21 августа 2012 После большого наводнения Северного моря в 1953 году, в результате которого погибло около 2,5 тысяч человек, голландцы начали строительство еще одного масштабного проекта, важного в развитии страны, - проект "Дельта". Острова Южной Голландии и Зеландии решено было соединить защитными дамбами. Рукав Западной Шельды (на картинке самый нижний) решено было оставить открытым, поскольку он используется для судоходного сообщения с Антверпеном. Проект занял 50 лет и это не конец. У голландцев есть план еще на ближайшие 100 лет, дескать, в связи с изменением климата на планете надо укреплять и надстраивать дамбы, на что потребуется 100 миллиардов евро. Ну по миллиардику в год будут осваивать.
Я оставила свой уютный дом на берегу реки Ауде-Маас и ехала в своем привычном направлении "на запад" в сторону первой дамбы. Остановилась получше разглядеть карту, и тут сзади подъехал дедушка на шоссейнике и спросил, не нужна ли мне помощь. Говорю нет, не нужна, еду по дамбам в Бельгию, говорю. "Да, там можно проехать на велосипеде". Спасибо, кэп! Я не учла одно "но". Вернее учла, но все подозрения лишь теория, пока не ощутишь на собственной шкуре - встречный ветер. Ветер дует с моря на сушу, то есть как раз в морду: с запада на восток. Еще вспоминала всю дорогу комментарий каких-то велосипедистов на Веломании, дескать, "мы там задолбались ехать против ветра и повернули обратно".
Вдоль берега Ауде-Маас бежит замечательная велодорожка. Я чуть не проскочила отличную смотровую площадку на искусственном холме с видом на город-спутник Роттердама Барендрехт. В новом квартале домишки такие одинаковые, а прямо за ними в тумане портовые катакомбы Роттердама.
На холме стоит огромное круглое зеркало и круглые седушки, приваренные подобно клавишам на кларнете. Сидишь на такой клавише и смотришь на водную гладь, на разрастающийся город и пенсионеров, гуляющих внизу со своими собаками.
А потом огромный красный мост, который никак не хотел меня впускать. Я пыталась проехать по нему слева, но оказалось, что это только для встречных велосипедистов, а чтобы попасть на правую сторону нужно хитрой загогулиной проехать под мостом.
И снова гладкие поля, ставшие такими привычными глазу.
Ветер меня уже немного потрепал, и я остановилась в городке Хелевутслаус недалеко от первой дамбы, чтобы съесть очередную порцию мороженого, подкопить силы перед покорением дамб и найти место, где можно зарядить сдохшую по пути камеру.
Тут я наткнулась на неприметные фортификационные сооружения. Оказалось, что это и есть самый что ни на есть исторический центр города, так как город развивался как фортифицированный порт и база военных кораблей в 17-м веке.
Напротив этого самого форта навигатор показывал кемпинг. Небольшая рекогносцировка после взгляда на карту кемпинга, висящую у основного въезда, и я незаметно проникаю в шикарнейший туалет по узкой тропинке через кусты в маскировке врага под видом гостя. Тут же была найдена розетка. А когда я сушила нижнее белье под сушилкой для рук, которое утром пришлось запихнуть в сумку влажным, проходящие мимо тетеньки как-то странно косились в мою сторону. А я им только улыбалась.
Ну вот камера снова готова к работе, белье высушено, и я скрываюсь таким же незаметным образом в кустах и еду штурмовать первую дамбу. В Южной Голландии удивительно много лошадиных ферм. Лошадки встречаются всех пород и мастей. А деревенские дома похожи на крытые соломой домики хоббитов.
Харингвлит - самая короткая и одна из самых первых дамб, всего 17 шлюзов. На ней отрабатывались инженерные технологии, чтобы дальше применять их все шире и масштабнее. А я отрабатываю на ней навыки борьбы с мордоветром. А ветер тут добавляется еще и боковой - так и норовит скинуть меня с моста. Слева море и справа море - аж дух захватывает!
Песчаная коса, утыканная дикими пляжами и пронумерованными пирсами. На пирсах иногда продают мягкое мороженое, без которого я уже не могу представить свое путешествие по Голландии.
Велодорожка тут же покрывает меня с ног до головы песчаной пылью.
Люблю места повыше и не упускаю возможности вскарабкаться на смотровую площадку, с них виден масштаб и простор. Большие открытые пространства символизируют свободу.
Если бы у велосипеда были крылья, я бы взлетела на нем и написала потом книгу, как Ричард Бах.
Основная достопримечательность этой части острова - квадратный маяк, дорога к которому закрыта.
Вторая дамба - Бруверс - уже не имеет шлюзов. Это длинная извилистая песчаная насыпь. На велодорожку ветер то и дело выдувает песок, велосипед заносит, подливая адреналина в кровь. Слева море и справа море. Такое я видела, пожалуй, только на Ки Весте во Флориде, но там нет велодорожки.
Дамба приводит меня в Зеландию, еще одну провинцию Нидерландов. Так забавно, я начала свое путешествие с датского острова Зеландия, на котором стоит Копенгаген. И вот я снова в Зеландии, но уже в нидерландской. Можно по праву называть путешествие "путешествием по морской земле".
Огибать весь остров Схаувен вдоль морского побережья я уже не решилась. Темнело, а предстояло преодолеть еще одну самую длинную дамбу, да еще и искать место для ночевки. Поэтому кратчайшим путем я въезжаю на самую большую дамбу проекта "Дельта" - Остерсхельдекеринг. Вот здесь и проявляется вся мощь этого защитного сооружения. Чувствуешь себя мухой, которая попала в пылесос. Остерсхельдекеринг такая же длинная, как и ее название, для ее строительства пришлось насыпать два острова. На одном из них понатыкали ветряков и поставили сервисную станцию для обслуживания дамбы, а второй служит для поддержания опор моста. Проехав первые два моста со шлюзами, я расслабилась и уже стала искать глазами место для лагеря или кемпинг. Но вместо этого впереди увидела третий мост, по размерам не уступающий первым двум. Ааа! Снова центрифуга. Зато какой удивительный закат можно наблюдать с этой дамбы!
Ну что же, думаю я, первый попавшийся кемпинг приютит своей уютной атмосферой. Каково же было мое удивление, когда мне в этом кемпинге выставили счет за одну ночь в 25 евро. Оказывается, в Зеландии есть налог на кемперов, якобы за то, что у них тут такая ценная заповедная земля. Земля как земля, песок и кусты, как и везде. Может им просто нечем больше набивать бюджет. Девочка на ресепшене была настолько глупой, что едва понимала смысл моих вопросов про паром во Влиссингене, про то, что мне бы еще хотелось карту кемпинга, долго спрашивала, где в моем загранпаспорте фамилия, где имя, а где дата рождения (в итоге мою фамилию она записала как Nikul). А когда я увидела место, где предстоит поставить палатку, то совсем разочаровалась в этом кемпинге. Лишнее подтверждение того, что цена вещей никак не связана с их качеством, а самые прекрасные вещи частенько вообще бесплатны.
Пройдено за день 108,5 км
Продолжение >>
19-20 августа 2012 В Амстердаме я планировала побыть один день, а сегодня утром вновь отправиться в дорогу. В Амстере есть одна проблема для велосипедистов с хостелами: велики часто воруют, а хостелы как правило не разрешают затаскивать их внутрь - просто нет места. Мне велели оставить велик на парковке на улице среди десятка других, сославшись на то, что это безопасный район. С утра я вновь сходила проверить - велик на месте, даже ничего не отвинтили с руля.
Голландию накрыли тропические температуры, что вообще ей не свойственно. Сегодня столбик термометра поднимался до 35 градусов. Я проехала не больше пяти километров по Амстеру и уже чуть не хватила тепловой удар. Но это все равно лучше, чем дождь! Снова бесплатный паромчик в северную часть Амстера. Я еду в Заандам.
Заандам расположен недалеко к северо-западу от Амстердама. В 17-м веке здесь был крупный центр судостроения - знаменитые заандамские верфи, на которых плотники достигли такого уровня мастерства, что об этом было известно далеко за пределами Голландии. Строили суда они больше по интуиции, чем по чертежам. Эти навыки были у них, скажем так, на кончиках пальцев. Сейчас Заандам большей своей частью напоминает Подмосковье пятиэтажными коробками и высокой степенью концентрации эмигрантов.
Заандам в свое время привлек русского царя Петра, который приехал сюда учиться мастерству судостроения вместе со своим Великим Посольством, прикинувшись плотником, и поселился в домике Геррита Киста, судового кузнеца. Геррит выделил Петру часть домика, ту, которую обычно сдавали гостям. Впрочем, прожил Петр там всего 8 дней, а потом сбежал в Амстердам от любопытных глаз. Домик же стал достоянием, его бережно хранили и хранят до сих пор. Я об этом домике ничего не знала, пока не приехала в Голландию.
С 1816 по 1917 год дом этот принадлежал царской семье Романовых - у Романовых же кровей было голландских немало, и в один прекрасный день голландская королевская семья просто подарила его Романовым по случаю рождения наследника. Ну а 17-м году сами знаете что было. Впрочем, русский посол в Голландии господин Пустошкин за свои деньги поддерживал этот дом-музей до войны. А потом, когда наследники Романовых отказались от него, дом в 1948 году перешел во владение муниципалитета Заандам. Ну ему от этого хуже не стало. Домик под каменным куполом, слегка покосился от времени. Несмотря на то, что находится он в Голландии - это безусловно маленький уголок России и ее истории. Даже смотритель русский. Покупаю билет:
- One ticket please. Do you speak Russian?
- Конечно!
Смотритель говорит, что сюда приезжает очень много людей из бывшего СССР: русские, казахи, узбеки, евреи из Одессы, уехавшие в США и Канаду, - и каждый считает это домик частью своей истории, каким-то родным уголком в Голландии. А русские такие русские, для них вон даже табличку повесили - на стенах не писать.
Домик срублен из досок, оставшихся от строительства кораблей. Это как железнодорожники строят избушки из шпал.
Чем-то зацепило это фото молодого Петра в костюме голландского плотника. Тут он совершенно не похож на себя, а больше не то на Высоцкого, не то на небритого Мишу Владимирова, гитариста Чиж&Cо.
Домик оставил приятное впечатление, как в чем-то родном побывала. Дальше у меня никакого четкого плана не было (а когда он вообще был?). Тогда, бросив взгляд на карту, я заметила любопытное скопление мельниц недалеко от Заандама. Выглядело оно примерно так:
Любопытство взяло верх. Думаю, будут красивые сельские пейзажи и куча мельниц. Возле цифры 73 имеется мост, и вот я еду по этому мосту, а оттуда открывается такой вид:
Подъезжаю ближе и опять вижу кучу китайских туристов с огромными объективами. Оказывается, какой-то музей, довольно популярный как day trip из Амстердама.
Чтобы попасть в Гарлем, мне пришлось пересечь канал, который соединяет Амстердам с Северным морем. Конечно же снова на пароме. По дороге закончилась вода, и на этой жаре я совсем раскисла. Подъезжаю к паромному терминалу - а там скопилась уже куча велосипедистов. Рядом стоит киоск с мороженым. Ах! Мороженое каждый день - это у меня уже вошло в правило в Голландии. И еще клубничный смуси. Голландцы снова проявляют свое любопытство ко мне. Дедушка с великом увидел навигатор и говорит: "Хэ Пэ Эс?" Я сперва не поняла, чего он хочет. А потом дошло, что голландцы же G читают как Хэ, а не как Джи. Я расплываюсь в улыбке: "Ага, говорю, удобная штука!"
Штука опять показывает отрицательные цифры на альтиметре.
Гарлем меня не очень впечатлил на первый взгляд. А может быть мозги мои расплавились на жаре, и я утратила способность к восприятию прекрасного. Но зато я нашла супермаркет и наконец восстановила запасы изотоников, шоколандной пасты и хлеба. Восприятие прекрасного восстановилось только после того, как я въехала в прохладный лес на окраине Гарлема. Тут живут олени.
И велосипедисты.
От Харлема до Гааги можно проехать множеством способов. Но я решила выбрать самый живописный. Решила, пока не уперлась в заповедник, по которому на велосипеде движение запрещено. Территория вся огорожена забором и въезд только один, где стоит рейнджер и говорит тебе, что с великом нельзя. Вот эти голубые каналы - оно.
Надо объезжать. Как же мне пробраться к Гааге вдоль моря?
Наконец я нахожу выход и попадаю прямо в пустыню! Песчаные дюны покрывают все побережье Нидерландов вдоль Северного моря. По дюнам проложена куча велодорожек. И никаких машин!
Останавливаюсь в кемпинге в 20-ти километрах от Гааги, где палатку ставить приходится практически в песке. А еще я замечаю, что у меня совсем перестало болеть колено! Неделя лошадиного бальзама - и вуаля!
Пройдено за день 81,5 км
Песчаные дюны разбиты на зоны каким-то хитрым образом. Каждая такая территория носит свое название - дюна такая-то, дюна сякая-то. Отвороты с велодорожки всегда приводят на пляж.
Памятник бомжам на пляже. Наверное, частые посетители. Я уверена, что за каждым памятником и холмом стоит своя интересная история. Жаль, спросить было не у кого.
Кемпинг со своей мечетью (шутка, конечно).
Дюны продолжают радовать глаз.
Несмотря на то, что почвы тут почти нет, дюны покрыты густой растительностью. Территорию захватили заросли диких барбариса, шиповника и облепихи.
Когда заканчиваются дюны и начинается урбанистическая територия при Гааге, велотурист задумывается, как в нее лучше въехать.
А вот и Гаага.
На въезде нет никаких указателей, что ты в Гааге. Просто плотность застройки начинает учащаться, и в конце концов ты просто теряешься среди стеклянных небоскребов. Гаага - бизнес-центр Голландии. Здесь же находится правительство Нидерландов (хотя функции столицы выполняет Амстердам), Гаагский суд. Голландцы называют город Ден Хаах (Den Haag).
Старый центр очень маленький, впрочем как и в любом другом современном городе, который разросся далеко за его пределы. Первое впечатление - это величие и мощь, создающиеся высокими зданиями, которых в Амстердаме почти нет. Исторический центр найти не так-то просто, он тщательно скрывается посреди небоскребов и прилегающих районов. Когда видишь странные скульптуры в парке, по ощущениям напоминающем Компрос, - это верный признак приближающегося центра.
Слоник из старых покрышек. Технология пермского Скарабея. Хотя может быть это Пермь уже напоминает Европу, а не наоборот. Становится понятно, откуда пермские художники и скульпторы черпают свое вдохновение.
Наконец я нахожу место, откуда Гаага начала свое развитие - дворец Бинненхов, на месте которого раньше был замок, с которого и начал строиться город.
И Вильгельм с чайкой на голове тут же стоит.
В Гааге постоянно что-то реставрируют.
Поражает это сочетание старого и нового. Вроде бы ты еще смотришь на дома 18-го века, но за их спиной уже возвышаются стеклянные бизнес-центры. Такого я пока не видела в Нидерландах нигде.
А еще тут неприлично много трамваев. Все они одинаковые красные, состоящие из 3-х вагонов.
Гаага практически незаметно перерастает в Делфт - совершенно другой город. Я как-то читала, что между Гаагой и Делфтом есть некий велохайвей. Название меня заинтриговало, и я поехала искать этот "велохайвей". Ну круто же проехать по единственному в мире велохайвею! Я все ехала и ехала по дорожке вдоль реки Схи и не могла понять, когда же начнется уже этот хайвей. Оказывается, это он и был.
Транспортная проблема очень остро стоит в самой населенной зоне Нидерландов (Гаага-Делфт-Роттердам). Власти не скупятся и тратят по 20 млн. евро в год на строительство велодорог, развязок и мостов, предназначенных только для велосипедистов, так называемые fast cycle routes - широкие дороги без светофоров и перекрестков, где не мешают пешеходы и машины. Очень удобно прокладывать их вдоль каналов и рек. Сумма инвестиций, если вдуматсья, не большая, но это очень сильно помогает решить проблему с комьютингом. Голландцы не гордые и ездят на работу на велосипедах.
Делфт встречает меня студенческим праздником: сегодня первый день учебы в университете Делфта, студенты устраивают какую-то ярмарку на главной площади перед ратушей. Вход для них в музеи и соборы бесплатный, поэтому студенты в голубых, розовых и красных футболках везде. Я пытаюсь купить билет на колокольню Новой церкви, но в кассе мне объясняют, что башня для посетителей сегодня закрыта - там наверху много студентов. Я говорю, что проехала уже как минимум полторы тысячи километров на велосипеде, чтобы посмотерть на Делфт сверху. И... мне продают билет! Наверху действительно оказалось несколько студентов, но не так, чтобы толпы.
Старая церковь и старый Делфт.
Студенты...
А вот так выглядит Роттердам, крупнейший международный порт, с точки зрения велосипедиста.
А вот и велоинфраструктура!
В Роттердаме задерживаться было не с руки. Вечерело. Я подумала, что если не выберусь из этого урбанизма до темноты, то горе мне, горе. Отчаянно пытаясь не заблудиться в портовых зонах, растянувшихся на десяток-другой километров, используя все свои картографические ресурсы, я пробивалась к музею Киндердайк. Конечно, думала я, музей уже закрыт. Но я хоть гляну глазком издалека, да еще на закате. Что я, мельницы внутри не видела? Да и просто хотелось отметить еще один посещенный сайт ЮНЕСКО. Так вот ехала я и ехала, пока не уперлась в очередную преграду: паром в Риддеркерке. Вот черт, паромы, я вас ненавижу! Конечно они уже не ходят - музей закрыт. Подходит паром до Дордрехта. Я спрашиваю, могут ли они добросить меня до Киндердайка - могут, но смогут высадить не в самом Киндердайке, а 5 км южнее. Это время, и тогда надо будет ночевать на другом берегу реки, когда мне на тот берег вообще не надо - я еду вообще-то на запад. Облом с Киндердайком. Немного погоревав, я меняю курс на запад и еду вдоль берега реки Ауде-Маас. Наконец нахожу уединение в своей палатке на ее берегу.
Не правда ли красиво? Единственный минус - баржи, которые ходят по Ауде-Маас денно и нощно в больших количествах. Но у меня беруши - пофигу.
А еще я сидела и думала, что три больших города за один день - это очень много. Ну попались они вот так подряд. И вообще лезло в голову много мыслей о том, что велопутешествие - это же не только осмотр достопримечательностей, гонка за сайтами ЮНЕСКО, музеями и церквями (от которых уже тошнит) и не только накопление знаний. Это еще и время покопаться в себе, способ измениться к лучшему под влиянием дороги, встреченного и увиденного, стать более любопытным, терпимым к другим культурам и мироощущениям, подумать вообще о том, как ты живешь, чего ты хочешь в глобальном смысле. Хочешь ли ты всю жизнь так скитаться в постоянном осмотре новых мест (то есть созерцатель ли ты?) или хочешь менять этот мир через абсолютно другие механизмы (созидатель ли ты?). В постоянной дороге постепенно отделяются зерна от плевел, и ты приходишь к настояшему себе. Или не приходишь. Наверное, я и то, и другое. И я счастлива, что у меня есть возможность быть и созерцателем, и созидателем. Эта возможность у каждого есть.
Пройдено за день ... км
Продолжение >>
