгоняет меня на улицу. Нахожу ближайшую скамейку и продолжаю спать.

Велобомж.


Скоро паром... Наблюдаю, как из его чрева выгружаются фуры.


   Единственный датчанин, который мне сразу понравился, был бородатенький паромщик. Он сперва офигел, увидев одинокую велосипедистку. Стал спрашивать откуда и куда, а потом спросил, выспалась ли я. Ну было с чего фигеть, ведь кроме меня больше не было пассажиров. Только дальнобойщики, которые тусовались где-то на нижних палубах. На верхней для пассажиров было совершенно пусто.

Да, это велотуризм, детка!


Пройдено за день 85 км.

   Орхус встретил меня в 5 утра остатками ночной жизни. Это второй по величине город Дании. И первое впечатление он оставил крайне неприятное. Пьяные подростки шатаются по улицам города, везде кучи мусора, стойкий запах пива и сигарет в воздухе. Вся ночная жизнь тут происходит вокруг единственного канала, на котором расположены бары. И этот канал, а заодно и все прилегающие к нему улицы (то есть весь центр) превращаются в один большой бар. В 5 утра все закрыто и делать особо нечего. Я не стала даже фотографировать это безобразие, а поспешила выехать из города.

Единственное (позитивное) фото Орхуса - музей современного искусства с радужной панорамой наверху.


   После вчерашней гонки за паромом у меня жутко разболелось правое колено. Я тут же решила, что сегодня никуда не тороплюсь и проеду столько, сколько проеду. Преодолевая боль и холмы, я двигалась километр за километром по скучным просторам Ютланда.



Чтобы машины не заезжали на велодорожки, их хитро огораживают. Главное вовремя затормозить, когда видишь такое впереди.


Почтовые ящики Ютландии.


На дорогу все время выползали какие-то слизни, претендующие на то, чтобы быть раздавленными.


Хурсенс. Распродажа семечек.


На выезде из Хурсенса раундэбаут сразу намекает, кто на дороге главный.


Город Вайле. Его я и решила сделать своим местом назначения сегодня. Он расположен на холмах и еще более "крут", чем весь остальной Ютланд вместе взятый. Моя бедная коленка!


Завтра я отосплюсь до 10 утра и тоже не буду никуда торопиться.

Пройдено за день 90,2 км

Продолжение >>