Вчера в Гешере  посмотрела спектакль Тель - Хорев. В принципе, вне зависимости от названия, это романтический гимн любви.

Девять новелл о любви, где волшебство непостижимым образом переплетается с реальностью. Истории происходят в одном городе, в одно и то же время – декабрьским вечером. Нет  классического последовательного сюжета, это истории, рассказанные подряд, друг за другом, плюс одна сквозная, которая проходит через весь спектакль. Сюрреализм, фантасмагория, гипербола. То, что нужно воспринимать на уровне чувств, и порой трудно передать словами. Одно ясно, героям холодно без любви. И мы переживаем вместе с ними, чувствуем их боль и радуемся обретенной любви.  Ненавязчиво и красиво удалось рассказать о том, что в душе у каждого, как мы ждем любовь, порой стесняясь самих себя и первых робких чувств, и как разбивается сердце, когда вдруг любовь теряем. Каждая новелла -  трогательная история любви, счастливой или не очень.  Спектакль идет на одном дыхании. Полтора часа без перерыва, и в зале удивительно тихо. А потом буря аплодисментов. Мне было жаль, что все так быстро закончилось. Хотелось продолжения. Или просто прийти еще раз. И посмотреть  все сначала.

Спектакль поставлен по пьесе американского драматурга Джона Кариани Almost.Main. Между прочим, и родился он в Мейне, в США, в 1969 году. Справедливо отметить, что Джон Кариани довольно известный актер, снимается в кино с 1990 года, в его послужном списке более двадцати фильмов. В 2002 Джон написал пьесу, а в 2005 она была поставлена на Бродвее. С тех пор около 2500 театральных коллективов поставили спектакли по этому сценарию. Это спектакль про чудо любви. Истории, которые составляют пьесу, — смешные и немножко грустные, забавные и трогательные. Люди, которые живут кажутся обычными — но только на первый взгляд. Все они переживают утрату любви и ее обретение. Как пишет сам драматург, «вся эта пьеса — об одном мгновении, а именно о том, что происходит с людьми в минуту душевного волнения, эта пьеса о реальных людях, которые ведут себя честно и искренне, когда сталкиваются с самым сложным, что может быть на земле, — с любовью».

Фото: Виктория Шуб

В театре Гешер сценическая редакция Шахара Сегаля и режиссерская трактовка Михаила Краменко позволило нам, зрителям, получить удовольствие. В спектакле звучат песни на стихи Й.Гефена "Зимняя история" (муз. М. Гавриэлова, аранж. Лорен де Паз), Н. Альтермана "Все-таки в ней что-то есть", Ш. Сегаль "Мешки любви". Замечательная музыка является не только приятным фоном, но и  полноправным действующим лицом. Радует высокое качество исполнения молодыми актерами. Принимали участие  Идо Мосери, Кармель Кандель, Ноа Ар-Цион, Дор Михаэли, Эльдад Привес,  Яна Адамовская, Лена Реутова, Павел Давидович. Выразительные сцены, отменная пластика, яркие характеры. Очень удачная постановка

Четвертую часть смотреть здесь

День шестой: массив Кристалло, (Cristallo), виды на Кортина Д-Ампеццо, хижина Сон Форка, (Son Forca)

Погода продолжала баловать – за исключением пары дождливых ночных часов, солнце не забывало о нас и периодически подмигивало из-за облаков. Конечно, по ночам стало холодать; десять-двенадцать градусов, но сухой воздух высокогорья бодрил, а по утрам, когда туман поднимался от земли, становилось тепло и комфортно.

От Мизурины до подъёмников на гору Кристалло ехать немногим больше десяти минут, поэтому на большой стоянке в местечке под названием Rio Gere, мы оказались одними из первых.

Если использовать два подъёмника, чтобы подняться на Forcella Staunies, то перед вами будет два маршрута, причем оба включают в себя виа феррата – поэтому наличие касок и обвязки обязательно. Правда, большинство туристов, поднимаясь на 2930 метров, не спешат покорить вершину Кристалло 3216 метров или пройти довольно непростым западным маршрутом. Уже на станции подъёмника вокруг так хорошо, что идти, собственно, никуда и не нужно.

Однажды к Учителю пришли ищущие.
- Скажите, Учитель, - почтительно спросили они, - что вы будете делать, если встретите в лесу тигра?
- Съем, - хладнокровно ответил Учитель.
- Гм, - недоверчиво сказали ищущие. – А если тигр будет, мягко говоря, против?
- Ну, значит, не съем, - легко согласился Учитель.

Но мы знали, что в сентябре, второй фуникулер, (от Sоn Forca до Forcella Staunies), не работает. Поэтому выбор был или подниматься по сыпухе под второй канатной дорогой пешком 715 метров вверх от Sоn Forca до Forcella Staunies, или пройтись по маршруту от хижины Sоn Forca вниз, к озеру, потом по узкой долинке на запад и подняться по юго-западному склону с которого открывается вид на долину ДАмпеццо и на город Кортина ДАмпеццо. Сыпуха отменялась из-за развалившихся моих ботинок, да и вообще, когда мы подошли к крутому подъёму, то, откровенно говоря, обалдели. Выглядел он, подъём, угрожающе. Пара бельгийцев, поднявшихся с нами, бодренько полезли вверх, но минут через пять и метров через сто, остановились и развернулись. Посмотрели мы, почесали репы и решили, что обвязки у нас с собой нет, поэтому даже если поднимемся, то спускаться придется той же дорогой, что всегда понижает ценность и зрелищность маршрута. Да и спускаться по сыпухе всегда тяжелее, чем взбираться. Короче, по выражению одного моего друга, мы зассали. Но, честно говоря, оглядываясь назад, мы ничего не упустили, потому что виды на нашем маршруте были замечательные, подъем по крутому южному склону потовыделительным, а воздух, наполненный сосновыми ароматами, чист и свеж. Приглашаю вас пробежаться с нами по маршруту, потому что, как выяснилось, тур.карта немного привирала и если бы не навигатор, то мы бы пропустили отворот, уводящий наверх, на отрог с видами на долину.

От хижины San Forca путь ведет под гору к озерцу явно искусственного происхождения. Утренний холодок подгонял и мы вприпрыжку добежали до озера.

- Может искупаемся? – предложил я, но в ответ услышал фырканье,

- Искупаемся и потом в постельке три дня с температурой +39.

- Ладно, ладно, пошутил я, - и осторожненько так потрогал воду, - да и вообще это же искусственный водоем, кто знает, какую химию они там разводят.

Поскакали дальше. От озера тропа под номером 203 уходила по наклонной в лес. Я прям весь расстроился. Всё вниз и вниз, вон уже до леса дошли – нет места подвигу!

Но Олька, составлявшая маршрут сегодняшнего дня лишь хитро подмигивала. Да и я особо не ворчал, потому что небо распогодилось, солнечные лучи осветили склоны горы, птички запели, и на душе стало ясно и лучезарно. Уклон всё продолжался, Олька всё чаще поглядывала на карту. Наконец я не выдержал,

- А чё мы ищем-то?

- Нам нужна 204-ая тропа, по которой мы поднимемся на южный отрог.

Достали планшет с навигатором. Возле нас хрустальными нотками переливался по камням ручеек. Отворот был прямо там, где мы сейчас стоим. Пооглядывались – не видно ни стрелки, ни таблички, даже отрубленной руки мертвеца, или что там пишут в романах, ниоткуда не проглядывало.

- Блин, давай я на двадцать метров в лес зайду, вот здесь даже трава примята, а ты аукай пока, чтоб я не потерялся.

И вправду, сразу за первой полосой деревьев обнаружилась дощечка, да и тропинка, правда больше похожая на кабанью, реденько просвечивала сквозь ветки. Но вот Ольку дозваться я не мог, она так увлеклась ауканьем, что могла пропустить даже падение метеорита где-нибудь под Кортиной. Пришлось возвращаться.

- Я так переживала!

- Хо-хо, прекрасная прЫнцесса, я нашел волшебную тропу!

Если бы я знал, что нас ожидало в ближайшие три четверти часа…

Надежно укрытый от взоров указатель, от которого идёт путь на перевал

Тропа была явно нехоженой. Повсюду валяются надгрызенные белками шишки, постоянно приходилось то подлазить, то перелазить через сваленные деревья – я сразу вспомнил, как прошлым летом в Бурятии поднимался на сопку над деревней Турка. Только там еще и медвежьи экскременты повсюду были, и паутина. Ну и клещи.

  Мы ползли по ощущениям строго вверх. Причем, ели и сосны чувствовали себя здесь великолепно, им не мешал уклон в 65 градусов. Обычно в далеких походах, на трудных участках я запеваю какую-нибудь песню, чтобы подбодрить товарищей, но сейчас, попытайся я открыть рот, сердце радостно выскочило бы и ползи его, ищи потом по склону.

Поэтому я мычал.

Видимо довольно безрадостно и в тон не попадал, потому что вспотевшая и яростно ломившаяся как кабанчик в зарослях Олька приостановилась и спросила,

- Ты живой?

Я отдышался и попытался спеть

 «Солнышко светит ясссное!

 Здравствуй страна прекрасссная!

Юные нахимовцы тебе шлют привет…»

- Мдааа, чувство вкуса тебе отказало…

- Ну кое-кому чувство меры при составлении маршрута отказало, я же ничего не говорю, иду себе и мычу – Это была маленькая месть за раскритикованный и отбракованный накануне МОЙ маршрут. А месть, как известно, придаёт сил, благодаря чему я даже смог обогнать Ольку и выползти первым на обрыв.

 Как прекрасный цветок на ладони долины возлежала Кортина…

… но первые пять минут мы ничего этого не видели. Упали в траву – Олька, наплевав на природную брезгливость, а я на круг Сансары, боясь придавить букашку – и часто дыша, лежали, пока сердце не успокоилось.

Надо же было такому случиться – из-за обрыва именно в этот момент поднялась группа бодреньких немцев, самому молодому давно уж минуло шестьдесят. Мы потом специально подошли и посмотрели, что тропа, поднимающаяся из долины на обрыв, раза в два длиннее и градусов на пять круче. А они даже, блин, не вспотели! А мы тут мёртвые лежим! А они со своим «Гутен таг», «гутен таг» и смеются! Тут самый «молодой» достает фляжку со шнапсом и говорит, - «Зер гут», протягивает Ольке, которая все еще сидит на земле. Отрицательно махнув рукой, она выдаёт сакральную фразу месяца,

- Гитлер капут!

Имела-то она в виду себя, тем не менее, немцы сразу как-то поскучнели и засобирались. Правда, фляжку я успел перехватить. Точно, шнапс!

Вот так мы отвоевали высоту и в гордом одиночестве насладились великолепным видом на долину.

Вид за спиной у Ольки

Тот же вид еще ближе. Видите станцию подъёмника?

Долго ли коротко ли, засобирались и мы. Подискутировали на тему спуститься по тропе с обрыва в сторону Кортины, но посмотрев по карте, что после спуска нужно будет еще пять километров идти до дороги, и пять до стоянки по дороге, решили возвращаться к подъёмнику по хребту. Тропа достаточно быстро нырнула за эту сторону, долина скрылась, но вдруг в каменной толще открылась невысокая пещера. Мы нырнули туда, десять метров в полумраке и открылся нам чудесный пятачок прямо на обрыве, со столиком, кострищем и видом на долину. И был он только наш!

Обратный путь был быстрее, чем мы ожидали. Вот под нами показалось озеро, мы его обогнули и спустились чуть южнее. То есть, если бы мы знали о существовании этой тропы, то без излишнего героизма вышли бы ко всем красотам. Но, из песни слов не выкинешь, да и фраза «Гитлер капут», по-моему того стоила. От озерца вновь подъём к хижине, где мы с чувством выполненного долга заказали по чашечке кофе и пропели очередную оду в честь умных итальянцев, так славно построивших хижины в самых центровых местах.  Посмотрите, какие виды открываются оттуда, и оцените внутренний интерьер. Губа у них не дура.

Вечером нас ждал потрясающий, омытый пятиминутным дождем закат на Мизурине, ну и конечно вкуснющий прощальный ужин с граппой. Завтра мы уже покинем так полюбившееся нам озеро и двинемся в сторону городка Канацеи.

Мы в куртках, потому что Димка сибиряк, а сибиряк не тот, кто холода не боится,а тот, кто тепло одевается. Если честно, и вправду там был ледяной ветер. А это, аборигены. Им ветер и холод после пары граппы не страшны.

Чумачечий вид из окна хижины

Мизурина в последний вечер устроила нам сказочное световое шоу

День седьмой: водопады - Cascate Di Fanes, дорога в Canazei.

«Так волнующе посещать другие страны, знакомиться с жизнью чужих народов», говаривал Чингисхан. Вот и мы, следуя духу великой Ясы, стараемся в каждом путешествии посетить разумное число разных мест. Конечно, какие-то пейзажи запоминаются надолго, о тех или иных событиях вспоминаешь с улыбкой, даже рассказываешь друзьям и близким. Но все мы, люди, в сущности, волновые субстанции; поднятие духа сменяется упадком, а уныние, радостью. И, казалось, после трех замечательных, активных дней в Мизурине наступит опустошение, печаль, но волшебные Доломиты на какое-то время позволили выскочить из колесницы Сансары, летящей по волнам наших чувств, подарили, (надеюсь, и еще подарят), светлые, ясные дни, заполненные увлекательными походами, невообразимыми видами и, конечно же, общением друг с другом. Ценность последнего познается с годами, как и вдумчивое чтение. А если вы дочитали этот абзац, то и спорить со мной, как по поводу общения с близкими, так и о пользе вдумчивого чтения, не будете.

Ещё пара абзацев о Мизурине и машина унесёт нас к водопадам и новым приключениям.

Есть такое негласное правило – еда в гостинице всегда хуже, чем в забегаловке напротив. Правило это отменяется, если вы в горном походе в Непале – там, если вы сняли спальное место в одной хижине, здесь же обязаны и есть, а то хозяева и выгнать могут. Но в Европе, данное положение действует почти повсеместно. Если уж я начал повествование с Чингисхана, то, пожалуй, и правило оформлю в виде старо-монгольского закона: «Снимай кровать в одном месте, кушай в другом!». Ибо невозможно хорошо делать две вещи одновременно.

Единственным исключением из правил, (по крайней мере, в наших путешествиях), оказался отель в Мизурине. Это был не отель с рестораном, а по меткому выражению Ольки, отель при ресторане. Еда там была, я вам скажу, замечательная! Ну и комнаты – каждая с индивидуальным балкончиком, тоже на уровне. Заселяясь, мы переживали, что будет запах кухни и туристический гомон буквально под окнами, но никаких запахов не было и в помине, а гомон может и был в дневные часы, но, как вы поняли, мы не любители помять бока в гостинице и до-после сиесты вообще там не появлялись. Так что, если надумаете когда-нибудь ехать в те края, я вам советую снимать комнату именно там. Или по крайней мере ужинать в этой таверне. В моем личном рейтинге спальных мест Европы - ну уже понятно за каким отелем/гестхаузом первое место.

Поехали дальше.

 В двадцати километрах от Кортины расположен парк Delle Dolomiti D’Ampezzo. В нем можно пройти по одному из шести специально оборудованных маршрутов, либо, на выбор, восемь виа феррата. Нас интересовал маршрут над каньоном и по водопадам, информацию о котором мы прочитали у Винского на форуме на ветке Марины Н. Но и вправду говорят, пока своими ножками не протопаешь по дорожке, всю сложность маршрута не поймешь. Несмотря на карты, которыми она снабдила свой рассказ, мы всё равно на чистой интуиции нашли правильную тропу, на которой и находится всё самое «вкусное». А по дороге обратно встретились с парой туристов из России, которые недоуменно спросили нас, где вся красота. Да вот же она, на сто метров в лес, шумит водяными колокольчиками по камням!

Но, обо всем по порядку. Стоянка в парке утром буднего дня была пуста. На большой при-парковой карте среди обозначенных маршрутов, нашего не было, потому что он проходит как бы за незримой границей парковой зоны. Зато мы отметили для себя, что автомобильная дорожка поднимается от стоянки вверх до обозначенного на карте водопада и решили, что если останутся силы, то мы туда съездим.

Вышли из парка к трассе, через десять метров хорошая ухоженная тропа увела нас вниз, к реке. Охладились студёной водой и перемахнули по мостику. Вокруг лесная лепота - аккуратно сложенные поленницы, гроздья красной рябины и зелень, зелень кругом, а из-за верхушек деревьев выглядывают каменными башнями горы. Но, затяжной подъём всё не кончается, хотя идти по проселочной дороге можно совсем не напрягаясь. Еще полчаса подъёма и начинается тропа, которая выводит на мостик через глубокий каньон. Там, внизу, шумит река, которую мы пересекали ниже по течению, а отсюда её даже сложно разглядеть! Да что там разглядеть – как сфотографировать это чудо природы? Перебегая с левого края небольшого пятачка перед мостиком, на правый, мы под каким только углом не пытались повернуть камеры, чтобы передать всё величие, но, по-моему, ничего не получилось. Нужен квадракоптер, а лучше два!

Двинулись дальше и совсем скоро вышли к деревянным скамейкам, на которых большая компания со вкусом облачалась в обвязку и каски. М-м-м, да тут пахнет виа ферратой! И правда, в нескольких шагах к обрыву обнаружилась тропа по самому краю кручи. Выглядела она сурово, и даже железный трос, протянутый по всей длине, не внушал доверия. Но, назвался груздем, полезай в кузов. Осторожненько поползли без обвязки. Пропасть справа обрывалась километров на сто вниз, и гулко бухало что-то внизу. Потом я понял, что бухало мое сердце. За поворотом тропы показался водопад. Тропа ныряла под него. Я тоже нырнул – какое непередаваемое ощущение, когда водопад над тобой, ты скрыт мощным потоком воды, как будто вернулся в детство! Ольке хватило уже того, что она бесстрашно протопала по феррате до водопада. Мы вернулись обратно к скамейкам и посмотрели по OsmAnd, что феррата после водопада продолжает вести вниз, с выходом к стоянке, уже в пределах парка.

Нам, в сторону обеих Cascata. Ну или обоих каскатов-перекатов-водопадов

Мы же хотели подняться еще выше. На небольшом перекрестке остановились в недоумении. Хорошая тропа ведёт вверх, но какая-то она слишком уж комфортная и идёт по лесу. Совсем не хотелось опять пилить по затяжному подъёму. Направо тропка выглядела так, как будто подходила к ручью и там обрывалась. Навигатор помог и здесь. На экране эта маленькая тропка перескакивала через ручей и причудливыми изломами поднималась по течению вверх.

- Будем надеяться, что «моя прррелесть» и в этот раз не подведет, - сказала Олька.

«Моей прелестью» мы прозвали планшет, потому-что Олька за месяц активного его юзанья, теряла раз пятнадцать. Каждый раз, потеряв его, местность оглашали крики, - «Где моя прррелесть, кто видел мою прррелесть».

«Прелесть» не подвела. Мы перемахнули через ручей и  по какому-то горному языку совершенно сумасшедшей тропой поползли вверх. Слева и справа были кручи, впереди вертикальная стена неведомой горы и мы чувствовали себя муравьями, ползущими по хлипкой конструкции из спичек. Но драйв от подъёма, от шума воды под ногами и зеленого леса со всех сторон был просто непередаваемым! От панорам кружилась голова. Шумом возвестил о себе стометровый перекат и опять это ощущение что ты мелкий муравей перед грозными силами природы! Водопады шли один за другим, маленькие и побольше, грозно ворчащие и тихонько бормочущие их было так много, что казалось приехал в какую-то другую страну – Водопадию. И никого вокруг! Только раз наткнулись на пару фотографов, тщательно выбирающих ракурс для съёмки. Наконец вышли на следующую виа феррата, которая тоже проходила под водопадом! Олька нырнула в мокрый грот вместе со мной и мы пофотали вид сквозь полотно воды. Здесь, маршрут выводил на ту тропу, с которой мы свернули на перекрестке. Если идти по ней дальше, то можно будет вначале выйти из леса на альпийские луга, а после подняться над лесом к озерам. Нам же хватило на сегодня приключений, поэтому мы спокойно пошли вниз, просто наслаждаясь чудесным днем. Вышли к стоянке около четырех дня и решили уже не подниматься на машине к водопаду. Ведь нужно же что-то оставить и на следующий раз?!!

Изломанная линия тропы идет с самого низа, видите синенькое пятнышко? Это ручей, от которого мы ползли.

Ну а потом была поездка: мы взмывали ввысь под облака, цепляющиеся брюхом о перевалы и спускались вниз к деревенькам, бесконечным серпантином крутили повороты и останавливались возле хижин, восхищаясь открывающимся далям. Это была не поездка, а целая жизнь между Мизуриной и Канацеи и мы ее прожили.

Заселились в ужасно красивый отель, персонал которого общается исключительно с английским прононсом. Решив, что нагулялись достаточно, заказали ужин в отеле и горько пожалели об этом. Но сам отель конечно великолепен. Сауна и спа, бассейн, общее убранство холла – всё красиво, продуманно. Закат мы встречали на балкончике, под свист ласточек, вьющихся над кирхой.

Тот самый неловкий момент, когда выходишь из машины, а ноги отказываются идти

Кабинки канатки, прямо в облака!

Продолжение следует

Верите ли вы в любовь в первого взгляда? Случалось ли вам встречать человека, с которым можно просто сидеть рядом и чувствовать его? Вы знаете, такое бывает и с пивом. Лично со мной  это случалось, и не раз. 

С пивом, о котором я хочу рассказать, у меня этого не произошло. С пивом Weihenstephan у меня вообще не простые отношения. Вначале, я просто не мог им наслаждаться, не воспринимал. Когда я учился на дегустатора, нас «натаскивали» на работу с лагерами. И все нарушения вкуса неприемлемые у лагеров, я находил в пшеничном пиве Weihenstephan. Ну не мог я воспринимать его, как правильное пиво! Это продолжалось довольно-таки долго, пока я не научился переключаться, и относиться к пиву не сравнивая его с другими сортами. Вот такие непростые отношения у меня с этим чудесным пивом.

Необыкновенный лагер Weihenstephaner Festbier я впервые попробовал на заводской дегустации. День был суматошный, на дегустации было очень много образцов и лишь в конце, в качестве ознакомления, нам раздали по глоточку Festbier. И я, каюсь, просто не воспринял его. Может было слишком много образцов, и я устал, а может это был просто не мой день, и я не был готов встретить новую Любовь…

А вчера ко мне зашёл мой старый друг, и по этому случаю я достал из библиотеки пару бутылочек Weihenstephaner Festbier. Пиво не успело сильно охладиться и от этого только выиграло. Я разлил его по бокалам, и, нашу квартиру затопило светом. Да, да, я не утрирую, насыщенный соломенный цвет этого пива буквально излучал солнечный свет. Пена белая, крупнозернистая и довольно-таки стойкая. Аромат сдержанный, немного травянистый. Чувствуется строгий немецкий хмель. Во вкусе также чёткая горчинка, великолепно гармонирующая с солодовой сладостью. Чудесный, сбалансированный лагер с чистым и в тоже время насыщенным вкусом и ароматом. Я не оговорился, именно слово «чистый» характерно для вкуса и аромата этого пива. Ощущение чистоты сопровождает вас с первого глотка и сохраняется в долгом послевкусии.

Этот сезонный лагер варят раз в году специально для пивного фестиваля. В Израиле его нет в широкой продаже, но можно найти в ресторанах и специализированных магазинах. Так что если вам встретится Weihenstephaner Festbier, не упустите возможность сделать глоточек солнца.

Попалось в ленте. Чел из Москвы пишет под фоткой: " Продлили себе лето в Турции. Тепло, вода и воздух +16!" 
Долго смеялась. У нас, неподалеку от Турции, тоже +16 и это дикие холода. А когда льет из прохудившихся небес - так вообще лютый мороз. В домах - температура склепа, градуса на 4 ниже уличной, и это порождает во взрощенном в средней полосе России мозгу дикий когнитивный диссонанс. Старожилы уже привыкли, новые репатрианты полны гнева: почему при входе в дом надо одеваться, а не раздеваться. А погреться надо выйти опять же наружу. Выходцы же из теплых стран воспринимают это как данность. Известно: самые суровые зимы в жарких странах. Почему поколение за поколением предпочитает трястись от холода с ноября по февраль - сие науке неведомо. 
У детей кровь еще резво бежит по жилам, им и +14 годится. Но когда идешь в шерстяном пальто рядом с голоногим ребенком - охватывает чувство стыда и неловкости...

В это здание я попал охотясь за новогодними ёлочками. До этого ни разу в нём не был, и из входной вывески понял только что это какая то школа. Само здание оказалось довольно монументальным, в классическом европейском стиле.  Выясняется что оно было построено ещё в 1876 году (то есть немного раньше самого « Нотр Дам де Жерюсалем») и возможно является одним из первых французских строений в Иерусалиме в новое время. 

К сожалению пока мне не удалось найти кто был его архитектором - а вот ёлочка нашлась и довольно быстро. В конце длинного коридора притаилась- небольшая, но нарядная, и вдобавок рождественский вертеп.

Святое семейство в полном составе (только вот самого младенца что то я не обнаружил).

Сам коридор соответственно украшен и другими новогодними атрибутами.

 А когда я пошёл в противоположную сторону, то он привёл меня в небольшую капеллу.

А это ни кто иной как Жан-Батист де ла Салль основатель конгрегации “Братьев Христиан” – этому ордену и принадлежит Колледж де Фрер (вернее des Frères "братья"). 

Де ла Салль учился в Сорбонне, в 1667 году принял сан каноника в Реймсе, затем снова изучал теологию в Париже и в 1680 году стал доктором теологии.
В 1679 году де ла Салль основал свою первую бесплатную школу для бедных детей, а 25 мая 1684-го им было провозглашено создание конгрегации «Братья христианских школ». В дальнейшем по инициативе де ла Салля открывались воскресные школы, ремесленные училища, школы-интернаты для бездомных детей в Реймсе, Париже, а затем в Руане, куда де ла Салль перебрался в 1705 году.Де ла Салль считается одним из основоположников современной педагогической системы — в частности, в том отношении, что в 1685 году он учредил в Реймсе первое специальное учебное заведение для профессиональной подготовки учителей.

По этому, конечно, совсем не случайно, что в этой школе повсюду его портреты (возможно что и статуя на самом верху). 

 Насколько я понял такой же коллеж есть и в Яффо, а всего в всемирной образовательной сети Ла-Салль (которая действует на пяти континентах) и насчитывается около  82-х учебных заведений! Вот так бывает в нашем необыкновенном городе, пошёл искать ёлочку - а нашёл целое образовательное братство.