Обычно песчаные бури здесь бушуют с августа по ноябрь, когда наблюдается сухая и ветреная погода. Последняя была зафиксирована в ноябре 2015 года. Несмотря на то, что сейчас на календаре январь,…

Запись Международные Новости 17 января 2016 года — Песчаная буря прокатилась посреди января в ЮАР впервые появилась Мифс - новостной обозреватель.

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5 октября 2015

Выезжаем в 5 утра (а че, привыкли уже). Спасибо этому дому... Ах, какое спасибо!... Едем к другому.

На прощание Семен забрасывает нас на очередную горку. Закат видели? Теперь будьте любезны рассвет

Романтическая получасовая тряска и официальное прощание с Семеном перед тем, как вернуться в автобус


Наш неутомимый Саша К. в очередной раз перекроил программу. Никогда в жизни не участвовала в столь интерактивной организованной поездке – и вряд ли когда еще буду. Выполняемый сегодня кусок выглядит следующим образом. Проедем по «Панорамному Пути» через горы, леса и уступы величественного каньона реки Блайд. Удивительные каверны в бассейнах Буркес, разноцветье красок, многообразие причудливых скал! Один восхитительный вид сменяет другой, а на горных тропах можно увидеть диких животных. И все это да было, и еще много чего – и, как водится, не без приключений. Впрочем, по порядку.

«Панорамный Путь» проезжаем с юга на север. Вы таки будете смеяться, но по дороге Миша организовывает частную экскурсию по завтрашней Претории

Сначала нас завезли на роскошную панораму, которая по идее должна называться «Окно Бога» (God's Window). То ли это окно или другое, точно утверждать не могу. Молчаливый Фрэнк ничего такого не объявлял, а на наше предположение отвечал утвердительно, но как-то неуверенно. В интернете же на запрос "God's Window" выскакивает весь набор красивых видовых точек Панорамного пути. Саша Ш. говорит, что наша панорама называется Wonder view (фото указателя хранится в студии, так что скорее всего так оно и есть). Для окончательного заключения надо еще раз попытаться посмотреть фильм "The Gods Must Be Crazy". Говорят, именно сюда попадает главный герой и решает, что тут и есть "конец земли". А мы когда-то начинали смотреть и нешмогли...

Что теперь по плану? Говорят вот как: на следующей остановке еще одна панорама, а на следующей за ней – прогулочка минут на 45.

И вот мы едем, едем и справа... вот буквально проезжаем мимо... знаменитое место под названием The Bourke's Luck Potholes, вот прямо указатель! Саша Ш. просит остановить – это ж один из трех мастов на Панорамном пути! Ответ – нет, не успеем, у нас программа. Саша и Лиля разводят руками: ну это вообще.

Следующая остановка (так называемая "еще одна панорама"). Разум возмущенный немного успокаивается при первом взгляде на невероятную красоту, открывшуюся перед глазами. Это один из видов на каньон реки Блайд. А горы называются Драконовы (Drakensberg по-английски)

Эти три горки называются The Three Rondavels (рондавель – традиционная хижина народов банту в странах юга Африки, мы видели такие в позавчерашней африканской деревне)

Налюбовавшись красотами, плавно и зигзагами (через сувенирные ряды) подбираемся к автобусу

А автобус-то бац! – от ворот поворот. Сломался! Снова живо вспоминается Камбоджа. Только место здесь, слава богу, более цивильное. Был бы кондишн, конечно, цены бы не было этому месту. Увы, приходится изыскивать другие средства охлаждения (Миша при этом объяснял местной девушке, каких именно фигурок не хватает в ее ассортименте, даже показывал на себе, приседая и вздымая руки, – обещали приготовить к следующему разу)

На сувениры глаза уже не смотрят. Нашли какой-то тенек, уселись, ждем. Звери тоже, похоже, ждут автобуса. Кстати, большой белый носорог на самом деле изображает черного

Примерно через час приезжает шикарный автобус. Но он не будет вечно наш: его нам одолжили, чтоб доехать до места обещанной безымянной прогулки (которая 45 минут). Вон туда идем...

Пришли (загадочная черная фигура не назгул, как вы наверняка подумали, а две женщины в маскировочном облачении)



Прыгаем по камушкам, ходим по мостикам и созерцаем Blyde River Canyon. Во-первых, по каким-то там параметрам он считается третьим в мире по величине. Во-вторых, это красиво

А в третьих... То есть вы уже поняли, что это за место, куда нас привезли на "прогулочку 45 минут"? До нас наконец-то дошло! Это и есть те самые Bourke's Luck Potholes, на которые у нас "не было времени"! Как объяснить этот феномен, не знаю. Ну ладно, Арик не знал, как это место называется (что с него взять) – но Фрэнк?

Эти уникальные каверны образовались от водоворотов на слиянии рек Блайд и Треур и названы именем местного старателя Тома Бурке. Почему "удачи"? Потому что Бурке предсказал, что в этом районе будут найдены месторождения золота (правда, сам не нашел).

Вот оно, золото!

Следующий этап эпопеи. Дружеский автобус вернулся к своим хозяевам, а наш родной с чемоданами приедет, когда починится. Для нас же Фрэнк раздобыл два африканских такси. «Африканских» означает две вещи: 1) по 15 человек в микроавтобусе, рассчитанном на 10 (впихнутые в количестве невпихуемом, как выразился любезный кот) 2) кондиционер йок. Мы было попробовали повозмущаться, но... Это то, что Фрэнк сумел раздобыть, больше ничего не было. Хотим в Крюгер – берем африканское такси, не хотим – не берем. Ну а что делать-то? В Крюгер – хотим… Причем Фрэнк с Ариком хитрые! Говорят, проедем на этом чудо-транспорте совсем недолго, а потом пересядем на более приличный. В результате же так мы и ехали все полтора часа до Крюгера. Распевая от шока «По долинам и по взгорьям» и прочий подобный репертуар. Весело, да? Таки есть что вспомнить!

Ехали с открытыми окнами, с ветерком. Только относительно прохладный ветер, невесть откуда взявшийся из окон, быстро сменился совершенно горячим, так что в Крюгер приехали на полном издыхании. Зато вовремя! По сравнению с афротакси джип, в который влезло ровно столько человек, на сколько он рассчитан, кажется уже мерседесом. Да еще и с крышей – люксус! А на термометре – 41 градус по Цельсию...

Вот вам и саванна, которой мне так не хватало вчера

Как всегда, первыми встречают антилопы. Здесь они не ньялы, а импалы. Какие-то десятки тысяч импал бегают по заповеднику – для них тут оказались самые идеальные условия существования

Видели и куду, конечно. Его рога – символ не только Крюгер-парка, но всей сети национальных заповедников ЮАР

Карликовая антилопа стенбок – жаль, не видно на фото, какая она крошечная, полметра ростом, а при этом не маленькая-сладенькая, а вполне себе взрослая

Водяной козел обыкновенный (Waterbuck). А какой красавец!

Куча машин столпилась у обочины. В Бонгани зверей искали двое рейнджеров, а здесь он у нас один – за рулем, едем по дорожкам. Так что либо мы кричим водителю: "Зверь справа!", либо он сам ориентируется на скучившиеся джипы. Что дают? Леопарда! А леопард, чтоб вы знали (я тоже теперь знаю) – самый редкий зверь из "большой пятерки". Никакого леопарда и в помине не видно, но мы глаза вылупили, очень стараемся разглядеть. "Ушки, ушки!, – кричит девочка Катя. – Я вижу ушки!" На том и порешили. Забавно – позже я перечла Анин рассказ о Крюгере и оказалось, что она тоже видела женщину, которая видела леопардовы уши. Так-так...

В Крюгере свои правила. К примеру, словечко «чоп-чоп», которое туристы должны говорить водителю. Это означает «хватит дурью маяться, поехали». Совершенно непонятно, почему звери гуляют вдоль дороги, когда у них тут места дофига

А вот и лев



Ветеран. На туристов наплевать, жизнь утомила

Подъехали к водоему. В нашем частном заповеднике не было леопардов, бегемотов и буйволов. А тут есть!

Катя: вон глаза плывут! И правда: плывут глаза...

Время от времени глаза оформлялись в голову и кусочек спины. А в один прекрасный момент из водоема нарисовалась громадная раскрытая розовая пасть! Все завопили, на кнопочку никто нажать не успел...

Жираф дежурный. Ну, в смысле, что в Крюгере тоже есть жирафы. Этот явно заслуженный - целых две птички обслуживают

И слонов есть. Много!

Это ихняя купальня, поливают себя отсюда водой. Большой слон еще и пьет: достал воду из резервуара хоботом и теперь заливает себе в рот

А эти как три слоника с бабушкиного буфета

Еще один ветеран

Ну и зебры, конечно


А носорог здесь с рогом, в отличие от Бонгани

Ну все, домой! А что, в общем неплохо получилось. Сначала у всех сложилось мнение «только частный заповедник, Крюгер не нужен», а закончили тем, что оба по-своему хороши. В смысле дайте две

На последнем издыхании добрались до других ворот парка. Въезжали мы через ворота Phabeni, а выехали через Numbi Gate. Парк закрывается в 6 – как раз успели. Теперь уже легче – не такая жара. А где же наш автобус? Автобус едет в гостиницу сам по себе с чемоданами, а для нас – новый сюрпрайз: в гостиницу едем на тех же джипах. Ну хорошо хоть не афротакси. Ехали в город White River (где отель), проезжали через город Иерусалим. Что мне уже кстати напомнило, что хочу домой спать. А завтра? А завтра подъем в 4 утра. Народ пытается бунтовать: после такого бурного дня ну хоть поспать бы дали! До Претории езды 5 часов, в аэропорту мы должны быть в 4 вечера, вполне можно и в 9 выехать. И кому она нужна, эта Претория? Дайте выспаться наконец!

Нет, на сей раз Фрэнк непреклонен. Начальник сказал – и все тут. Где-то я его понимаю: Претория по их понятиям – маст, отсутствие пробок никто гарантировать не может, а опоздать в аэропорт всей группой – катастрофа. Ладно, в самолете отоспимся.

Окончание следует, а пока

Приложение. Парк Крюгер и частные заповедники.

1. Цитата из В. Йоффе:

Как известно, Крюгер-парк занимает примерно такую же площадь, как весь Израиль. В конце 80-х, когда к власти пришёл Мандела и будущее страны было совершенно непонятно, нашлись состоятельные и смелые люди, выкупившие за смешные по нашим временам деньги гигантские участки парка по его западному периметру (на востоке парк непосредственно примыкает к границе Мозамбика) вместе с обитавшим там зверьём, построили великолепные лоджи, и теперь туристы, посещающие Крюгер-парк, могут выбирать: либо поселиться в одном из лоджев частного заповедника, выезжая на сафари на мощных джипах-вездеходах в сопровождении рейнджеров-профессионалов, либо селиться в гостинице поблизости от одного из нескольких въездов в парк (обнесённый оградой), откуда можно посещать парк Крюгер с утра до вечера либо на собственном автомобиле, либо, опять-таки, на джипе с рейнджером (иногда за специальную плату можно заночевать и на территории самого парка без особых удобств, чтобы принять участие в ночном сафари).

Природа и звери в обоих случаях те же (хотя, конечно, есть местные особенности), основная же разница в том, что в частном заповеднике рейнджер куда хочет, туда и едет, зачастую по глубокому песку, через ручьи, колючки и ломая маленькие деревца, а в самом парке передвигаться можно только по проложенным дорогам. Поэтому, конечно, в частном заповеднике к зверям можно подобраться поближе. Вообще же с рейнджером вы увидите во много раз больше, чем без него – у них глаз намётанный, и замечают то, на что обычный турист вовсе не обратит внимания, не говоря уж о том, что превосходно читают следы зверей и понимают, куда те шли и где их искать.

2. Ребята прислали ссылку на сравнение частных заповедников с парком Крюгера, а так же отличие их между собой. Копирую сюда в немного отредактированном виде.

1) Что такое частный заповедник и в чем его отличие от Крюгера?

Парк Крюгера – это огромный национальный парк с площадью около 20,000 кв. км. К нему примыкают частные заповедники, образуя с ним одну экосистему.

- В Крюгере нельзя ездить вне дорог, в большинстве частных заповедников разрешен съезд с дороги для того, чтобы приблизиться к большой пятерке (носорог, буйвол, слон, лев, леопард), а также диким собакам и гепардам.

- В Крюгере можно ездить на машине самому, а можно брать экскурсию с гидом, в частных заповедниках ездить самому запрещено (за исключением того чтоб доехать до лоджа).

- В Крюгере, если водишь сам, то можно кататься сколько влезет с открытия до закрытия парка. В частном заповеднике, поскольку ездишь с гидом, то время сафари регламентировано (если не берешь частную машину) и обычно составляет 2,5-3,5 часа утром и столько же вечером. Зато в частном заповеднике можно поучаствовать в ночных сафари и в пеших сафари.

- В Крюгере есть лагеря и лоджи самого разного уровня, от простых палаточных до достаточно роскошных, в частных заповедниках обычно уровень от среднего до ОЧЕНЬ роскошного.

- Цена на проживание более демократичная в Крюгере, проживание в частных заповедниках обычно дороже, а зачастую и ОЧЕНЬ дорого. Но при этом в частных заповедниках цена включает сафари и еду, а часто еще и напитки, стирку, перекусы и т.д.

- В Крюгере просмотр животных не регламентирован, то есть на редких животных (например, леопардов) могут собираться десятки машин, при этом далеко не все люди ведут себя в рамках дозволенного. В частных заповедниках обычно действует правило не больше трех машин и все регламентируется гидами, поэтому животные не стрессуют из-за зрителей и готовы вести свою нормальную жизнь.

- Поскольку в частных заповедниках можно съезжать с дороги, к сафари добавляется элемент внедорожной езды по кручам, оврагам, кустарнику, воде. Пока не попробуешь, не поймешь, насколько это захватывающе. Плюс это дает возможность проводить с животными больше времени. Например, отправиться на патрулирование территории или на охоту.

2) В чем отличие одного частного заповедника от другого?

- Разные заповедники служат домом разным животным. Некоторые из них обнесены оградой, некоторые нет. С огражденными заповедниками все понятно, каких животных запустили, те и есть. Но и с не ограждёнными не все просто. Например, заповедник Саби Сэнд (Sabi Sand) славится на весь мир леопардами, и дело даже не в том, что леопардов здесь больше, чем где бы то ни было, просто леопарды здесь привычные к машинам и людям. Зато в Саби Сэнде достаточно сложно увидеть гепарда из-за большой концентрации леопардов, львов, гиен и прочих врагов этой быстрой кошки. Кроме того сам ландшафт Саби Сэнда не очень способствует гепардам, ибо в основном состоит из африканского буша.

- Частные заповедникы могут быть разными по территории. Даже если они не огорожены, это играет роль. Потому что ездить на сафари можно только по территории заповедника или по территории соседних заповедников, с которыми есть договор о пересечении границ. Если территория маленькая, то можно крутиться на пятачке и не найти ничего, если животные ушли куда-то еще.

- Еще один важный аспект - количество людей, которые лодж сажает в машину. Обычно лоджи/лагеря используют открытые внедорожники. Полностью открытые без стен и без крыши, с тремя рядами сидений по три сидения в ряду. Некоторые лоджи сажают 9-10 человек в машину (есть еще одно сидение рядом с гидом), а некоторые лоджи сажают только 6 человек, то есть сидение в середине остается свободным. Если путешествуешь парой, то имеешь доступ и к левому и правому борту машины.

- Некоторые лоджи используют следопытов (трэкеров), некоторые только гидов. Следопыты сидят на специальном сидение впереди машины и ищут следы и животных. Периодически они пешком отправляются в кусты искать животных. Понятное дело, что это увеличивает шансы увидеть что-то интересное.

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3 октября 2015

Претория – африканская деревня – «Панорамный Путь» – ночевка в районе Национального парка Крюгер. Вот какая на сегодня у нас была запланирована программа! Саша с Лилей, как ее увидели (еще в Израиле), сразу поинтересовались: это все всерьез? Как можно успеть все это + 700 км пути? Им ответили: ихье беседер (мол, все учтено, будет хорошо). Второй раз он закинул невод в стамбульском аэропорту, повстречавшись с гидом Ариком. Арик опять же заверил: ихье беседер, я по этому маршруту ездил и все успели. И в третий раз наши друзья закидывали невод уже в ЮАР, после знакомства с Молчаливым Фрэнком. На сей раз их было уже четверо, ибо с программой ознакомились Миша Д. и Саша К. Представительская группа оценила ситуацию и пришла к Фрэнку с разговором. Фрэнк почесал репу и резюмировал: а ведь и правда перебор. Тут начались звонки, переговоры, в результате чего программа была изменена на более реальную.

Конкретно так: в этот день никакой Претории, африканская деревня да, и 700 км дороги да – ...и вдруг на вечер неожиданно выплыло сафари в частном заповеднике! (Про разницу между частными и государственными заповедниками буду немножко говорить в следующем посте.) То есть изначально по плану должно было быть два выезда в частном сафари – утром и вечером на следующий день, а теперь добавился еще сегодняшний вечер, то есть три сафари. Мир полон неожиданностей, в том числе и приятных.

Африканскую деревню, похоже, тоже заменили. Сперва обещали 1) возле Йоханнесбурга 2) с песнями и плясками 2) несколько племен, чтоб почувствовать разницу. А у нас песен и плясок не было, и племя всего одно. Зато какое!


Племя это все про себя рассказало обстоятельно и подробно. Вот так одевается школьница, а так замужняя женщина, а так бабушка. Круги эти на ногах у замужних теток. А сколько жен может иметь мужик, зависит от количества коров в его владении. 1 жена = 16 коров.

Слева на предыдущей фотке – наш гид Арик. Захватывающую макаму его жизни читайте у ya_tanechka, с которой мы ездили вместе.

Ах, эти африканские узоры. Какая же красота!


Л. примеряется к хижине, которая справа вверху (это Женя его заснял)

Еще эта деревня хороша была лошадиной фермой и обедом. Обед, правда, в 11 часов, но почему бы, собственно, и нет?

Долго едем, останавливаемся в чистом поле – с вещами на выход. Арик говорит: садимся на джипы и едем в сафари, а чемоданы подписать – поедут отдельно. Разобрались на команды, поехали куда-то в гору.

Вдруг общий вопль – зверь! Водитель поворчал – мол, вы этих антилоп еще насмотритесь до не могу, но остановился, дал полюбоваться...

По камешкам, по камешкам, по кочечкам, по кочечкам…

Ну ни фига ж себе, думаю, это и есть сафари? А где ж саванна, равнина? И как я четыре часа таким макаром выдержу? Хорошо хоть, что обедали в 11…

Через полчаса – вдруг раз и приехали. Оказывается, это было не сафари, а просто привезли нас в лодж, автобусу-то туда никак. Заселяемся (чей-то чемодан отдали, как потом выяснилось, каким-то французам, но наш удалось отжать)

Встречают холодными кофе-чаем с плюшками сладкими и несладкими (а то не дай бог похудеем). И мокрой тряпочкой для протирания морды (очень кстати – как раз перед этим народ тщательно намазался всевозможными средствами от солнца и от малярии – вот как на фотке этой Жениной)

Кстати, Сонька потом рассказывала, что их рейнджер (белый парень по имени Скай) с изумлением смотрел на эти все притирания и спрашивал, что они делают. – Мажемся от комаров. – От каких комаров? – От малярийных. – Скай только головой покачал: в жизни не было здесь никаких малярийных комаров.

Наша скромная хижина

А внутри-то, внутри!


Инструктаж.

1. Завтра подъем в 5, в 5:30 кофе с печеньками, в 6 выезжаем, в 9 возвращаемся – завтрак.
2. С 9 до 3 – кукуем дома, в эти часы сафари не делают. С территории, кстати, никуда не отлучишься.
3. 15:30 – кофе с печеньками.
4. 16:00 – сафари вечернее.
5. 19:30 – ужин.
6. Окна-двери всегда запирать – обезьяны.
7. Территория не огорожена, поэтому в темноте одним не шастать. Набираешь по телефону 9, приходит за тобой охранник и отводит куда надо. Ибо ночью в лодж приходят львы и другие звери. На человека не нападают, если человек правильно шумит. Но охранник умеет шуметь правильно, а туристы не умеют.

Ну вроде все, вот теперь ваше первое сафари! Ну что я вам скажу, люди? Вот мы отъехали 500 метров и видим антилоп. Это ньяла

А вот и куду

А это кто там на горке? Но-со-рог! Вот этот момент я никогда не забуду: завернул за угол, а там носорог. Настоящий. На воле.

Наш первый носорог, да. Почему без рога? Рог отпилен заботливыми рейнджерами, чтоб носорога не убили браконьеры (без рога он им нафиг не нужен). А как они это делают? С вертолета стреляют специальной пулей, которая носорога усыпляет, и тогда делают ему обрезание.

Белый или черный? Белый. Основное отличие носорогов – не окраска, а строение верхней губы: у белого носорога она плоская и широкая, у черного носорога заострена и свисает вниз этаким клювиком или хоботком. Хотя оба носорога питаются лишь растительной пищей, метод добывания ее у них разный: белый носорог поедает траву, срезая ее острыми резцами, черный же питается листьями, молодыми побегами, захватывая и срывая их верхней губой.
Черного носорога показать не могу, они очень редкие звери. Но вот тут можно посмотреть и почитать очень подробно и про белых, и про черных.

А теперь – чу! – мы слушаем слонов. Туда! – говорит рейнджер. Еще слушаем. – Туда. Вот он!

Поднимаемся на пригорочек, отсюда видно стадо слонов и три жирафа. Но издалека. К слонам удалось подобраться совсем близко, а жирафы сегодня предпочли держаться от нас подальше.


Мама направляет слоненка. При виде юных особей наша девочка Катя приходила в восторг и восклицала: ой-й, маленький-сладенький! Мы ей потом с удовольствием подпевали

А уши-то, уши!

Это очень стройный, деловой и решительный слон, мне нравится его целеустремленность

Вечереет


Опа! Кого мы видим? Свои! За рулем тот самый вышеупомянутый Скай

На закат останавливаемся на обрыве – все три джипа – и наши рейнджеры разворачивают полевую кухню: кому вино, кому пиво, кому колу… Дует мягкий ветерок, наконец нежарко… и вот оно, вот оно счастье. Ради которого мы, кажется, и летели за тридевять земель в эту самую далекую Африку.


Ужин происходит в огороженном загончике с песчаным полом при свечах. Снимать нечего, темно.

Ну и все, лично мы – спать. Мы с Левкой таки да подхватили ту же заразу, которой болеет три четверти группы. Интересно, остался ли теперь у нас кто-то еще не заболевший? Если и остались, то точно считанные единицы (разве что зачинатели уже выздоровели).

4 октября 2015

В 5:30 – кофе с плюшкой и вперед. Бабуинчики – ранние пташки, с утра при деле.

Такие вот виды прямо от нашей хижины открываются

– Убежали от завтрака, – радуется Татьяна.– Ничего, – мрачно утешает Саша, – он нас еще догонит.

Привычных антилоп проезжаем не глядя. Тем более что с утра пораньше они прямо у дверей толклись


В Бонгани семейство антилоп в основном представлено ньялами, полосатенькими такими

Утренний жираф! Лапочка нереальная (интелигентные люди в этом месте автоматически начинают цитировать Гумилева)

Завтракает тоже

Дальше едем-едем – и все как-то без толку. Другая наша группа утверждает, что видела львицу с окровавленной мордой. Врут?

Снова крутимся бестолково на месте… и вдруг – вещдок. Во-он там

Позже еще двух таких обнаружили. Два землекопа и две трети :(

После встречи с убитой зеброй наш рейнджер называл живых не иначе как Lion’s food, а нам даже нечего было возразить. Кстати, все ведь знают, что у зебры полоски черные и белые. А как насчет коричневых?

Ага, вот оно что: "Иногда встречаются «теневые полосы» – более тонкие полоски, расположенные между широкими полосами". Заодно узнала из Вики, что зебры делятся на виды: бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra). Наши – это бурчелловы и южный подвид: написано, что коричневые полоски встречаются у зебр ближе к югу Африки.

Снова долго ездим без толку. Это, говорят, слоновьи следы. А сами-то где, спрашивается?

За неимением лучшего показывает птичек в книжке. Вот эта щас пролетела, а эта щас кричала

Только так и понимаешь, как нам вчера вечером повезло. Пока что фотографируем Арика на пьедестале, благо фотогеничный

Снова взгромождаемся на утес и разворачиваем чайно-кофейный лагерь. Не забудьте, что утром в лодже (в 5:30) был чай с плюшкой, а в 9 еще будет и завтрак.

Да, есть часы приема пищи,
Его мы кормим по часам…

И вот уже время утреннего сафари близится к концу, и мы свернули на хорошую дорогу… Домой? – Нет, – отвечает рейнджер, – мы еще зверей не видели. Оо! Да вот же они!


Катя, Катя, смотри! Маленький-сладенький!

Саша Ш. говорит: отпустило. Ну, какие мордахи


Много, много патретов

Вернулись в лодж. На завтрак дают вкусненький омлет. С 9:30 до 15:30 – растительное существование. Проверяем 1) магазинчик лоджевый (дорогой) 2) вай-фай (вчера работал, сегодня нет, только через два часа поймался) 3) бассейн. Вот это классно! Левка искупался, я не рискнула (болею все-таки)

Бассейнов два, один находится на обзорной площадке, с которой ви-идно… ой!

Далеко и красиво видно


А если поглядеть немного налево, можно увидеть большую лужу, и в ней три поросенка носорога отдыхают сиесту!

А вот слоны пошли

Обеда, кстати, нет, и то хорошо. А то совсем уже нас закормили.

15:30 – кофе с печенькой. И по коням, наш джип выезжает первым. Как ни смешно, но нашего предводителя коней зовут Семен. Мы сначала подумали, что ослышались, потом вспомнили песню «Веди, Буденный, нас смелее в бой!…», спели два куплета, которые помнили, потом спросили товарища, чего это у него русское имя. «Из библии», – отвечает. Ааа, Семен Семеныч! Симеон. Так бы сразу и сказал.

Ну что, спрашивает Семен, – готовы ко встрече со львом? Щас, пока никого нет из конкурентов, мы быстренько к убитой зебре – и там будет лев. – Вот как будто льва этого за углом в клетке держит. Так уж прям уверен, что лев нас дожидается?

И таки что вы думаете? Правда, львица!

Львица неторопливо продефилировала под дерево с видом на дохлую зебру, улеглась и принялась дышать. Семен объяснил, что лев с детьми пошли пить воду, а мамаша сторожит добычу. Другому же джипу рассказывали, что на трех убитых зебрах, что мы видели утром, родители проводили для детей мастер-класс охоты. Двадцать минут мы стояли в нескольких метрах от этой львицы и дышали с ней в одном ритме. Она на нас, правда, ноль внимания. Интересно, что при утреннем сафари рейнджеры сообщали другу другу по рации, где какие звери находились, а теперь к этой львице больше никого не позвали, она вся была наша

А вот носороги! Видимо, те трое, что валялись днем в луже, теперь неторопливо направились в центр. Третий шел поодаль и даже в кадр не попал, а вот эта сладкая парочка просто в унисон работала


Наблюдать синхронное питание носорогов


Темнеет. Мы снова на пригорочек, встречать закат

Как же хорошо тут!


И домой


С сему прилагаются впечатления нашей попутчицы Тани Разумовской. У них был другой рейнджер и всякое другое рассказывал про зверей. У Тани в отчете вместе про частный заповедник и про Парк Крюгер, а у нас про Крюгер будет завтра.

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6

2 октября 2015

Путешествие по земле Южной Африки продолжается: из Найсны едем в аэропорт Джордж, откуда летим в Иоханнесбург. Все та же Гарден-Рут, и пара красивых пейзажей на прощание. Жаль, что нет человечка для масштаба и не видно, какие огромные эти океанские волны.

Заодно прощаемся и с чудным климатом южного побережья


Из аэропорта Джордж летим в Йоханнесбург на эдакой птичке-невеличке

Народ потихоньку стекается на транспортное средство

Непосредственно из самолета Миша Дайчман привычно организовывает частную экскурсию с частным гидом в Йоханнесбурге. Эх, эту бы энергию да в мирных целях! Л. сказал, что в Йоханнесбург с частным гидом не поедет, но когда Миша сорганизует экскурсию к главному льву сафари с целью взятия интервью, то он (то есть наш Лев) непременно. Упрямый, чорт

Пока что летим

Красота, что тут скажешь? Это, похоже, река Оранжевая под нами. А справа должно быть Лесото, но мы не по тому борту


А видите круглое зеленое три штуки? Это поля! Нам объяснили, что эти поля круглые, потому что поливалки местные так устроены


А это карьер для золотодобычи. Йоханнесбург ведь стоит весь на золоте. В 1886 году здесь обнаружили месторождение, разгорелась своя золотая лихорадка, и маленький город разросся до мегаполиса. По поводу названия – смешно. Среди первых чиновников и землеустроителей, участвовавших в его основании, было четверо заметных Йоханнесов, а в честь кого именно город был назван – до сих пор не решили.

Прилетели. Улетали – было 25 градусов, а здесь больше 30... Саша, тебе в курточке не жарко?

Местные жители. Фтыкает народ точно так же, как и во всех остальных частях света

Я читала много отзывов туристов, которым Йоханнесбург показывали исключительно из окон автобуса. Нас-то выпустили целых три раза, один раз вообще на почти свободный выгул. Первый раз такое случилось возле исторического музея Museum Africa (помните, я рассказывала, как нас Фрэнк гуськом переправлял через дорогу? так это здесь)

И вот, казалось бы, центр города, один из главных музеев – а кругом как-то не айс. Скульптуры такие милые на ножках – и те побиты, ободраны... Белых на улице не видели ни одного

Невольно вспоминаешь знаменитый текст, триумфально обошедший рунет пару лет назад. Текст этот уже в разряде фольклора, и если кто еще не, советую почитать. Вот затравка для начала: Нам надо было в Йохане околачивать груши часов девять. Мы уговорили Михалыча, а тот уговорил какого-то смертника, свозить нас покататься в центр города. Мы, еще то дурачье, храбрились друг перед другом, дескать, главное доехать до центра, а уж там-то мы, сука, покажем всем, кто такие россияне державники. Помимо энергичного и красочного слога, там еще куча ценной фактической информации с ответами на всевозможные вопросы, как например: 1) почему Кейптаун более или менее устоял под натиском варваров, а Йоханнесбург нет, 2) как сдали город, 3) для чего служат мостики между домами, с которыми мы познакомились еще в Кейптауне, 4) и даже про Ганди есть – Андрей, помнишь, ты спрашивал?

Весь этот ужас не совсем у меня согласуется с тем, что видели мы, и уж никак не сочетается с тем городом, куда возили Мишу Дайчмана сотоварищи (он таки сорганизовал свою экскурсию). Их по трущобам не водили совсем, а показывали приличный город для белых человеков – точнее, для богатеньких всех цветов. И мне не совсем понятно: если нам хотели показать лучшее в городе (а это естественное такое желание) – то почему нас туда не повезли? Следующие (неподписанные фотографии) я одолжила у Саши Кулеско

Памятник золотой жиле. Вот так она, оказывается, выглядит (в обнаженном виде)

И в шахтах они тоже побывали

Это мы с музейной площади смотрим в сторону города. Может, это и есть те приличные районы, куда возили наших друзей?

Потом мы еще покатались по грязному неуютному неприветливому городу и двинули в сторону Соуэто.

Футбольный стадион «Соккер Сити», крупнейший стадион на территории Африки. Здесь проходил финал чемпионата мира по футболу 2010 года. Тут мы тоже немного постояли на воле

Во время панорамной экскурсии по городу мы увидим юго-западные окраины – Соуэто, символ борьбы чернокожего населения Африки за свои права. Узнала, откуда такое странное название, Соуэто: это сокращение. SoWeTo (South Western Townships) – юго-западный пригород. Сейчас район Соуэто состоит из нескольких десятков поселков, в которых проживает проживает больше миллиона человек – около трети всего населения Йоханнесбурга, преимущественно чернокожие.

А где же наш обед? – интересуемся у гидов. – А вот в этом самом Соуэто! Странная перспектива: только что нос на улицу нельзя было высунуть, а тут – обед. Может, в специальном оазисе за колючей проволокой? Нет, никаких оазисов. Нормальная тауншипская столовка. На воле. Вот такая

Выглядит аутентичненько, некоторые даже есть не стали. А мы с Л. люди негордые, поели. Выжили

С перформансом однако

Один из символов Соуэто – бывшие охладительные башни электростанции Орландо. Что-то нам говорили вроде того, что электроэнергией наслаждалось белое население Йоханнесбурга, а страдали от загрязнения жители Соуэто. И в 1998 году, после 50 лет работы, электростанцию прикрыли, а в 2006 году башни превратили в деловой и рекреационный центр

Попаслись на базарчиках. Здесь во многом репертуар другой, нежели в Капской провинции. Потом нас потащили по жаре смотреть места, символизирующие борьбу против апартеида. Ой! Вдруг я спохватилась, что еще ни разу Фрэнка не показала. Это вот Фрэнк нам рассказывает про ихнюю революцию. И ребенок наш Катя, которая время от времени брала базар в свои руки и переводила

Восстание в Соуэто – серия массовых протестов чернокожих учащихся в ЮАР эпохи апартеида, начавшаяся утром 16 июня 1976 года в городе Соуэто. Причиной послужило решение правительства ввести изучение африкаанс в школе вместо английского языка. Во время одной из манифестаций учащихся 13-летний Гектор Питерсон был убит выстрелом полицейского. Любопытно сравнить изложение событий в русской и английской (1,2) Вики. Однако в любом варианте полиция начала стрелять, и тринадцатилетний Гектор Петерсон был убит. В первый день беспорядков погибло 23 человека. Из английской, однако: одним из погибших был доктор Мелвилл Эдельштейн, много сделавший для улучшения социального обеспечения чернокожих. Он был забит камнями и брошен с плакатом на шее "Beware Afrikaners"...

А всего в беспорядках по стране погибло несколько сот человек – точной цифры теперь не узнать. На месте первой стычки стоит оригинальный памятник (вот эти проволочные фигуры изображают демонстрантов, полицейских и их собак), несколько поодаль – мемориал Гектора Петерсона.

Достижения ЮАР с падения апартеида. Сдается мне, что имеется и другая статистика, не столь впечатляющая

Ну что я вам еще скажу за апартеид? Пока он существовал, это был ужас-ужас, доведенный до полного абсурда. Приведу два рассказа из первых рук, меня поразивших. Вот, к примеру случай, конкретно происшедший с мужем notabler. Второй случай рассказывал Яир Камайский, с которым мы встречались у Сони. В молодости он играл в водное поло и должен был ехать в ЮАР в составе израильской команды. Он в результате поехать не смог, но рассказывали товарищи по команде: устроители увидели в составе израильской команды троих "йеменцев" (у йеменцев, как и у многих евреев восточного происхождения, очень смуглая кожа) и ссадили их с автобуса, ибо цветные.

Мандела хоть и антисемит гнусный, а был великий человек, потому что не допустил изничтожения белых под корень, а сумел с ними худо-бедно договориться. Ну и страна не полетела в тартарары, как какая-нибудь Родезия (обе), а как-то все-таки существует.

Жарко, однако. В тени нормально, а на солнце так себе. Но все же не Камбоджа.

Наконец подогнали вожделенный автобус и повезли в отель. Только что мы видели парадные тауншипы, теперь проезжаем непарадные. Такие мы уже видели на выезде из Кейптауна. Здесь зато туалеты шикарные

Миша Дайчман, когда договаривался с кейптаунским гидом, просил погулять нас подробно по трущобам, а мы только заехали и сразу выехали. А один товарищ осуществил Мишину мечту. Почитайте-ка, там тоже много интересного. И еще в дополнение познавательный кусочек из постов Виктора Йоффе: Электричество им провели, и водой снабжают. Те, кто прожил в этих условиях лет двадцать, могут получить двухкомнатную квартирку в домике, но к моменту получения вожделенного жилья в такую квартирку набиваются по 15-20 человек, так как рождаемость среди нелегалов порядка 5-7 детей на семью. Примерно дважды в месяц они выходят на демонстрацию (под руководством белых активистов) и перекрывают автостраду, требуя жилья и пособия. При апартеиде границы были на замке, а теперь самыми ярыми противниками нелегалов являются местные африканцы, так как те отбирают у них рабочие места.

Нас везут в "белый" пригород. С виллами, заборами и всем прочим, знакомым нам уже по Кейптауну. Но здесь заборы явно выше, а ток забористей. Самый большой и известный белый пригород, про который я слышала, называется Сэндтон. Наш отель находится в Fourways, одном из районов Сэндтона.

ОТЕЛЬ! О, отель! Не-ет, товарищи туристы. Вот уже третью ночь крепнет мысль, что Каспи не только враг, но и друг.

Шикарный комплекс с садами, залами торжеств, каменные львы и все такое


Сонька спрашивает: давно ли мы спали на мадеполамовых простынях. А мы и слова-то такого не знаем… Это вот наш нешикарный номер, а народ рассказывает, что кому-то и совсем шикарные попались

И вот наш первый слон

Тут такие д-а-амы в соболях. На самом деле, девицы 19-20 лет. Тут и белые, и черные, и цветные. Мы поговорили с парочкой. Оказалось, у них тут школьный выпускной вечер – причем сразу у нескольких школ

На минуточку пристроилась к ихнему лимузину, вот

УЖИН! Ах, какой ужин! Тут тебе и мясо трех антилоп, и приборы позолоченные, и то, и се. Только питье, как всегда, не входит. Ну, к такому нельзя было не заказать вина, и оно оказалось замечательное.


После ужина народ рванул в Казино, а мы нет: Левка культурно сыграл в шахматы с Игорем, я написала кусок атчота

На самом деле жаль, что поленились: казино там отменное. Называется Сан сити и там у них искусственное солнце, искусственное небо и искусственная Европа – примерно как в Лас Вегасе. И большой курортно-развлекательный комплекс. За семью заборами, как водится. Вот еще пара фотографий Саши К.

Говорят, в последнее время улучшается у них обстановка. Или это было wishful thinking?...

Nelson Mandela Square



А мы завтра снимаемся отсюда и едем далеко-далеко на север, наконец-то в сторону сафари.

29 сентября 2015

Утренняя пробежка вокруг отеля. Цель: ознакомление с познавательными барельефами (Галя обещала, на соседнем доме). И правда, вот они: южно-африканские племена с портретами их представителей (тут только официальных языков одиннадцать – я говорила?)

Однако программа не дремлет: Мы прощаемся с Кейптауном и отправляемся в путешествие вдоль побережья Индийского океана на восток. Да-да, на восток. Прощай, гостеприимный кейптаунский отель с ершиками-протеями, загадочными лифтами и видом на Луну и Столовую гору!

По дороге проезжаем кучу тауншипов, неотъемлемую часть местного пейзажа

Тауншипы тянутся на многие километры, но постепенно сменяются красивыми видами

Вдруг наш Фрэнк берет микрофон: Hello, this is Frank, I'll tell you about myself. Великий немой заговорил! Оказывается, в прошлом Фрэнк спортсмен (в регби играл), а ныне живет в Австралии, женат на австралийке (белой, если кому интересно), имеет диплом гида, гидом там и работает. То есть большую часть времени молчит в Австралии и Новой Зеландии, а на три месяца приезжает на родину, помолчать с южноафриканскими туристами.

Остановка в Херманусе, откуда (если повезет) мы сможем наблюдать за стаями китов, которые собираются в это время года в бухте Уокера. (Не, не повезло. Нифига эти киты не собираются. А если и собираются, то не для нас)

Камни тут красивые – это да. И роскошные свежие белые калы, растущие повсюду как сорняки

И ресторан с литературным названием

Но вот народ вроде что-то углядел! Или притворяется.

А наш народ в автобус тоже не собирается. Разбрелся по рынкам и по лавочкам (заметьте – лавочки в форме китовых хрящиков)

Потом каким-то мистическим образом собрались и поехали дальше

Дорога все красивей и красивей. Это еще не знаменитая Дорога садов, но скоро. Сонька говорит: правда ведь, невыносимая красота. М-м-м... Выносимая, пожалуй. Но правда красота

А еще, – говорит Сонька, – помните, у нас послезавтра опция: плавание на кораблике с устрицами и шампанским? Так вот. Кажется, Каспи в порядке компенсации дает устриц на халяву. Только не на кораблике, а прям на ферме, где их выращивают, это ж еще интереснее. – Компенсации за что? – спрашиваем. – А за все! Какая тебе разница? – И правда – никакой. Берем!

Тут и Арик начинает рассказывать программу на завтра и послезавтра, но что-то у него не сходится. Вроде в программу на следующий день должны войти и страусы, и устрицы, а не помещаются.
-------------
Ну-с, товарищи лингвисты, кто догадается, в чем дело?
------------
Арик решил, что ostriches – по-русски устрицы, что вообще-то логично. Но при ближайшем рассмотрении ostriches оказались страусами. Короче, никто нам ферму с устрицами жаловать не собирался, имелась в виду ферма страусиная, которая так и так в нашей программе. Устриц же с ихним шампанским в конце концов заменили на китов, но про это завтра.

Да, я слазила в словарь проверить, не произошли ли ostrich и oyster от общего корня. Нет, не произошли.

Остановимся в бухте Мидий и посетим музей Бартоломеу Диаша – великого португальского мореплавателя, открывшего юг африканского континента более 500 лет назад. Это правда, посетили. И музей этот в Моссел-Бей действительно очень славный.

На лужайке валяется еще один скелет кита. Тут, правда, не целый, как во вчерашнем музее, а отдельные куски

Бартоломео Диаша всегда будут помнить как человека, подготовившего почву для открытия морского пути в Индию. Именно он определил, насколько далеко к югу простирается африканский континент, именно он первым обогнул мыс Доброй Надежды. Диаш покинул Португалию в поисках самой южной точки Африки в августе 1487 года и достиг Mossel Bay в феврале 1488. В его команде было 30 человек. Это из брошюрки, которую нам выдали в музее, Тане Д. спасибо за перевод.

Еще из всяких других источников: Диаш обогнул мыс Доброй Надежды, борясь со штормами, причем чуть ли не месяц команда не видела берега. Первой их остановкой на южном побережье Африки стал Моссел-Бей, где мореплаватели смогли пополнить запас пресной воды. Стало очевидно, что южная точка пройдена, береговая линия уже давно повернула на восток, еще немного – и будет достигнута заветная Индия, но команда отказывалась плыть дальше. Был достигут компромисс: еще три дня на восток – и домой. Три дня проплыли, достигли Storms River (а мы доберемся до нее послезавтра), и – увы – повернули обратно.

И только на обратном пути Диаш зафиксировал мыс Доброй надежды и назвал его Cabo das Tormentas (Мыс бурь) из-за часто царящей там штормовой погоды. Позже португальский король Жуан II переименовал его в "Cabo da Boa Esperança", выразив этим свой оптимизм по поводу открытия морского пути в Индию.

Король был прав. Не прошло и десяти лет как Васко да Гама выполнил эту миссию до конца. В 1497 году первым из европейцев он достиг Индии морским путем. В музее висит карта Африки с тремя кнопочками и лампочками, обозначающими пути, пройденные Диашем, Васко да Гамой и Диого Каном. Во-первых, заметим, что по-русски мы зовем Диаша Диашем, а Вашку да Гама – Васко да Гама. Так сложилось!

Во-вторых, Диого Кан. Слышали ли вы про такого? Это был мореплаватель (да, тоже португальский), который своими плаваниями вдоль западного побережья Африки проложил дорогу более удачливым последователям. Кан открыл все побережье Анголы, устье реки Конго (в 1482 году) и доплыл до мыса Кросс на территории современной Намибии. Почему он от этого места повернул назад, хотя плавание было рассчитано на три года, а он в плавании находился всего полтора года, до сих пор неизвестно.

Но вернемся к Диашу, музей-то его. А в музее – невиданной красы каравелла, носящяя его имя. В 1988 году, 500 лет спустя, исторический вояж Диаша был отмечен – его воспроизвели на копии каравеллы. Корабль «Бартоломео Диаш», представленный в музее, является репликой каравеллы Диаша. Поскольку были сомнения по поводу истинного имени той каравеллы, это воспроизведенное судно было названо в честь знаменитого мореплавателя. В архивах Португалии не было обнаружено каких-либо чертежей оригинальной каравеллы Диаша. После тщательного изучения конструкций морских судов Португалии, в июле 1986 года началось строительство каравеллы.

Капитан Эмилио де Соуза, живущий в ЮАР потомок выходцев из Португалии, был движущей силой проекта и по праву был назначен командующим каравеллы. Его команду составили 17 человек: 7 моряков из ЮАР (из них трое – потомки португальцев) и 10 моряков из Португалии. Путешествие из Лиссабона к Mossel Bay заняло в 1988 году 3 месяца, тогда как плавание Бартоломео Диаша в 1488 году длилось 6 месяцев...
Вот такая трогательная история.

...А во дворе музея на лужайке стоит Почтовое дерево

В мае 1501 Перо де Атаид, капитан судна, возвращавшегося из плаванья домой, оставил здесь письмо, которое 7 июля 1501 года было найдено Жуаном да Нова, капитаном другого судна, идущего на восток. По традиции письмо опускалось в старый ботинок, привязанный к дереву. Немного странно звучит: зачем оставлять письма по дороге домой, чтоб их увозили в какую-то восточную неизвестность? Но это то, что написано на доске. Таким образом было основано первое почтовое отделение в Южной Африке. Большое дерево было объявлено национальным памятником. Сегодня можно отправить по почте письмо или открытку, положив их в почтовый ящик в форме ботинка и получив специальный штамп этого почтового отделения.

Хихи. А нас как раз tata_akivis просила прислать открытку из Южной Африки – так более правильного места при всем желании мы не могли бы найти!

Вот так вот, написали и послали. Через ботинок. Дошло! (да еще и побыстрее, чем через нашу почту)

А теперь мы едем по так называемой Дороге Садов (The Garden Route), которая тянется по побережью от Mossel Bay на Западном мысе до Storms River на Восточном. Только едем не совсем по ней, потому что ночевка наша лежит севернее, вглубь континета, а дорога идет вдоль побережья. Но мы еще покатаемся по ней завтра и послезавтра, когда будем ездить вокруг Найсны и поедем в аэропорт города Джордж, который этой дороги административный центр.

А пока любуемся из автобуса на облака, мягко стекающие с гор (фотка Жени Л.)

Ужин и ночевка происходят в городке Оудсхорн – страусиной столице мира. Страусиный бум в конце 19 века привлек сюда много евреев из Литвы, бежавших от погромов, так что в начале 20 века город называли "африканским Иерусалимом", а то и "африканским Вильнюсом". Здесь есть две синагоги, музей и магендавиды на домах, хотя еврейского населения уже не осталось. Ничего этого нам конечно не рассказали и не показали, а узнали мы про это от Яира Камайского, которого Сонька пригласила к себе неделю назад для "исправления ошибок". Лекция действительно была очень живая и интересная, время от времени буду на нее ссылаться

Вечером вышли погулять по городку. Пустынно, неуютно. Зато в супере дают джентльменский набор: хлеб, бананы и страусиные яйца

Встали на углу, пытаемся сориентироваться. Подходит мужик. Африканер, судя по сильному акценту. Объяснил дорогу и прибавил: и постарайтесь вернуться в гостиницу до восьми, пока не стемнело совсем. Мы обещали.

30 сентября 2015

Завтрак в отеле этого города Оудсхорн отличный, особенно круассаны выше всякой хвалы. Вообще хороший отель, бассейн, хоть и наружный, все дела. Только лифт опять с причудами. Ну никак мы не могли попасть на свой 3-й этаж! А потом оказалось, что просто надо кнопочку не отпускать, пока не доедешь до второго. А если отпустить, поедет сразу на 4-й. Надо сказать, что отели заметно улучшались по мере нашего продвижения на востоко-север, но круссанов таких не было потом нигде. Черт, фотки круассанов нету, жаль. Напоминала бы, какие они на вкус.

Выезжаем из Оудсхорна и едем в пещеры Канго. Пока едем, нам рассказывают какую-то фигню про Африку вообще и немного про Южную. Доверия к рассказам нашей парочки никакого, а страна-то очень нетривиальная. Хочется и узнать про теперешнюю жизнь в стране, и поделиться с народом чем-то кроме картинок. Делиться туристическими впечатлениями для туристов? Ненадежной, непроверенной и противоречивой информацией из интернета? Так это любой может найти. В общем, я накидаю сюда немного информации, пришедшей от людей, которые явно лучше моего прочувствовали эту страну. А также не противоречащей увиденному и услышанному мною.

Информация из ЖЖ Виктора Йоффе мне показалась интересной и правдоподобной; чувствуется, что она из первых рук (в крайнем случае полуторных). Цитирую его текст целиком с незначительными сокращениями и изменениями.

Приведу некоторые факты южноафриканской жизни. Судите сами, возможно, у вас будет своё мнение на этот счёт.

Как известно, первые европейские поселенцы (голландцы, затем французские гугеноты) высадились в Кейптауне в 1652 году. Племена Коса, Зулу и Банту, происходившие из экваториальной Африки (территория нынешнего Конго) вторглись в Южную Африку сто лет спустя, полностью вырезав (и в значительной степени съев) коренных жителей – готтентотов или бушменов – с которыми буры соседствовали без существенных контактов. Недавно в окрестностях Йоханнесбурга был установлен памятник зулусскому вождю, который – вот совпадение – перекочевал туда как раз в 1652 году! Вождь этот – личность полностью вымышленная, никаких доказательств присутствия зулусов там до XVIII века нет, но памятник стоит.

Компании получают налоговые льготы в зависимости от процента занятых там африканцев. На практике это выглядит так: на въезде, скажем, в парк, одна тётка принимает у вас деньги и передаёт другой, которая отрывает билетик, парнишка открывает ворота, ещё один машет вам ручкой, а на почётном месте сидит толстый и важный дядя и осуществляет общее руководство. Я спросил, включает ли этот закон также индусов, во множестве населяющих восточные области и по законам апартеида считавшихся цветными. Оказалось – нет, индусы как-то вполне благополучно устраиваются и без этого.

Все африканцы между собой говорят, обычно, на языке коса, английский даже депутаты парламента (смотрел по телевизору дебаты) знают плохо.

Мандела у них имеет статус Рабина и даже более того. Тюрьма, где он сидел, была включена в объекты мирового наследия. Представляется, что Мандела был вполне трезвомыслящим человеком, в отличие от родезийского Мугаббе, и понимал, что без белых плохо будет всем.

Когда Мандела пришёл к власти, государство выкупило за большие деньги многие фермы у белых фермеров и безвозмездно передало африканцам (деньги поступили из налогов, которые тогда, да и сейчас, платили, в основном, белые, а новые фермеры были, естественно, из племенной верхушки – родо-племенная психология у африканцев будет сохраняться ещё много-много лет). Через несколько лет всё развалилось, и тогда новые владельцы отдали фермы в аренду бывшим хозяевам, то есть всё вернулось на свои места. Нет, не всё. Когда фермой владели белые, они делали определённые социальные отчисления для работников. Сейчас никаких отчислений нет – в Южной Африке ВООБЩЕ нет системы социального страхования.

С наступлением темноты на улицы выходит дети 8-11 лет и роются в мусорниках в поисках чего-нибудь полезного. Лет тридцать тому подобные сцены фигурировали бы в мировой прессе как доказательство зверств апартеида. Сейчас это никого не волнует.

Расистские законы апартеида запрещали межрасовые браки – точно так как у нас запрещены межконфессиональные. Я спросил – а сейчас, когда всё разрешено, бывают ли смешанные семьи? Мне ответили – темнокожих детей белые часто усыновляют, но случаи браков что-то не наблюдаются.

Что приятно – люди общительные и доброжелательные. Особенно между белыми отношения изначально тёплые, все как бы чувствуют какую-то солидарность.

Еще несколько фактов из рассказов Юры, нашего кейптаунского гида.

Средняя продолжительность жизни – 51 год (черные и цветные – 47, белые – 75). Ничего себе, однако.

Безработица в стране сейчас 24%, а считается, что 25% – это уже на грани революции. На самом деле 24% – завышенная цифра, потому что многие работают по-черному.

Пособие по безработице платят только 3 месяца и строго проверяют, что работы у человека действительно нет. Кроме того, платят копейки.

Не только межрасовые браки не приняты, но даже между представителями разных племен.

В правительстве большинство черные. Что, впрочем, понятно, если учесть пропорции черного и белого населения страны.

Я спросила Юру, какой процент белого населения составляют буры, а какой англичане. Он точного ответа не знал, но навскидку сказал, что примерно 70 на 30 в пользу буров.

Еще пара наблюдений от dwarkin.

В тех местах где я был – жилье массово одноэтажное, причем такие фазенды, что многие жители Рублевки позавидуют. Наш местный коллега показывал фотки нового гаража, который сейчас достраивает к дому – мало того, что там четырехметровые потолки, так этот гараж и по метражу легко перебьет любую двух-трехомнатную квартиру.

Однако есть тонкости. Присмотревшись повнимательней ко всем этим виллам и котеджам можно заметить не просто высокие заборы, окружающие каждый дом, а еще и мотки колючей проволоки сверху, нередко под напряжением. На многих воротах висит плакат: "находится под защитой такой-то и такой-то охранной фирмы". А внизу большими красными буквами ключевая фраза: "ARMED RESPONSE". По дороге в Кейптаун из аэропорта видел очень интересное местное изобретение – забор из какого-то очень прочного, но при этом достаточно прозрачного пластика. С таким можно и пейзажем из окна дома насладиться, при этом не слишком рискуя.

Местные говорят, что даже в относительно приличных районах (типа Сэндтона в Е-бурге, или центра Кейптауна, кроме ну буквально пары улиц) белому человеку ночью лучше не появляться. Поэтому рестораны, клубы, магазины и прочие места массового отдыха обычно формируются в виде эдакого закрытого комплекса – достаточно большой территории, ограниченной общим забором, с охранником на входе. Впрочем, нашему брату израильтянину не привыкать: сумки пока не проверяют – и то хлеб. Там кстати не только белые отдыхают, сегрегация если и есть <то по имущественному цензу, а не по расовой принадлежности.

По нынешним временам евреи в Южной Африки чувствуют себя, кажется, даже безопаснее чем в Европе. Как я понимаю, у них такое ощущение, что несмотря на то, что шансы на уличный гоп-стоп, или даже вооруженное нападение на твой дом – не такие уж маленькие, по крайней мере ты не огребешь отдельно за то что ты еврей, в отличие от какого-нибудь Мальмо, или даже Парижа. Немало местных верующих иудеев спокойно по улицам прямо в ермолке ходят, и даже не пытаются скрываться. Ну ок, по тем улицам на которых в принципе белое население ходит.

И наконец, пара слов от меня.

Много мы слышали и читали о так называемой африканской ментальности – которая отражена в известном анекдоте про "лежит афроафриканец под пальмой и ест банан". Истории о рабочих на заводе, которые после получения зарплаты не приходят на работу, пока не потратят денюжку. Или как работающему чуваку садится на шею все большое семейство, и так далее. Не в смысле – вот какие они плохие, а в смысле – такой образ мышления быстро не перевернуть.

Про высокие заборы с проволокой под током уже сказано. То есть с личной безопасностью дело так себе. В Йоханнесбурге средь бела дня Фрэнк нас выстраивал гуськом, чтоб переходить через дорогу, а вправо и влево ни на шаг. В Кейптауне мы и вечером ходили по городу, но как-то без особого удовольствия.

Коллега моей здешней подруги приехала из ЮАР и несколько лет прожила в Израиле. Расклад такой: двое взрослых дочек уже давно в Израиле, отец в Йоханнесбурге (торговля мебелью, бизнес, все дела), мать приехала сюда к дочкам, а отец приедет позже, когда выйдет на пенсию. Так вот, из всей южноафриканской семьи не было никого, кто не пострадал бы от грабителей – так или иначе. Бабушку же вообще похитили, и им пришлось заплатить немалый выкуп. Тем не менее отец все еще там, зарабатывает деньги.

Есть мнения, что в последнее время (буквально год-два) с безопасностью в стране стало получше, и некоторые сбежавшие даже начинают возвращаться (это Юра говорил). Частичное подтверждение - комментарий stringbasso к моему первому посту: В 2004 году была жуткая обстановка, в 2009 совсем мрак, в 2012 опять получше.

Есть и другие мнения. brkr: Я там был 4 раза: в 2001, 2008, 2011 и 2014. С каждым разом все хуже и хуже. ... Мои тамошние коллеги – кто уже оттуда уехал, а кто ищет возможности. А те, кто остался, живут за семью заборами. Даже в таком относительно спокойном месте, как Стелленбош.

То есть что сказать? Жуткий этот апартеид отменили – хорошо. При этом рулили страной как могли: не лучшим образом, но и не худшим (см. Зимбабве и прочую Африку). А пойди порули тут с этим населением (плюс – из окружающих стран, где ситуация сильно хуже, все время просачиваются мигранты, которые и пополняют население тауншипов). Прошло много лет, но не так чтоб уж очень много. Может, утрясется у них, а может, окончательно развалится, пророк из меня тот еще.

Пока я это все рассказываю, мы, оказывается, приехали в пещеры.

В пещере Канго есть два вида туров: стандартный маршрут Heritage Tour и Adventure Tour по тоннелям, лазам, щелям и прочим привлекательным объектам. Говорят, лет десять назад одна леди застряла в узком приключенческом проходе с романтичным названием "Тоннель любви" и проторчала там 11 часов, пока ее не вызволила спасательная команда. С тех пор при входе стоит такая измерялка. Лично я кое-как протиснулась, что радует

Но слава богу, характер тура не мы выбирали: походили по стандартному – и славно.

Разные гроты и объекты носят причудливые названия. Кажется, это "брачное ложе" – правда, на сто процентов не уверена

А этот 10-метровый сталагмит – "Игла Клеопатры"

Это они называют профилем Пещерного дьявола. А по-моему вполне так человеческий дядечка, не инфернальный вроде

Сталактиты велят не трогать, а то они помирают от этого. Но Юлька yukkulent объясняет, что трогать можно, пещера все равно дохлая. За живыми пещерами надо присматривать, хранить (наша пещера Сорек, кстати, живая). Здесь тоже есть живые места (видела на фото), но не там, где мы сейчас стоим и гуляем.

В интернете пишут: "Пещеры Канго считаются одними из самых красивых пещер мира". Но это, мне кажется, любые сталактитовые пещеры считают себя одними из самых красивых. Ну да, ничего себе пещеры. Также нельзя не отметить сувенирный магазинчик на входе-выходе: некоторых пришлось оттаскивать силой.

И еще: если сюда попадете, одевайтесь легко. Казалось бы, и день холодный, а в пещере еще холоднее должно быть – ан нет. Тепловато, короткий рукав в самый раз.

И наконец, вот вам байка в заключение. Может, и неправда, но звучит складно.

Был у меня знакомый белый американец, ну точнее я пару раз видел этого человека. Он во всех анкетах писал, что он афро-американец. На том основании, что эмигрировал из ЮАР в США.

Когда его упрекали, что он белый, он говорил, что он родом из Африки, а живет в Америке, поэтому он и есть афро-американец, а делить людей по цвету кожи — это расизм. Чиновники боялись обвинений в расизме и на всякий случай оставляли все как есть.

А имело это все совершенно практическое значение. При обработке анкет афро-американцу могли оказать предпочтение при предоставлении различных финансовых и социальных услуг по программе позитивных действий.

В следующей серии – все, что вы хотели и не хотели узнать о страусах.