| Сегодня 22 мая, среда |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Ночная фотосъемка2012-02-26 20:58:00 (читать в оригинале)
Фотографии, которые сделали вечером и ночью, смотрятся необычно: свет от луны и ламп изменяет пейзаж до неузнаваемости. Фотограф может лишь художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок делается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает достаточно света, поэтому вечером и ночью при малом освещении правила съемки изменяются. Материал в данной статье рассчитан на фотографа, знакомого с основами фотографии и функциями своей камеры, а советы даются из принципа, что мы хотим сделать не только красивый, но и технически правильный кадр. Подготовка к съемке. .jpg) Подготовка — значимая часть вечерней и ночной съемки. В условиях не высокой освещенности тяжело сделать качественный, несмазанный кадр. Чтобы избежать «шевеленки», кроме всего прочего необходимо использовать штатив. Штатив отвечает за устойчивость, голова(верхняя часть) — за ориентацию и надежное крепление камеры. Штатив в целом или тренога в частности могут быть изготовлены из металла или пластмассы. Пластик достаточно легок и дешев, но порой ненадежно фиксирует камеру, ломок, неустойчив на ветру и порой легкое его колебание долго не затухает. Конструкция из металла дороже и тяжелее, но она более крепкая и устойчивая. Еще встречаются штативы с карбоновыми треногами: обладая не тяжелым карбоновым каркасом и достаточно высокой прочностью деталей, сочетают хорошие характеристики пластмассовых и металлических изделий.  Хорошие профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (к примеру, для горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они отличаются по способу и простоте регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где в основе, заключенная в зажим сфера, удобная для фотосъемки, когда камера постоянно перемещается в разных плоскостях. Она обеспечивает простое и точное движение фотоаппарата и фиксируется на любых углах наклона.  Знайте, есть несколько положений, при которых штатив максимально устойчив. Для этого нужно широко расставить ножки штатива, для того, чтобы переместить вниз центр тяжести и, если позволяют задачи съемки, то не поднимать слишком высоко его голову. При съемке на длинных выдержках даже нажатие на спуск может привести к вибрациям камеры и безнадежно испортить кадр. По возможности ставьте режим задержки для срабатывания затвора на 2, 5 или 10 сек. или воспользуйтесь пультом дистанционного управления. Когда будете снимать в холодное время, заряжайте аккумулятор до конца и не забывайте запасной. Знайте, что на холоде аккумуляторы разряжаются гараздо быстрее. Непосредственно фотосъемка =) Ночной фотосъемкой называют так же съемку на закате. Закат длится примерно час, поэтому важно заранее знать место съемки и подойти, как минимум, за полчаса до начала заката. Это время необходимо для выбора ракурса и настройки камеры. Настроить баланс белого при ночной съемке достаточно сложно. При смене композиции меняется число источников света, разнообразие коих в городе может значительно изменить цветовую температуру. В этом случае лучше будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Фотосъемка в формате RAW позволит нам получить оригинальный файл, с которым можно будет легко работать, не изменяя цифровой негатив: подправить баланс белого, провести экспо-коррекцию.  Конечный результат во многом зависит от способа замера экспозиции. Матричный замер определяет экспозицию на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он хорошо подходит для достаточно равномерно освещенных сюжетов. Центровзвешенный способ производит замер по всему кадру, но главная часть измерения находиться в центре кадра в пределах круга 8–10 мм диаметром, который виден в видоискателе. Этот способ замера хорошо использовать в том случае, когда в кадре есть очень яркий источник света и вам необходимо определить экспозицию без него. Точечный способ определения экспозиции берет информацию с точки в 1–2% от площади кадра, находящейся в центре зоны фокусировки.  Не советую поднимать значение ISO выше 400. Чем выше ISO(чувствительность), тем больше будет цифрового шума. Уровень ISO - 400 на большинстве зеркальных фотокамер дает достаточно приемлемое для монитора и печати качество. Более высокие значения, обычно, приводят к падению качества картинки. Довольно часто в условиях недостаточного освещения появляется проблема с фокусировкой. Для хороших, четких снимков фокусируйтесь на контрастном или достаточно освещенном объекте. К примеру, по дорожной разметке или ярким окнам здания. Главное не пытаться сфокусироваться на однородном объекте - серая стена, небо или асфальт. Работа с выдержкой — пожалуй самый важный аспект ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 сек.) подчеркнут движение объектов, смазывая их на четком фоне. Выдержки длиннее чем 2 секунды уже подругому показывают движение: движущиеся авто не видны, свет фар превращается в полоски света, быстро шагающие люди не видны на фотографии. Если основная ваша цель акцентировать внимание на движении, то лучше снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы желаете снять пейзаж, воспользуйтесь режимом приоритета диафрагмы, чтобы влиять на глубину резкости.  Как работать со светом?  При фотосъемке ночью вспышка не способна равномерно осветить весь кадр, но с помощью нее можно выделить и сделать не подвижным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — в конце экспонирования кадра вспышка даст импульс и объект будет освещен, но при этом движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом за ним, а не перед. В условии недостаточного окружающего освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, можно дозировать количество света, падающего на предмет и тем самым выделять его среди окружения. Такой способ называют световой кистью. Закрепив камеру на штатив, берите фонарик, устанавливайте выдержку 30 секунд или Bulb (затвор остается открытым на произвольный отрезок времени) и во время экспонирования равномерно подсветите те части объекта, на которых вы желаете сделать акцент. Этот способ потребует внимательности и тренировки.  У режима Bulb есть одна уникальность — используя его, можно снимать ночные грозы. Для этого надо установить выдержку в Bulb режим и сфокусироваться на бесконечность. Диафрагму нужно выбрать с учетом обстановки: к примеру, когда вы поймаете в кадре молнии, они сделают ваш снимок гораздо светлее. для этого лучше воспользоваться объективом с фокусным расстоянием менее 28 мм, он удобен широким углом и большой глубиной резкости. Помните, при съемке в грозу необходимо соблюдать осторожность: не стоит вставать со штативом в поле. Довольно опасно находиться не далеко от высокого дерева, вышки или линии электропередач. Порой во время длинной выдержки в кадре оказывается посторонний источник света. К примеру, при съемке движения автомобиля во время экспонирования загорается красный светофор, и машина останавливается. При этом в кадре появляется пятно света там, где автомобиль был неподвижен, а его очертания становятся заметны. Избежать этого, можно используя небольшой кусочек черной бумаги, которым на время прикрыть объектив. С его же помощью возможно сделать кадр с мульти-экспозицией. Если при фейерверке несколько раз прикрыть и открыть объектив, то получится кадр с несколькими залпами салюта. А теперь можете посмотреть другие уроки фотографии на моем сайте 
|
  
Популярные за сутки
|
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.