мы решили остаться ещё на день.
в нашем отеле везде висят пейзажи местного фотографа Эдуарда Покая. из-за некоторых просто едкая зависть, настолько хорошо.
утром ходила на мол смотреть рассвет, завтра опять пойду, это невозможно, до слёз, красиво.
пришла в отель, начался дождь, теперь вышло солнце, город сияет, там-внизу промыт и светится.



вчера катались на катамаране по Каналу Бигль. огромный, двухпалубный, устойчивый. подходил к островам с птицами и животными так близко, что хоть хватай рукой. разрешали выходить на оба носа и балкон между ними. жаль, к концу прогулки погода начала портиться, и возвращались в дождь уже совсем. но мне и это нравится. потому что постоянно всё меняется, свет ходит, как захочет, и это же такая радость. всё же, Атлантику я люблю крепко больше Тихого Океана. красивее, и пахнет вкусно.



в городе есть шоколадница, в которой я хочу баловаться плюшками. и кофейня, в которой непременно сегодня надо попить кофе. и баловаться плюшками.
на самом деле, их тут не по одной, и кофеен, и шоколадниц, но хочется именно в этих, они в старинных домиках, там одуряюще пахнет. плюшками.

ещё они сюда притащили откуда-то двухэтажный английский городской автобус. и на нём устраивают экскурсии по городу. тоже хочу.
всё хочу. хочу тут жить долго.

если не лететь в Ушуайю самолётом, а ехать на машине с континента через паром в Бальсе, приходится два раза проходить границу: первый, Аргентины с Чили, — километров за сто до переправы, а потом Чили с Аргентиной в двух Сан Себастьянах.
там два селенья, не слившиеся в одно. и по чилийской земле до чилийского Сан Себастьяна идёт адова грунтовка, а после аргентинского начинается прерванная Магеллановым проливом и вот этим локальным адом Рута номер три, отличное шоссе, по которому мы всё равно не успели до ночи добраться в Ушуайю, уставшие от паспортных контролей и колдобин ненужной Чили трассы.

Рио Гайегас

перед тем, как двинуть на Огненную Землю, ночевали на континенте в Рио Гайегас. в принципе, ничем не примечательный город. и мы б его забыли сразу, едва покинув, но его существование с лихвой оправдал Прекрасный Магелланский Ягнёнок, в виде своего Седла с Грильными Овощами. с ним мы познакомились в Британском Клубе.
думаю, так выглядит ресторанный вариант вполне обиходного в этих овечьих краях деревенского рагу, которое я бы тоже не отказалась попробовать. ягнёнок был дивный, с ярким мясом и неожиданно вкусным жирком. после такого ужина совсем не страшно выходить на холодный сильный мокрый ветер. удивительно энергетичная еда.
Британский же клуб, про который я прочитала накануне в умной книжке, оказался натурально британским клубом. где женщин не было даже в зале ресторана, не говоря уж о детях. хотя ресторанный зал при клубе открыт для всех, а членские залы, закрытые, они уже за ресторанным. я, конечно, сунула любопытное жало за занавес и увидела мягкие кресла и пожилых сеньоров? джентельменов? они сидели в креслах, и пили херес? шерри? короче, попивали что-то из хересных рюмок. ещё увидела там барную стойку и стол с зелёным сукном.
при входе в клуб висит латунная доска, с именами отцов-основателей, дословно — "оставшихся гринго". и датой: 1911 год.
местный стаут очень, кстати, подходит ягнёнку, хотя сначала думала запивать вином, мальбеком.

"оставшиеся гринго"

с этими местами случился два века назад географический казус.
Патагонские земли, что южнее нынешнего города Пуэрто Мадрин (это, кстати, столица пингвинских заповедников), получили за условные деньги от аргентинского правительства уэльские семьи. и теперь там стоят города Трелью, Раусон, Гейман.
мы заезжали в них специально, мне хотелось посмотреть и послушать. и уже на въезде в Трелью я увидела на знаке подпись Gatolandia (Кошачья Страна). кошек, действительно, резко прибавилось, женщины вдруг порыжели, деревья зажелтели. вернее, они сначала появились в патагонской пустыне. и среди жёлтых деревьев вдруг закраснели амбары.
потом прочитала в местном путеводителе, что "приехавшие сюда кельты изменили местный пейзаж"... воображение сразу нарисовало, как кельты выдули на Патагонской плоской плоскости равнин Полые Холмы, и среди изменённого пейзажа поселились леприконы, заструились речки... но следующая строчка в путеводителе осадила меня всей своей прозой: "они построили деревни и наладили дороги".
но бог с ним, с пейзажем, потому что тут поменялось просто всё. если бы не вывески и таблички, испанского здесь не было бы ничего. впрочем, на табличках с испанским обозначением парикмахерской, например, или булочной, имя владельца всё равно оказывалось что-то типа Пати Кинли. в Геймане мы насчитали пять чайных домов, а улицы Брауна, Элизабетт и ещё чего-то такого вдруг стали попадаться чаще, чем улицы Републики или Евы Перон.
хотя потом выяснилось, что предки президента Перона и сам президент были из местного Камаронеса. и прабабушка аргентинского популиста звалась Ана МакКинзи.

но самое большое потрясение я испытала, когда на заправке услашала разговор водителя грузовика, в три яруса гружёного живыми овцами, и заправшика.
люди!!! они! говорили! на гэлике!!!!

ну, ок. все эти штуки я как-нибудь распишу потом, когда можно будет трындеть и тормозить.

Магелланов Пролив






Магеллан искал его полгода. и не дошёл каких-то километров шестьсот. в деревне, которую он практически основал, в Сан Хулиане, мы ночевали по пути.
надо сказать, что в Патагонии в каждом заливе климат будет отличаться даже от соседнего. Магеллан приплыл в самый холодный из местных заливов. приближалась зима. ночью был адов холод. что осталось немного, никто не знал.
и они, испугавшись морозов, решили здесь зимовать. и провели езё почти полгода в самой холодной точке прибрежной Патагонии, на этих вот ветрах, ещё без Прекрасных Магелланских Ягнят, потому что их сильно позже завезут уэльские переселенцы.
я совсем не удивлена, что команда бунтовала. и весной, уходя искать свой пролив дальше, Магеллан бросил бунтовщиков тут.
хорошая сейчас деревня, этот Сан Хулиан. будете проезжать мимо, непременно заночуйте в ней. при муниципальном отеле есть очень недурной ресторан. отели хорошие все, все с обогревателями и стеклопакетами.

Магелланов Пролив же поражает прежде всего тем, что он существует. что к нему можно подъехать, встать в очередь на паром, поставить в бусике чайник, заварить кофе и мате, дождаться парома и — поплыть.
поплыть, блин. по Магелланову проливу на Огненную Землю.
с Континента.
потягивая мате.





мате — это очень хорошо,

потому что не-аргентинец и даже не-чилиец с мате ужасно смешит команду. и тогда тебя пускают полазать по всему парому и даже заглянуть к капитану.
я не знаю, что ещё писать про Магелланов пролив.
в том месте, в Бальсе, где ходит паром, он неширок. переправа идёт минут двадцать пять. вода нереально синяя. ветер нереально жёсткий.

Огненная Земля поначату выглядит вполне как континентальная Патагония:




если потерять на контролях много времени, можно заночевать в Рио Гранде, уже в аргентинском городе на Огненной Земле.
но лучше этого не делать.
я сейчас объясню, почему...