Сегодня 26 декабря, пятница ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7281
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Ремонт и строительство
Ремонт и строительство
Голосов: 0
Адрес блога: http://rem74.blogspot.com/
Добавлен: 2016-10-21 20:21:51
 

Как сохранить урожай.Картофель.

2016-10-19 18:59:00 (читать в оригинале)

 Лучшие условия для хране­ния картофеля 2—3°С тепла при влажности воздуха 85—90%. Для созда­ния таких условий необходимо иметь сухое, прохладное, темное помещение, например погреб или подвал, не промер­зающие зимой.
Прежде чем убрать в погреб, карто­фель нужно хорошо просушить, продер­жав несколько часов на воздухе.
Картофель засыпают в закрома слоем не выше 1,5 м.
Для экономии места картофель лучше заложить в закрома или ящики с небольшими отверстиями в стенках для доступа воздуха. Ящики ставят на подставки (15—20 см над полом) и не придвигают их вплотную к стене.
При хранении в закромах верхний слой клубней запотевает, что создает очаги заболеваний. Чтобы избежать это­го, следует сразу же после закладки укрыть картофель пустыми чистыми ящиками, рогожей, мешками или корзи­нами набитыми стружкой. Эти материа­лы гигроскопичны и хорошо впитывают нужно подсыпать земли (до 30 см).

Поверх картофеля можно положить слой свеклы. Это дает хороший эффект.


Устройство индивидуальной канализации для жилого дома

2016-10-19 18:39:00 (читать в оригинале)

В случае отсутствия общественной канализации сточные воды отводятся в выгребные ямы, а дождевые  воды отводятся лотками и канавами. Для небольших жилых домов внутренний диаметр сточных труб должен составлять 100— 150 мм. Трубы укладывают наклон­но. Для керамических и чугунных труб установлены следующие мини­мальные углы наклона: для труб диаметром 100 мм —5 %, для труб 125 мм —3,3 %, а для труб 150 мм —2,5 %.
Трубы укладывают начиная с нижней точки и кладут штуцером против тока воды. Керамические трубы в горловине уплотняют верев­кой, пропитанной дегтем, веревку зачеканивают в нижнюю треть гор­ловины, а остальную часть заливают битумом. Во избежание трещин уплотнять цементным раствором не рекомендуется. Чугунные трубы уплотняют веревкой, пропитанной дегтем, а зачеканивают свинцом. Асбестоцементные и цементные трубы уплотняют веревкой, пропи­танной дегтем, и заливают цемент­ным раствором.
Выгребная яма (рис) должна находиться от объекта не ближе 0,5 м и не ближе 10 м от колодца.
 Между ямой и фундаментом пост­ройки должна быть изоляция из утрамбованной глины. Ямы выкла­дывают или бетонируют до уровня земли. В ямы отводятся только отходы из туалетов, не оборудован­ных смывом, а для туалетов смыв­ных должна быть оборудована яма большого размера, в противном слу­чае ее необходимо будет часто чис­тить. На верху ямы делается отвер­стие размером не менее 60X60 см для ее очистки. Яма должна про­ветриваться вентиляционными тру­бами, выведенными над уровнем крыши дома.
Вода из ванной, кухни, прачеч­ной и т. п. часто отводится во впиты­вающую яму, которая выклады­вается из кирпича или камня без раствора; на ее дно насыпают слой щебня. Впитывающие ямы должны быть удалены не менее чем на 7 м от жилой постройки, не менее 30 м от колодца. При оборудовании впи­тывающей ямы необходимо учиты­вать водопроницаемость почвы и уровень подземных вод.



Технология установки столбов для забора

2016-10-19 18:02:00 (читать в оригинале)

Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см (рис а). Затем готовят бетонный раствор: цемент — 2 м. м., песок —

1,5 м. м., мелкий щебень — 3 м. ч. разводят водой до 

консистенции жидкой сметаны (для кислых почв луч­ше брать

известковый щебень).

В яму кладут бут слоем 15—20 см и заливают бетон­ной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор за­полняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают конт­рольные отметки. Ставят столб, выравнивают по дру­гим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплот­няя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дер­на, устанавливают специальную форму из листового железа (рис.6), смазав внутреннюю поверхность машинным маслом. Заливают форму (без бута) бе­тонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня зем­ли на 5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность).
         


Ремонт полов. Линолеум.

2016-10-19 17:30:00 (читать в оригинале)


В современных зданиях очень часто полы покрывают линолеумом. Лино­леумные полы гигиеничны, удобны в об­ращении. Их легко мыть, натирать мас­тиками.
Все современные линолеумы делят­ся на два основных типа: безосновные и основные. Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.
Основные линолеумы прочнее, пото­му что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготов­ленную из ткани или войлока. Основные линолеумы выделяются еще и отличны­ми тепло- и звукоизоляционными каче­ствами.
В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная шири­ну рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобит­ся для вашей квартиры. Покупая лино­леум, продумайте также, как расстелить его не полу, чтобы стыков было как можно меньше. Купленный вами лино­леум не должен иметь пятен, наплывов, царапин и раковин. В жилых помещени­ях настилают обычно линолеум на вой­лочной или тканевой основе, в кухнях — бвзосновный.
Чтобы линолеум долго служил вам, настилайте его только на ровную по­верхность: без впадин и бугров. Основание под полы должно быть строго гори­зонтальным, прочным и сухим. Вам не придется долго готовить основание под линолеум, если вы используете древесно­волокнистые плиты — оргалит.
Настилая оргалит на пол, обычно при­держиваются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Раскладыва­ют оргалит на полу и размечают по мес­ту.
Подогнанные по размеру листы на­клеивают на пол, предварительно покрьк тый битумной мастикой. И наконец, вьь равнивают стыки листов оргалита. Про­дается оргалит листами, толщина кото­рых 4 мм, а ширина 120 см. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки.

Для наклейки оргалита применяют битум, разогретый до 180° С и выдер жанный при этой температуре в течение 2   ч (этого достаточно, чтобы вся влага испарилась из него). Работа с горячим битумом требует осторожности, опыта и специального снаряжения: рукавиц, бре­зентового комбинезона.


Деревянный забор

2016-10-19 16:56:00 (читать в оригинале)

 Это самый недолговечный за­бор, т. к. в относительно короткий срок (8—12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, т. к. они дешевы и легки в постройке.
Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.
Столбы тщательно ошкуривают, запиливают вер­хушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем эту часть промазы­вают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранно­сти столбов «земляную» часть оклеивают 2—3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).
Прожилины сверху строгают на один скат, в резуль­тате прожилина меньше гниет, т. к. вода в этом слу­чае стекает с нее. Ямы под столбы размечают по шнур­ку Расстояние между столбами берут равным 3 м, т. к. обычно прожилины имеют длину 6 м.
Ямы роют с помощью бура, предварительно уда­лив дерн. 

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0—1,3 м. Песчаная подушка — 0,2 м.
Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.
Столб, установленный в яму, фиксируют вертикаль­но. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.
После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних про­жилин (обычно берут сечением минимум 40x80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы стол­бы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы.
Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользо­ваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.
Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера ис­пользуют модифицированный молоток. Такой моло­ток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рыча­гом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную проч­ность.




Страницы: 1 2 3 4 5 

 


Самый-самый блог
Блогер ЖЖ все стерпит
ЖЖ все стерпит
по количеству голосов (152) в категории «Истории»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.