30.11.15

Как я уже писала, одна и та же гиалуроновая кислота разной степени вязкости, введенная на разную глубину - действует чуть иначе. Инъекции для наполнения давнишних мимических морщин вводят в нижние слои кожи, но и поверхностному слою нужна интенсивная подпитка. Для этой цели служит  процедура Skin boosters, естественным образом аккуратно  смягчающая кожу изнутри, разглаживающая ее мелкие неровности. Если вспомнить, что спиралевидная структура молекулы гиалуроновой кислоты позволяет ей удерживать воду весом в тысячу раз больше ее собственного (этакая молекулярная губка), то становится более понятен принцип действия. В молодости  гиалуронки в наших тканях предостаточно, с возрастом ее количество снижается, кожа истончается, становится хрупкой, появляются микроскопические разломы.  Если гель гиалуроновой кислоты ввести в дерму (множеством мелких, неглубоких  уколов по всему лицу) , то благодаря своей текучески и эластичности он равномерно распределяется в тканях, насыщая их влагой и подтягивая. Это как подтянуть провисшую волейбольную сетку. Ведь  booster в переводе с английского - это ускоритель, помощник, компенсатор. Вот эта процедура и помогает лицу подтянуться и приобрести человеческий,  а не замотанный вид... Перед уколами лицо замораживают специальным гелем, так что все проходит безболезненно.
Гель - биоразлагаемое средство, со временем рассасывается, поэтому процедуру надо периодически повторять. Обычная серия состоит из 2-3 процедур с перерывом в 2-4 недели, но могу сказать, что сразу  после  первой процедуры  ощущение, что эту пресловутую невидимую "волейбольную сетку" здорово натянули. лицо сразу приобрело свежий ухоженный вид и стало напоминать весенний сад , а не осенний парк с пожухлой листвой. Учитывая, что по работе я целыми днями сижу, уткнувшись в светящийся вредными излучениями экран компа - такое обильное орошение,  полученное  от процедуры Skin boosters - очень к лицу!
Внимательно изучая инструкцию к  гелю наполнителю, обратила внимание, сколько внимания там  уделяется стерильности процедур. Даже нарисовано, каим образом в 4 этапа надо снимать колпачок с иглы, написано, что ни в коем случае нельзя хранить неиспользованные остатки  и употреблять их в "другой раз".

Большой  абзац посвящен дозировкам и правилам введения , еще один - мерам предосторожности. Поэтому я предпочитаю отдавать себя в руки   профессионального, постоянно практикующего  врача. В этом смысле клиника доктора Эльман полностью удовлетворяет моим запросам.  

Весь блог здесь или здесь

Приехали мы в столицу Тироля Инсбрук, как говорится на самый посошок, в конце четвёртого дня нашего путешествия. И значит как всегда обзор шёл по ускоренной программе - айн, цвай, драй и афидурзейн. Так что саму реку Инн, в честь которой собственно и назван сам город  (Инсбрук = "Мост на Инне") мне даже и заснят то не удалось. Водитель автобуса высадил нас на недалеко от живописной набережной с цветными домиками, но от туда мы направились не к речке, а сразу к главной пешеходной зоне города Герцог-Фридрих-штрассе.

Вроде уже вполне знакомая нам картина (которая кстати, даже стала немного приедаться) - узкие улочки, мощённые булыжником мостовые, старинные расписные дома, короче всё как положено. Однако в Инсбруке всё же есть особая только ему присущая живописность-это конечно горы! Альпы практически вплотную подходят к самому городу, и хотя его улицы совсем ровные (хоть шаром покати)многие из них в своём продолжении визуально как бы упираются в величественные горные хребты . 

Но вернёмся к герцогу Фридриху, вернее к улице с таком названием. Кроме множество магазинов, лавочек, и заведений где проголодавшиеся туристы могут утолить свой голод, на ней находятся и многочисленные историко-архитектурные достопримечательности.

Например "Городская башня" с высоты которой (56 метров) говорят открывается отличный вид на весь город.

Или знаменитый символ Инсбрука — Золотая крыша (Goldenes Dachl).

Смотрится надо сказать очень эффектно - хотя и в данном случае поговорка "не всё золото что блестит" оказалась верной.

Главный обман Инсбрука - «Золотая крыша» - вовсе не золотая. Ее черепица сделана из меди и всего лишь позолочена. Зато в XVI веке император Максимилиан произвел впечатление на подданных. Все ведь думали, что если казна может себе позволить 2657 золотых черепиц, то с таким «боссом» можно горы свернуть. «Крыша» - это навес над балконом, с которого аристократы наблюдали за турнирами и представлениями, проходившими на площади. Там, где рыцари размахивали мечами, сегодня стоят пластиковые столы и зонтики уличных кафе. Единственное, не занятое столиками место - прямо под балконом, так как там постоянно топчутся туристы.

Не менее впечатляет и роскошный императорский дворец "Хофбург" хотя мы и заглянули только во внешний двор, перед входом.

А вот из величественного собора Святого Иакова, я был попросту изгнан. Оказывается фотографировать там запрещается и меня (причём с большим криком) от туда вытурили, после того как одну фотку я всё таки успел заснять.

Теперь же в отместку и я раскрою вам один их секрет - на верхнем фасаде собора находятся окна, однако не все они настоящие, некоторые, скажем так - "фотошоп". 

Из современных же символов Инсбрука, не позабудем и знаменитый магазин фирмы "Сваровски" (не путать с музеем, который находится за городом).

Пройдя Фридриха, мы тут же оказываемся на улице с не менее  интригующим названием - Марии Терезии, в самом центре которой стоит впечатляющая колонна св. Анны (впрочем на верху колонны отнюдь не св. Анна, а именно наша землячка Дева Мария).

В 1703 году в Тироль вторглись баварцы: шла франко-австрийская война за испанское наследство. Народ Тироля поднялся на восстание и заставил врага отступить. В честь этого события, которое произошло в День Святой Анны (26 июля), в Инсбруке посреди улицы Марии Терезии в 1706 году установили памятную колонну: таким образом тирольцы благодарили свою избавительницу.

Немного непонятно почему дева Мария стоит на полумесяце, неужели и тут турки замешаны? Только подумал и они тут как тут - точно не поняли "кто против кого" демонстранты среди прочего, кричали и знакомое нам "всем "Алла Ахбар.

Под эти выкрики мы и вернулись к родному автобусу, чтобы следовать дальше..

На южных склонах горной гряды Кармель расположился небольшой город Зихрон Яков. Это один из первых городов, а точнее третий, основанный в этой земле первой алиёй в 1882 году.
В первые же годы после основания переселенцами из Румынии поселение столкнулось с острой нехваткой денег. Из за трудных условий жизни в первые годы сильно возросла смертность среди детей. И сегодня можно увидеть на кладбище города множество безымянных могил младенцев. Безымянные они от того, что будучи еврейскими детьми, но в то же время тяжело больными уже при рождении, младенцы не проходили обряд обрезания и как следствие оставались ненареченными.
Осознав свое бедственное положение поселенцы обратились к одному из меценатов того времени - барону Хиршу, который согласился помочь им переселиться в Аргентину. Но, будучи истинными сионистами, жители наотрез от этой идеи отказались. Но помощь подоспела со стороны барона Ротшильда, в честь памяти отца которого и назвали поселение Зихрон Яков - Память о Якове. Так город стал быстро развиваться и уже через несколько лет здесь был основан винный завод Кармель, который действует и сегодня. На месте проводятся экскурсии с дегустациями и историей развития винного промысла.
В городе царит атмосфера местечковости, витает дух ухоженной деревеньки. И действительно, город небольшой, но в нем есть множество интересных культурных и исторических центров.
Конечно, жизнь особенно кипит в историческом центре города, где можно прогуляться по прекрасному бульвару с множеством магазинчиков, кафе и ресторанов. Здесь художники выставляют свои произведения искусства. Здесь же можно осмотреть старое здание первого водосборника города, откуда вода стала поступать в колонки по всему поселению. Можно заглянуть в музей семьи Ахаронсон, бывшей одной из семей - основателей города. Через их историю посетители знакомятся с драматичной, героической и трагической историей членов подпольной организации сопротивления и разведки под названием Нили, которая действовала против Отманской империи.
Интересно посетить  и большую синагогу " Шатер Якова" , построенную тем же бароном Ротшильдом, которая является самой прекрасной из всех построенных им синагог.
Так же у любителей истории первых поселений есть возможность посетить музей Первой алии, расположенный на одной из центральных улиц, Впрочем, по этим улицам приятно и просто погулять в атмосфере тишины и уюта одного из первых поселений Земли Израиля.

музей семьи Ахаронсон

центральный бульвар

картинная галерея на бульваре

 историческое здание водосборника Ротшильда

бульвар

синагога Ротшильда

парк

музей первой алии

На 89-ом году ушёл из жизни режиссёр Эльдар Рязанов.

Биографическая справка

Эльдар Александрович Рязанов — российский и советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер. Народный артист СССР (1984).

Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре (где жили родители матери) в семье работников советского торгпредства в Тегеране Александра Семёновича Рязанова и Софьи Михайловны Шустерман. Вскоре семья Рязановых переехала в Москву, где его отец работал начальником винного главка, а затем был репрессирован. В 1930-х годах семья распалась, и будущий кинорежиссёр воспитывался матерью. Эльдар Рязанов с детства любил читать, собирался стать писателем, мечтал о путешествиях. После окончания десятилетки он даже отправил письмо-заявление в Одесское мореходное училище. Но шла война, и ответа он не дождался. Волею случая Рязанов стал студентом 1-го курса ВГИКа (мастерская Г. М. Козинцева). К тому времени Козинцев был уже всемирно знаменитым режиссёром, автором таких фильмов, как «Шинель» (1926), «С. В. Д.» (1928), «Новый Вавилон» (1929), «Одна» (1931), трилогия о Максиме (1934—1939) (все — совместно с Леонидом Траубергом). Среди педагогов был и Сергей Эйзенштейн, который «выделил» юного Рязанова.

Подробнее о его замечательном творческом пути в посте о 85-летнем юбилее.