| Сегодня 20 января, вторник |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Электромонтажные работы, вызов и услуги электрика.../Записи в блоге |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Электромонтажные работы, вызов и услуги электрика...
Голосов: 0 Адрес блога: http://tokdizel.blogspot.com/ Добавлен: 2012-09-29 10:35:23 блограйдером DizDen |
7 ПРАВИЛ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
2012-08-18 15:03:00 (читать в оригинале)| Первое правило - не менять по частям. Особенности замены электропроводкиквартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты - в спальне и прихожей» тут неуместен. Такое же правило применимо и при ремонтах административных, офисных, производственных, складских и т.д. помещений. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение - первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят - при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены. И менять электропроводку дома. Второе правило - думать надо заранее.  Не спешите, до вызова электрика необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже потом производить монтаж электропроводки. Все это очень мощные электроприборы-энергопотребители, к ним придется вести отдельные - усиленные - линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится. Да и мало кого радуют удлинители лежащие на полу, т.к. розетка в одном месте а холодильник 3 метра от нее. Третье правило - рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность - больше 4-5 кВт одна линия держать не должна. Четвертое правило - не экономить. Чем хуже окажется мелочевка - розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, - тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле - надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц - не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой - несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» - вся современная техника рассчитана на них. Пятое правило - в щиток самостоятельно лучше не лезть.  Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и У30 (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным. Шестое правило - замена электропроводки делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. В целях пожаробезопасности лучше всего использовать кабель с оплёткой не поддерживающей горения (марка ВВГнг). Для этих же целей провода могут быть затянуты в трубу -гладкую или гофрированную, которые также не поддерживают горение. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего кабель в гофрированной трубке очень сложно - скорее всего, придется вскрывать стены, хотя бытует мнение, что используются они именно для этого. На места соединения проводов устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску - заменить.    Седьмое правило - думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода - 20-30 лет, медного - больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки. _______________________________________________________________________________ Книги скачай бесплатно: | ||
# СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КВАРТИР #
2012-08-18 14:49:00 (читать в оригинале) |  | |
Схема электроснабжения квартиры при наличии защитного проводника (PE) в розеточной цепи и цепи освещения  Схема электроснабжения квартиры при отсутствии защитного проводника (PE) в розеточной цепи и цепи освещения (временное решение для старого жилого фонда).  Схема электроснабжения квартиры с электроплитой с рекомендуемыми сечениями медных проводников.  _______________________________________________________________ Похожие Статьи: 1. Схема подключения проходного выключателя. 2. Размещение розеток и выключателей. 3. Практические вопросы. ________________________________________________________________ Скачать документы: | ||
Использование трехфазного автомата для подключения однофазной нагрузки.
2012-08-18 13:46:00 (читать в оригинале)
Бывают такие ситуации, когда в нужный момент под рукой есть только трехполюсный (модульный) автомат, а подключить надо однофазную нагрузку на 220 вольт.
И вроде по амперажу автомат устраивает и места хватает в щитке для его установки, но можно ли так делать?
Со всей ответственностью я вам отвечаю- ДА!
Конечно можно!
Вот наоборот заменить никак не получится- вместо трехполюсного автомата однофазный никак не поставишь, а трехполюсный и даже четырехполюсный автомат использовать для подключения электрооборудования на 220 Вольт можно.
Про выбор автоматических выключателей мы с вами уже говорили и вы помните что на лицевой (передней) стороне автомата указывается его главный и самый основной параметр- Номинальный ток, на который он рассчитан.
Номинальный ток- это значит рабочий, допустимый для автомата ток. Если стоит цифра 32- значит автомат рассчитан на номинальный ток 32 ампер, если ток будет больше- автомат отключится.
То есть ток в 32 ампер в данном случае является предельно допустимым и автомат будет «держать» этот ток длительное время. При 33 амперах он уже отключится.
Так вот, этот основной параметр указывается для каждого полюса автомата!
Если автомат 2Р(двухполюсный)- значит каждый его полюс выдерживает это значение номинального тока, если 3Р(трехполюсный)- тоже самое.
Каждый из трех полюсов рассчитан на указанный номинальный ток (Iн)
Поэтому в случае применения трехполюсного автомата на однофазную нагрузку мы можем подключить автомат двумя способами:
1. Выбираем два любых из трех полюсов автомата и подключаем на один полюс фазный провод, на второй (любой свободный) нулевой провод.
Важное примечание: если у вас есть еще третий провод- заземление, то не вздумайте подключать его на третий оставшийся полюс трехфазного автомата!!!
Провод заземления подключается только к шине заземления.
2. Используем только один из полюсов трехфазного автомата, два остальных остаются неиспользованные. Подключаем к этому полюсу фазный провод, нулевой прикручиваем к нулевой шине.
Буду рад если моя информация оказалась вам полезной! Если что-то не понятно- пишите!
Мой Email
__________________________________________________________
Похожие статьи:
1. Почему и чем опасен электрический ток.
2. Как вы считаете-что главное в электрике.
3. Практические советы.
4. Выбираем автоматический выключатель.
__________________________________________________________
Скачать документы:
Выбираем автоматический выключатель...
2012-08-18 13:34:00 (читать в оригинале)Что такое автомат и какими они бывают.
Автоматический выключатель или по простому автомат- это специальное устройство, которое во первых коммутирует (разрывает или соединяет) электрическую цепь, а во вторых- самостоятельно (автоматически) отключается если электрический ток превышает допустимый предел, например при коротком замыкании.
Состоит автомат из корпуса, силовых зажимов для подключения кабеля, контактов подвижных и неподвижных с механизмом включения, теплового и электромагнитного расцепителя.Тепловой расцепитель- это пластина из биметалла с намотанным на нее проводом, по которому протекает ток нагрузки.
При определенном значении тока (на который тепловой расцепитель специально настраивается) происходит нагрев биметаллической пластины, она прогибается и воздействует на расцепитель, автомат отключается.
Необходим для защиты от перегрузки по току. Отключается с выдержкой времени.
То есть автомат на 16 А при нагрузке 20 А отключится не сразу, а через 20-40 минут в зависимости от времятоковой характеристики автомата.
Электромагнитный расцепитель состоит из катушки по которой так же протекает ток нагрузки и сердечника- металлического стержня. При резком увеличении тока (короткое замыкание) ток в катушке резко возрастает, сердечник втягивается и ударяет в расцепитель- автомат отключается.
Необходим для защиты в основном от тока короткого замыкания, отключает автомат практически мгновенно, без выдержки времени.
Есть автоматы только с одним тепловым расцепителем или только с электромагнитным.
Не буду вдаваться в подробности работы расцепителей, все что вам нужно помнить- тепловой расцепитель нужен для защиты от перегрузки, а электромагнитный от короткого замыкания.
Не буду вдаваться в подробности работы расцепителей, все что вам нужно помнить- тепловой расцепитель нужен для защиты от перегрузки, а электромагнитный от короткого замыкания.
Самое важное свойство автоматов- они способны отключать ток короткого замыкания, который может достигать очень больших значений.
Например через утюг мощностью 2кВт протекает ток 10 Ампер, а случае КЗ в утюге ток резко увеличится до 400-800 Ампер! Это очень большой ток и чтобы его отключить автоматы имеют специальные дугогасительные камеры, которые гасят электрическую дугу, возникающую при размыкании контактов выключателя.
Например через утюг мощностью 2кВт протекает ток 10 Ампер, а случае КЗ в утюге ток резко увеличится до 400-800 Ампер! Это очень большой ток и чтобы его отключить автоматы имеют специальные дугогасительные камеры, которые гасят электрическую дугу, возникающую при размыкании контактов выключателя.
Критерии выбора автоматов очень много но я остановлюсь только на тех, что используются в быту- квартирах и домах.
Автоматы бывают однополюсные, двух- трех или четырехполюсные. Полюс- это силовой контакт автомата, который коммутирует (переключает) электрический ток.
На квартиру достаточно однополюсного автомата, на него подключают «фазу», провод с напряжением 220 Вольт. Второй провод- нулевой, подключают на нулевую шину.
Можно поставить двухполюсный- на один полюс подключается фаза, на другой- ноль.
Можно поставить двухполюсный- на один полюс подключается фаза, на другой- ноль.
Трех и четырехполюсные автоматы используются в трехфазных цепях напряжением 380 Вольт. Трехполюсные коммутируют три фазы, четырехполюсные- три фазы и ноль. Например для управлением электродвигателем или трехфазной электроплитой.
Важное примечание: согласно Правил Устройства Электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить автомат в нулевом проводе, а тем более проводе РЕ (заземления)!
Однако разрешено ставить автомат в нулевом проводе если он (автомат) отключает одновременно ноль и фазу- например в двухполюсном автомате. То есть однополюсный автомат в нулевой провод ставить категорически запрещено.
Как выбрать.
Выбирается автомат по номинальному току- Iн. На лицевой стороне автомата всегда указывается его Iн, например на автомате с номин. током 16А написано: С16
Это означает что автомат выдерживает длительное время(практически постоянно) электрический ток величиной в 16 Ампер, это мощность примерно 3 киловатта. Если ток превысит этот предел, автомат отключится. Поэтому для нагрузки в 4 киловатта надо ставить автомат 20 или 25 Ампер.
Буква С означает характеристику отключения выключателей, всего из шесть: А, В, С, D, К, Z. Для домашней электропроводки лучше подходят С, D, К .
Но не только по нагрузке выбирается автомат! Представьте что вы поставили автомат 25 Ампер на электрическую плиту мощностью 4 киловатта. Вроде бы все правильно, от нагрузки автомат не отключится. Да вот только к электроплите протянут провод сечением 0,5 кв.мм, допустимый ток для которого всего 5-7 Ампер.
Что произойдет с проводом если вместо допустимых 7 Ампер по нему будет проходить около 20 Ампер? Конечно провод попросту расплавится, вернее расплавится изоляция у провода, потом произойдет короткое замыкание и т.д. Вобщем ничего приятного…
Запомните, очень важно!
Автомат выбирается по минимальному сечению провода в электропроводке!
Объясняю на примере.
Допустим от автомата идет электропроводка медным проводом в квартиру- между распредкоробками и на розетки как положено сечением 2,5 кв.мм, а на лампочки и выключатели- 1,5 кв.мм.
В этом случае автомат подбирается под провод сечением 1,5 кв.мм- как провод с наименьшим сечением. То есть если для провода 1,5 кв.мм допустимый ток максимум 18-19 Ампер, то выбираем автомат на ток немного поменьше- 16А.
Можно поставить и на 10 Ампер, а вот на 25 Ампер уже нельзя!
Если у вас минимальное сечение провода 2,5 кв.мм- берете автомат максимум с Iн=25 Ампер, лучше 20 Ампер.
Для провода 4 кв.мм- автомат максимум на 40 Ампер ну и так далее, допустимый ток для проводов и кабелей указан в ПУЭ.
И совсем не обязательно брать в магазине самые дорогие автоматы известных марок, таких как АВВ или Легран или Шнайдер- Електрик. Это конечно хорошие и очень качественные автоматы и если финансы позволяют- смело берите.
Лично я давно работаю с автоматами марки EKF (ЭКФ), они значительно дешевле импортных и в тоже время очень качественные и надежные.
Случалось что консультант в магазине настоятельно предлагал купить дорогой импортный, рассказывая про уникальное заграничное качество и гарантию чуть не на 50 лет, типа лучше один раз купить подороже и забыть, чем продешевить и кусать потом локти из-за не сработавшего автомата и сгоревшей электропроводке.
Ничего подобного! Смело берите EKF- очень хорошие автоматы!
Итак, подведем итог: автоматический выключатель выбирается по подключенной к нему нагрузке и по минимальному сечению провода, это основные критерии выбора для квартирной электропроводки.
__________________________________________________________
Похожие статьи:
1. Почему и чем опасен электрический ток.
2. Как вы считаете-что главное в электрике.
3. Практические советы.
__________________________________________________________
Скачать документы:
Практические вопросы.
2012-08-18 13:27:00 (читать в оригинале)Сразу должен вам сказать- все, что я буду вам советовать, я сам применяю на практике постоянно. Мои советы основаны на практическом опыте и собственных ошибках. Согласитесь, все таки лучше учиться на ошибках чужих чем на своих собственных. Так что пользуйтесь на здоровье моим опытом и избегайте ошибок!
Выбираем марку и сечение провода.
С алюминиевым проводом я не работаю категорически, использую только разве что кабеля на ввод в здания сечением от 10 кв.мм и выше. И то только потому, что так требуют техусловия от энергоснабжающей организации.
Объясню почему. Дело в том, что алюминиевый провод со временем и от нагрузки имеет свойство «усаживаться», то есть сжиматься, отчего слабнет контакт и из за этого он начинает греться со всеми вытекающими последствиями (вплоть до пожара). А оно вам надо?
Тот кто видел старую алюминиевую электропроводку в распредкоробках почерневшую от перегрева и расплавленной изоленты тот меня поймет.
Определяемся что такое кабель, а что- провод.
Все очень просто- если у жилы нет изоляции или только один слой изоляции- это провод. Например, по опорам воздушной линии идет провод, в основном неизолированный.
Если вы видели старую квартирную проводку- это тоже провод, раньше в основном применялась двухжильная алюминиевая «лапша», так ее называли по простому.
Вторая буква указывает на материал внешней оболочки. Присутствие буквы Г в маркировке указывает на отсутствие защитного покрова (от сокращения "голый").
Например- ВВГ. Это кабель медный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией. ВВГнг- приставка «нг» обозначает что изоляция кабеля не поддерживает горения.
Аббревиатура ШВВП расшифровывается как Шнур с Виниловой изоляцией в Виниловой оболочке, Плоский.
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
Кабель NYM:
наличие буквы N указывает что кабель изготовлен согласно VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - организация занимающаяся стандартизацией.)
Y - материал изготовления изоляции ПВХ
H - указывает на отсутствие в ПВХ изоляции галогенов ( вредных органических соединений).
Буква M - указвает на назначение кабеля - монтажный.
Лично я работаю в основном с кабелем марки ВВГ, ВВГнг, потому что есть возможность его использования и внутри помещений, и на улице.
Рассмотрим поподробнее:
а) Кабель ВВГ. Состоит из медного провода в поливинилхлоридной 
(ПВХ) изоляции, покрытого вторым слоем тоже из ПВХ-изоляции. То есть это кабель в двойной изоляции, бывает плоским и круглым. Лично я поставил бы марку ВВГ на первое место за оптимальное соотношение качество-безопасность-цена.
в) Кабель ПВС. Конструктивно состоит из жил, состоящих из скрученной медной проволоки, покрытых изоляцией из ПВХ пластиката. Жилы соединяются и защищаются от внешних повреждений общей оболочкой ПВХ.
ПУЭ- правила устройства электроустановок ПТЭЭП- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Межотраслевые правила безопасности при работе в электроустановках
Выбираем марку и сечение провода.
С алюминиевым проводом я не работаю категорически, использую только разве что кабеля на ввод в здания сечением от 10 кв.мм и выше. И то только потому, что так требуют техусловия от энергоснабжающей организации.
Объясню почему. Дело в том, что алюминиевый провод со временем и от нагрузки имеет свойство «усаживаться», то есть сжиматься, отчего слабнет контакт и из за этого он начинает греться со всеми вытекающими последствиями (вплоть до пожара). А оно вам надо?
Тот кто видел старую алюминиевую электропроводку в распредкоробках почерневшую от перегрева и расплавленной изоленты тот меня поймет.
Определяемся что такое кабель, а что- провод.
Все очень просто- если у жилы нет изоляции или только один слой изоляции- это провод. Например, по опорам воздушной линии идет провод, в основном неизолированный.
Если вы видели старую квартирную проводку- это тоже провод, раньше в основном применялась двухжильная алюминиевая «лапша», так ее называли по простому.
Если одна или несколько жил в двойной, тройной и т.д. изоляции- это уже называется кабель. Разновидностей и типов кабелей очень много- бронированные, экранированные, маслонаполненные и т.д. Рассмотрим только то, что применяется в электропроводке- это в основном кабеля в двойной изоляции, двух, трех и четырехжильные.
Основные марки- это ВВГ, NYM, ПУНП, ПВС и ШВВП.
Расшифровываются тоже просто: если первая буква «А»- то жилы кабеля алюминиевые, если «А» нет- то медные. Далее у медных кабелей: первая буква «В»- жила в ПВХ- изоляции (поливинилхлорид); «Шв» - наружный покров из ПВХ шланга.Вторая буква указывает на материал внешней оболочки. Присутствие буквы Г в маркировке указывает на отсутствие защитного покрова (от сокращения "голый").
Например- ВВГ. Это кабель медный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией. ВВГнг- приставка «нг» обозначает что изоляция кабеля не поддерживает горения.
Аббревиатура ШВВП расшифровывается как Шнур с Виниловой изоляцией в Виниловой оболочке, Плоский.
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
Кабель NYM:
наличие буквы N указывает что кабель изготовлен согласно VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - организация занимающаяся стандартизацией.)
Y - материал изготовления изоляции ПВХ
H - указывает на отсутствие в ПВХ изоляции галогенов ( вредных органических соединений).
Буква M - указвает на назначение кабеля - монтажный.
Лично я работаю в основном с кабелем марки ВВГ, ВВГнг, потому что есть возможность его использования и внутри помещений, и на улице.
Рассмотрим поподробнее:
а) Кабель ВВГ. Состоит из медного провода в поливинилхлоридной (ПВХ) изоляции, покрытого вторым слоем тоже из ПВХ-изоляции. То есть это кабель в двойной изоляции, бывает плоским и круглым. Лично я поставил бы марку ВВГ на первое место за оптимальное соотношение качество-безопасность-цена.б) Кабель NYM. Это кабель с тройной изоляцией. Сами медные провода в ПВХ-
изоляции находятся внутри двойной изоляции- наружная из ПВХ пластиката и внутренняя- из невулканизированной резиновой смеси или кабельного компаунда.
изоляции находятся внутри двойной изоляции- наружная из ПВХ пластиката и внутренняя- из невулканизированной резиновой смеси или кабельного компаунда.По сути это тот же кабель ВВГ, только внутри добавлена еще одна защитная оболочка. Очень хороший кабель, отлично разделывается при монтаже и с великолепными изоляционными и противопожарными свойствами. Единственный его недостаток- цена, более высокая чем у марки ВВГ.
в) Кабель ПВС. Конструктивно состоит из жил, состоящих из скрученной медной проволоки, покрытых изоляцией из ПВХ пластиката. Жилы соединяются и защищаются от внешних повреждений общей оболочкой ПВХ.Провод гибкий, поэтому применяется в основном для изготовления различных удлинителей, подключения переносных электроприемников- например холодильник, бытовой электроинструмент.
Из своего опыта могу сказать что зимой провод «костенеет» и сложно становится его укладывать. В электропроводке эта марка не применяется, хотя на практике я встречал его использование.
г) Кабель ПУНП. Это провод с цельными медными жилами, с изоляцией из ПВХ-
пластиката или полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для стационарной прокладки в осветительных сетях бытового назначения.
Имеет более тонкую изоляцию медных жил в отличии от ВВГ, поэтому не рекомендую его использование для подключения розеток и других электроприборов.
пластиката или полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для стационарной прокладки в осветительных сетях бытового назначения.Имеет более тонкую изоляцию медных жил в отличии от ВВГ, поэтому не рекомендую его использование для подключения розеток и других электроприборов.
К тому же часто встречал отличие указанного на бирке сечения провода от реального. Например покупаю ПУНП сечением 2,5 кв.мм, меряю его диаметр и после нехитрых вычислений оказывается он еле дотягивает до 1,8 кв.мм!!!
Это основные марки используемых кабелей, на самом деле их гораздо больше, но нам все знать совершенно ни к чему, этого более чем достаточно.
Сечения проводов выбирается на основании «настольной книги электрика»- ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
На основании этих правил для медных кабелей допустимый ток составляет:
1,5 кв.мм- 19 Ампер (примерно 4 кВт)
2,5 кв.мм- 27 Ампер (примерно 5,5-6 кВт)
4 кв.мм- 38 Ампер (около 8 кВт)
6 кв. мм- 50 Ампер (около 10 кВт)
2,5 кв.мм- 27 Ампер (примерно 5,5-6 кВт)
4 кв.мм- 38 Ампер (около 8 кВт)
6 кв. мм- 50 Ампер (около 10 кВт)
Для трехжильных ток еще немного меньше. Но это не значит что если допустим для провода сечением 1,5 кв. мм допустимая нагрузка 4 кВт, то можно смело пускать его на розетку и включать обогреватель мощностью 4 кВт.
Вовсе нет! Это указана допустимая длительная нагрузка при температуре воздуха +25 градусов, при которой провод будет нагреваться до +65 градусов!
То есть изоляция провода не расплавится конечно и короткого замыкания не будет, но провод будет горячий как радиатор отпления!
Вовсе нет! Это указана допустимая длительная нагрузка при температуре воздуха +25 градусов, при которой провод будет нагреваться до +65 градусов!
То есть изоляция провода не расплавится конечно и короткого замыкания не будет, но провод будет горячий как радиатор отпления!
Поэтому сечение провода выбирают с запасом на одну ступень больше. Если вы меняете провод на розетку и уверены на 100% что кроме телевизора и компьютера вы в нее включать больше ничего и никогда не будете, то берете медный провод сечением 1,5 кв.мм.
Если не уверены в этом- лучше используйте медь 2,5 кв.мм.
Если не уверены в этом- лучше используйте медь 2,5 кв.мм.
Лично я в квартирах делаю на розеточные группы провод 2,5 кв.мм, на освещение- 1,5 кв.мм.
По современным правилам вся электропроводка на розетки, на светильники и к электроприборам должна иметь заземляющую жилу (РЕ-проводник) то есть провод используется трехжильный.
Три жилы распределяются так: 1- фазный; 2- нулевой и 3- РЕ проводник.
По цветам- белый или красный- фаза; синий или черный- ноль; желтый или желтый с зеленым- РЕ проводник (заземление).
Согласно правил (ПУЭ) оговаривается только обязательный цвет РЕ- проводника: он должен быть желтый с зеленым цвета. Что такое цвет желтый с зеленым: это изоляция провода желтого цвета и вдоль нее сплошная зеленая полоса.
Я всегда делаю фазный провод белого цвета, а ноль синим, так как они есть практически во всех кабелях. Но иногда попадаются просто уникальные расцветки (хорошо что очень редко), например провод с жилами коричневого, синего и красного цвета. Тут приходится красной делать фазу, ноль- синим, а заземление- коричневым. Но это уж как говорится «На вкус и цвет…»
__________________________________________________________
Похожие статьи:
1. Почему и чем опасен электрический ток.
2. Как вы считаете-что главное в электрике.
__________________________________________________________
Скачать документы:
Категория «Ню»
Взлеты Топ 5
 | ||
|
+143 |
146 |
IllAIR |
|
+123 |
143 |
GetProfit |
|
+116 |
124 |
antonesku |
|
+111 |
126 |
Melipomena |
|
+108 |
125 |
Agnoia |
Падения Топ 5
 | ||
|
-2 |
48 |
В трусиках |
|
-2 |
22 |
СюНя_СоЛныШкА |
|
-3 |
14 |
Sebastian_Valmont |
|
-3 |
17 |
xpyctal |
|
-3 |
24 |
I have been here before |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.