Тразимено – одно из самых красивых озер Италии, находится в самом сердце региона Умбрия, примерно в 20 км от города Перуджа и в 80 км от города Сиена, который находится в другом регионе –...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Тразимено – одно из самых красивых озер Италии, находится в самом сердце региона Умбрия, примерно в 20 км от города Перуджа и в 80 км от города Сиена, который находится в другом регионе –...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

23 апреля, среда (продолжение)

Традиционные ворота, ведущие в старый город...

Это Дерута – керамический рай

Керамика тут повсюду и в самых разных видах – от посуды и до декора на фасадах домов



Фонтанчик средневековый, как положено

Городок совершенно пустой! И кто, интересно, эту керамику у них покупает? Она, между прочим, дорогая как сволочь

Наверное, здесь ее делают и продают в другие города

А это такой маленький подвесной сортирчик!

В общем, симпатичный городок, стоит заехать

А вечером Мариса нас пригласила на ужин. И он был совершенно потрясающий! Первое блюдо – паста с апельсиновым песто, второе – исключительно сочный кусок мяса с салатом, и на третье – десерт: пирог с нежнейшей рикоттой, сверху посыпанный крошкой. Дольче, дольче вита!

Сфотографировались на прощание с Марисой, ейным мужем (не помню, как звать) и поваром Бруно, записали самое искреннее спасибо в гостевую книгу. И потом еще в трипадвайзор, чтоб туда англоязычные гости ездили, не только итальянские


24 апреля, четверг

Эхма, последний сладкий завтрак. Прощай, милый домик под Фолиньо. Расцеловались с Марисой и, наскоро подытожив здешние достижения, уехали в Орвието

Если смотреть по карте, кажется, что Орвието по дороге в Рим, но на самом деле оно ни фига не по дороге. И вообще оно никогда и никуда не по дороге – при том, что город сей есть натуральная жемчужина и великий маст.

Сначала мы очень бодренько закатили на парковку прям возле собора и десять минут пребывали чрезвычайно довольными собою. Пока не поняли, что место на этой парковке надо сторожить долго и внимательно, а результат нулевой, потому что итальянцы они на то и местные, чтоб все время оказываться нас шустрее. Тогда спустились на менее престижную парковку возле фуникулера, в конце (или в начале) Корсо Кавур, и посторожив совсем недолго, место таки захватили. Отсюда до Дуомо можно подняться на фуникулере, но и топать по этому Корсу до собора минут десять, не больше. Вот мы подкрались к нему с тыла

Меньше сиенского, но огромный! и такой же полосатый. Фасад в профиль напоминает карандаш и небоскреб одновременно

Тут какие двери чудные! Даже не помню, где мы на них наткнулись

А фасад – еще круче сиенского. Говорят, его невозможно ухватить в объектив целиком. Невероятной красоты

Железная дверь, которая посередине – крупным планом

На фасаде должны фигурировать наши старые знакомцы ангел, лев, орел и телец – в таком порядке слева направо. Но! ключевое слово – должны. И фигурируют таки на чужих фотографиях. А на наших – нет. Ну, положим, ангела справа мы прошляпили, ладно. Следующий за ним – лев. Шикарный! Царь, можно сказать, зверей. И в подобающем обрамлении

За ним (справа) ороль. Специфический, но ороль

А вот над этим четвертым пилястром – телец? ну извините! не телец, а птеродактиль какой-то с ушами. Вот дурют нашего брата...

Под этим таинственным гибридом – знаменитые сцены Страшного суда работы Лоренцо Маитани

Фрагмент

Внутри собора в часовне Мадонны ди Сан Брицио – великолепные фрески Фра Беато Анжелико и Луки Синьорелли. На фреске Синьорели "Деяния Антихриста" оба мастера стоят вместе в сторонке (Синьорелли – слева). Фотографировать, к сожалению, нельзя, надо ходить и смотреть часами. Купить книжку и еще дома рассматривать.

Площадь, на которую выходит собор, называется Piazza della Republica. Очень симпатичная, особенно Башня Маурицио. Существует мнение, что это самые древние механические часы в Европе, возникновение которых отмечено в исторических источниках. Бронзовый часовщик одет в костюм, характерный для реального средневекового часовщика, который следил за ходом работ и временем при строительстве собора в 14 веке. В специальных документах он отмечал не только приход и уход рабочих на свои места, но и их опоздание, и время, потраченное на пустые разговоры между собой, и в соответствии с этими записями определялась заработная плата строителей. Часовой механизм башни и бронзовый часовщик были установлены в 1351 году и достаточно хорошо сохранились до нашего времени.

Вообще Орвието – живописный и уютный городок


Церковь Сант Андреа (XII в.) с 12-угольной романской колокольней

Улочки-проулочки-переулочки



Это, говорят, самая старая церковь Орвието – San Giovenale. Чуть ли не XI век – ну, похоже на то

Обратно мы пошли по другой дороге, вдоль городских стен



с которых открывалось сами понимаете что

А вообще-то город круто так расположился на горе из желтого туфа

Гора выглядит не шибко устойчиво, но очень живописно

В центре города – симпатичная улочка с сувернирными и съестными лавками

Ах, как я люблю стекло Тиффани!

...и риторический вопрос последнего дня путешествия: когда еще такое увидим?

Обедали в пиццерии с сотней сортов пиццы. В первый раз в жизни увидели деление на красные и белые пиццы. Заказали три красные (Дьяболо, Роби-роби и Капричьоза) и одну белую (Пиноккио). Изучали. Капричьоза оказалась самой нормальной. Роби-роби была с анчоусами, а Дьяболо – дьявольски перченая. Это ж белое Пиноккио – вообще черте что и сбоку бантик. Пласт теста, а на нем – куски моцареллы и свежие помидоры. Это и есть ваша белая пицца? ну-ну

Из Орвьето поехали в Чивиту ди Баньореджо, благо недалеко. Удивительное место! Чивиту основали этруски около 2500 лет назад. А в 1695 году страшное землетрясение разрушило его почти до основания. За первым землетрясением последовала еще целая серия подземных толчков, которые привели к оползням и обвалам, и люди были вынуждены покинуть город, потому что жить в нем стало небезопасно.

Зайти на провал в город, кстати, стоит 1.5 евро. Но сначала тебе попадается некое левое кафе-мороженое, где продают билеты по три – комбинированный типа билет: в город и в музей. А если в музей не хочешь – смело иди дальше, и там продают билеты только в город (но в кафе тебе никто про это не скажет). Парковка прямо возле мостика – 2 евро в час, и этого вполне хватает на визит


Catch me if you can


В путеводителях наблюдается обман трудящихся. Обещают, что город мертвый, а он вполне себе живой. Это как если бы в Помпеях понаставили магазинов с сувенирами – откомментировала Юлико


В общем, в самом городе не очень интересно, самое живописное – вид на него. Но на мостик все равно стоит идти за панорамой, а уж если ты на мостике, так и в самом городе погулять не грех


Но все уже, пора домой. Ребята наши Сережа и Джульетта (а они к тому времени вполне уже спелись) дружно повели нас на Рим через городок Монтефьясконе. Галка как раз советовала туда заехать... но времени на прогулку, увы, уже не было. Зато именно тут нам попались дивные дольчи итальяни. Их мы безуспешно искали вот уже несколько дней, и наконец сегодня нашли в какой-то совершенно неказистой и нетуристической забегаловке. И вот за 10 евро на всех мы поимели четыре больших дивных пирожных, четыре кофе и еще два мороженых. Сласти были исключительные на вкус и диковинные на вид. Кто знает как называются – просветите пожалуйста!

А потом снова долго ехали, наблюдая грозу на горизонте, но нас она, к счастью, не задела

И наконец приехали в Фьюмичино, и первым делом на заправку. На заправке – полный сюр. Есть магазин, но он закрыт, и платить можно только в автомат, и только наличными. И только заранее. Сдачу оно не дает. Монеты не принимает. А откуда я знаю заранее, сколько мне понадобится на полный бак? В общем, аттракцион завидный. Мы сначала заправились на 20, потом на 10, потом на 5 и еще на 5. То есть поставить возле аэропорта заправочный автомат, работающий с кредиткой – это, я так понимаю, скучно и нерационально.

Хозяйка встретила нас с распростертыми объятиями (и мы ее) и вернула красный чемодан, по которому мы очень скучали. Если я еще не рекомендовала эту хату возле аэропорта, то рекомендую (см. ссылку ниже). Она хорошая, просторная и даже самолеты не очень слышно, хотя аэропорт прям-таки в двух шагах.

Нравится мне и завтрак со сластями в целлофанках. Для подобных долгоиграющих – очень даже вкусные все оказались

И хозяйка очень приятная.

В общем, распрощались мы, расцеловались и обещали себе еще куда-нибудь все вместе поехать. Это вот женская часть экипажу, мужчины не вошли, делом заняты


Напоследок – немного заключительного трепа, очень коротко на сей раз.

Жилье

С жильем, я считаю, нам крупно повезло, все три хаты могу горячо рекомендовать.
Тоскана: Casa Frontignano (ручаюсь тольку за ту квартирку, где мы жили)
Умбрия: Agriturismo Villa Le Vigne
Аэропорт Фьюмичино: Aquila Di Mare
Подробности про них – по ходу атчота. Отдельной логистической удачей была ночевка в одной и той же хате в Фьюмичино. Иначе непонятно, что бы мы делали с красным чемоданом.

Еда

В Тоскане и Умбрии все очень-очень, просто потрясающе, вкусно. Кроме хлеба, который пресный и безвкусный (за хлебом можно в любую другую страну, да хоть и в Израиль). Особенно надо отметить итальянские сласти, с частью которых мы успели познакомиться у Марисы за завтраком. Благодаря Галке Николавне, отыскали рецепт Марисиного торта, полюбившегося мне больше всех. А Ленчик его изобразила в натуре и это правда обалденно! Вот тут рецепт и его обсуждение. Итальянские сласти надо изучать отдельно, вот специально ехать и изучать.

Совы

Вот они, родимые

494, 495 - алебастровые, из Вольтерры
492 (на бревнышке) - из Губбио
496 из Монтепульчано
498 и 503 из Сиены
491 из Ассизи
В общем, вся Тоскана и Умбрия неплохо представлены.

И вообще

1. galka_nikolavna, спасибо тебе, дорогая, за ценные подсказки и общее вдохновение. Без тебя наша поездка не получилось бы такой замечательной.

2. Это наш третий раз в Италии, но впервые мы по-настоящему влюбились в эту страну.

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

22 апреля, вторник

У нас осталось два дня в Умбрии, и один был запланирован на природу (Cascata delle Marmore), а другой – городской. Сегодня обещали дождь, поэтому поехали в город, а конкретно – в Ассизи. Снова по принципу first things first – все-таки Ассизи одно из главных мест Умбрии. Парковок на нашей схеме толком не было видно, кроме одной – возле базилики Святого Франциска, Сан Джакомо называется. От этой парковки до базилики надо было топать вниз, а от базилики до центра еще хорошо так пилить (минут 10 в гору), но поскольку базилика нам все равно нужна, решили, что место для парковки нормальное.

Это такие вот ворота крутые

С гербами, все честь честью

Сувенирчики томятся в ожидании туриста

И вот сама эта знаменитая двухэтажная Базилика – главный храм католического ордена францисканцев, одна из шести самых больших базилик католической церкви. Ее верхний ярус (видимая часть строения, стоящая на холме) называется Верхней церковью

Розетка какая красивая! Я слышала краем уха, что эти человек, лев, орел и бык соответствуют четырем апостолам. Полезла в гугл искать, каким – и такого там интересного понаходила! Оказывается, это только в христианстве они соответствуют апостолам, а свои значения есть для них и в каббале, и в астрологии. Причем в астрологии это аккурат четыре постоянных знака: водолей, телец, лев и скорпион (почему орел тут заменился на скорпиона – оставим на совести астрологов)

Если б в порядке подготовки к поездке мы не посмотрели кино «Брат солнце, сестра луна», то не признали бы депрессивного Франциска, вернувшегося с войны. Кино не фонтан, даром что Дзефирелли, но пользы, как видите, от него произошло

Верхняя церковь знаменита отреставрированными фресками Джотто (XIII век). Вход бесплатный, между прочим. А фотографировать нельзя. Вот здесь их можно посмотреть.

Спуск из верхней церкви в нижнюю проходит через монастырский дворик

Он же, с понаехавшими (можете себе представить, сколько там разнообразнейших паломников всех цветов и оттенков)

Это вход в Нижнюю церковь (да-да, это все одно и то же здание) и крытые галереи по сторонам площади

Мне кажется, что самое интересное в Нижней церкви – фреска Чимабуэ «Мадонна со Св. Франциском», где Мадонна сидит на троне, а Франциск стоит в сторонке справа. Считается, что это портретное его изображение. А вообще там полно всяких прекрасных фресок, в том числе того же Джотто. В Википедии очень хорошо расписано, где что в Базилике искать.

А еще интересно, что место раньше называлось Адский холм, и тут когда-то казнили преступников. А когда этот холм выбрал сам Франциск Ассизский для упокоения, он стал называться Райским.

Ну ладно, пошли дальше, любоваться на францисканские эмоции

и прочую локальную экзотику

Вообще-то синдром АВС после десяти дней в Италии немного ощущается. Город поначалу не вызывает такого бурного восторга, как Губбио или Перуджа на новенького, но потом ничего: втягиваешься, входишь во вкус. Кроме прелестей традиционных

здесь имеются свои оригинальные. К примеру, римский храм Минервы на центральной площади Пьяцца дель Комуне – самый настоящий римский, сохранившийся с I века до н.э. Внутри у него правда, церква, называется Санта Мария Сопра Минерва. Это примерно как Ваня Рабинович. Или Ицик Иванов

Слева от храма – квадратная башня Торре дель Пополо, а еще левее – средневековый Палаццо дель Капитано дель Пополо (оба XIII века). Здесь размещается Международное общество изучения наследия францисканцев.

Случайно заглянули в какую-то арку на площади – прямо напротив церквы. Ой! Что за прелестная живопись с игривыми чертями, висящей на стенке черепахой (помните селедку из армянского радио?), какими-то странными полулюдьми-полурастениями и застенчивой совой в тазике? Даже в большой книжке про Ассизи не нашла. А зато тут вот целое исследование, за которое таки спасибо!




Фонтан XVIII века, со львами вестимо

Базилика Святой Клары

При ней ангел

Забрались на какую-то относительную верхотуру


А на Фортеццу уже не полезли

А вот собор сан Руфино – с обалденным совершенно фасадом

Снова великолепная четверка вокруг розетки

а под ней атланты небо держат. Своеобразные

Не то серенький волчок, не то крокодил Гена. И прочая живность

Ну и снова кого-то едят. Довольно-таки страстно, я бы сказала. Справа завидуют

Улочки все-таки прелестные


Тут же мы приняли участие в спасении птенчика, выпавшего из гнезда (спаситель в этом ракурсе похож на нашего премьера)

И в тех же улочках сову покупили художественную. Но совы будут потом.

Обедать пошли в ресторан «Отелло», что возле Новой церкви. Ресторанчик купил нас тем, что куверты включены в цену. Вот это да, первый раз за все путешествие! Сегодня оказалось все наоборот: барашек жесткий, а свинина гораздо лучше, чем вчера. Ну а моя пицца всегда вкусная. Здесь, кстати, она вкуснее, потому что нет такого широкого сухого края, как в Ареццо. Юлико заказала еще какие-то greens, на поверку оказавшиеся шпинатом

Уехали. Прощай, Ассизи! Издалека забавно узнавать посещенные объекты – типа как в мини-Израиле или мини-другой стране

На окраине Ассизи значился супермаркет Кооп, который мы не преминули навестить сразу после старого города на предмет колбасы и шоколадки. Потому что колбасу под названием salami tipo Milano Coop мы случайно закупили в прошлый раз и очень полюбили, и шоколадку Перуджина тоже. А поскольку закрытые двери супермаркета нам приходилось целовать уже два дня подряд, посещение супермаркета открытого определялось как мероприятие архиважное и не терпящее отлагательства.

Благополучно затоварившись колбасой и шоколадкой, поехали в Сполето. Хоть это и по другую сторону от нашего Фолиньо, но тоже маст – надо посетить, пока не поздно. Здесь мы припарковались черт знает где, у церкви св. Григория (наверное, можно было ближе к центру, надо проверять) и потопали в горку

Но почти вовремя отцентровались и нашли эскалатор. Длинный-предлинный. Он вел к крепости и к акведуку

Крепость нам была не нужна, а про акведук мы не поняли, что надо смотреть его прямо щас, раз уж мы здесь, потому что туристический офис, который мы первым делом побежали искать, находится сильно ниже. Вот однако вид сверху

По дороге в турофис попался собор, который, как известно, тоже маст

Собор знатный – и там фрески Фра Филиппо Липпи (очень нравится имя!) и Пинтурикьо. Но все-таки самый классный собор в Умбрии – это в Орвьето, который будет завтра

По дороге в туринфу

Арка Друза, 1 век нашей эры. Друз – это вовсе не то, что сразу подумали израильтяне, а сын императора Тиберия

Римский театр

Отведали итальянского мороженого – ну правда вкусное. И только в туринфе узнали, что акведук на самом верху и надо переться назад. Поползли обратно вверх – а что делать? За что были вознаграждены чудесными видами на долину


Вот он, этот грандиозный мост-акведук, называется Понте делле Торри




А здесь виден ров со стенами

Потом по эскалатору спустились вниз и к своему Григорию. Кстати, в городе есть и второй эскалатор, проложенный центрее, но нам не довелось. В общем уфф. Завтра – последний день на базе, а затем выдвигаемся в сторону Рима.

23 апреля, среда

Сегодня из первых приоритетов у нас было Cascata delle Marmore, остальное – из вторых. Водопады эти, как известно, регулируемые и включаются в определенные часы. В остальное время вода отводится для действующей здесь электростанции, и тогда поток воды в превращается в маленький ручеек. В наш сезон и в наш будний день водопады предоставлялись в распоряжение туристов с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00. Снова по тому же принципу решили сначала на водопады, а там посмотрим. Хорошо, что приехали немножко пораньше, ибо Сережа с Джульеттой привели нас на верхнее бельведере

Которое, конечно, вполне себе бельведере, но для созерцания водопада – не лучшее место, потому что сверху виден только один каскад, а с нижнего бельведере – все три.

Поэтому мы пофотографировали то, что здесь дают (это та самая тонкая струйка)


забрались обратно в машину и быстренько поехали на нижнюю парковку (за тот же билет). А это, кстати, семь км – потому и говорю, что приезжать лучше заранее. Ну а тут, конечно, место самое правильное

Этот Мраморный водопад - самый высокий искусственный водопад в мире (общая высота 165 метров). И кстати, сооружен еще до нашей эры. Грандиозное зрелище


По мосткам можно совсем близко подойти к воде, почмокаться и пофоткаться, но тут начинает фототехнику заливать и приходится отступать на менее передовые позиции

А это вот лорд Байрон написал про Мраморный водопад, мол Джордж Гордон тут был и очень впечатлился

Потом поехали в город Тоди. Поскольку мы все еще травмированные недоступностью обеда, а в Тоди должны были приехать часам к двум, решили сделать нетривиальный ход и попробовать пообедать в Автогриле, если попадется. Где-то я читала в отзывах, что там вполне приличные обеды – и интересно таки было проверить. Автогриль попался на бензозаправке, и даже статуй льва прилагался к нему. Вот ведь никогда не знаешь, где ждет тебя щастье

Ну и обедом с бесплатными кувертами в общем остались довольны. В ресторанах бывает вкуснее, а бывает и мясо жестче – факт

Приехали в город Тоди. Почему в Тоди? А черт его знает. При планировании Умбрии мне были понятны места, которые маст: Перуджа, Ассизи, Губбио, Сполето, Орвьето... а были такие, про которые непонятно: Фолиньо, Спелло, Тоди, Терни и что-то еще. Вот из всех них мы взяли и выбрали Тоди. И между прочим, на месте не впечатлились. Но вот сейчас я рассматриваю фотки и понимаю, что площадь главная – ну очень красивая, может даже красивее, чем в Перудже. Говорят, что тут любят снимать исторические фильмы, и это можно понять.

Это Палаццо деи Приори

А эти два прекрасных палаццо – Палаццо дель Пополо и Палаццо дель Капитано (все они примерно XIII века)

Тут Гарибальди в новом шарфике

а за ним открывается...

На другой стороне площади – Кафедральный собор, скромненький такой, но древний (XI-XII век)

И в нем шикарные входные двери с деревянной резьбой

Церковь Сан Фортунато – и сама весьма оригинальная, и тропинки перед ней смешные

Вид, открывающийся из города на самого себя

Деталь декора

Еще одна

Ой, а это кто?

Захотели кофе попить с вкусными пирожными – не нашли. Одни коммунисты какие-то

Обиделись – и поехали в Деруту смотреть керамику. Об Деруте в следующей части, надеюсь, что последней.

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6

20 апреля, воскресенье (продолжение)

В Перудже никак не могли найти парковку. Минут десять крутились вокруг старого города – и нигде не приткнуться. Пришлось спуститься сильно ниже видимых церквей и палацц(о), и только там, на некоей Пьяцца дель Купа, обнаружился паркинг. Но вот же ж приятный сюрприз! Прямо с него в старый город ведет прекрасный и, разумеется, бесплатный эскалатор.

Перуджа – город арок. Нигде еще не видели арок в таком количестве и качестве


Такие живописные и причудливые!


Просто арка на арке сидит – у-ух!


Ну и улочки узкие средневековые – это уж как положено

Однако часы показывали без десяти два, и пора (давно пора!) было задуматься об обеде. Почитали меню одной траттории, понравилось, сунулись. А не тут-то было! Мест нет и не будет. В следующей траттории уж и меню не изучали, сразу спросили, дадут ли поесть. Ответ, увы, получили тот же. В общем, четверть часа назад замеченный указатель на ресторан «Аргентина» показался для итальянского города Перуджа довольно смешным, а теперь смех как рукой сняло, и мы с надеждой устремились в переулочек по указателю.

В полупустом ресторане «Аргентина» цены были заметно выше, чем в тех двух тратториях, но зато встретили нас с распростертыми объятиями, да под музыку Пьяццолы. И объяснили все на английском, и подали без спросу аперитивчик: шипучее вино с бутербродиками piadina. Сколько стоит, мы уж и спрашивать не стали, дают – бери, главное, что кормят (а оказалось таки халява)

Заказали двух барашков, одну курицу по-милански и одно местное спесьялите, про которое читали в путеводителе – Pollo alla Cacciatore.

А блюда-то у них в Аргентине подаются с гарниром! Поэтому несмотря на высокие цены, в результате получается не сильно дороже, чем в тех тратториях. А если учесть халявные сюрпризы, то вообще. Вдруг прибегает наш официант еще раз и приносит бутылку красного – подарок, говорит, от хозяина, по случаю Пасхи. Вкусненькое! Попросила его (официанта) показать на моей карте города, где мы находимся, чтоб сориентироваться – принес еще одну карту, получше, нарисовал маршрут, где гулять. Показал наглядно с ресторанного балкончика, где, как и что.


Классный такой официант, зовут Халед, отец у него из Ливии, а мать из Перуджи. И вот мы уже просим счет и... оказывается, на том сюрпризы не закончились! вместе со счетом Халед приносит на стол два тирамису – вот, говорит, хочу, чтоб вы попробовали

Ну просто праздник, да и только! В общем, я немного ощущаю себя в роли блогера, которого пригласили на бесплатный ужин-концерт-уикенд и он теперь обязан этот ужин-концерт-уикенд рекламировать. А что делать? не порекомендовать этот замечательный ресторанчик просто не могу! По крайней мере когда официантом там Халед. Вот, и на трипадвайзере написала, тем более что Халед заботливо подсунул визитку с ихним адресом. Впрочем, судя по другим отзывам, повезло не только нам: Халед балует клиентов всегда, и весьма эффективно.

А вообще-то славная тенденция намечается. В прошлый раз в Люксембурге дегустировали итальянскую колбасу, репетируя Италию, а теперь в Италии потихоньку готовимся к Аргентине

Да, вот еще о хлебе хотела сказать: у нас никак не получалось найти вкусный итальянский хлеб. Все, что попадалось, выглядело ужас как аппетитно, а на вкус оказывалось пресным и безвкусным; сегодняшние же булочки были приятным исключением. Черт его знает, может они тут специальные аргентинские?

После обеда Перуджа показалась еще краше! Вот главная площадь Quattro Novembre, то есть 4 ноября

А на ней знаменитый фонтан Маджоре, который считается самым красивым средневековым фонтаном Италии. В нижнем ярусе – 50 барельефов, изображающих пророков, святых, знаки зодиака и другую всякую всячину, в верхнем – 24 скульптуры, тоже кого-то изображающих.

Скульптуры делали Николо и Джованни Пизано (помните, отец и сын, в Сиене тоже работали).

Палаццо дей Приори. Приорат этот состоял из десяти представителей крупнейших гильдий города, избиравшихся на срок два месяца (всего гильдий было 44). Палаццо этот – исключительно красивая штука

Бронзовые звери на главном портале – символы города: грифон – символ Перуджи и лев – символ гвельфов

Портал ведет в строгую крипту со сводами, а уже оттуда по лестнице можно попасть в украшенный фресками зал, в котором когда-то заседали приоры. В 1582 году эта комната была отдана гильдии нотариусов и получила название Зала деи Нотари. Зал украшен многочисленными фресками XIV века работы Пьетро Каваллини.


В расположенном неподалеку Колледжо дель Камбио можно посмотреть фрески Перуджино. Посмотреть можно, а фотографировать нельзя.

Это, как ни странно – собор. Главная церковь Перуджи, кафедральный собор Сан Лоренцо. В отличие от большинства других кафедральных соборов собор Перуджи обращен к главной городской площади не фасадом, а боком. На этой стороне находится Лоджия Браччио, сделанная по приказу Браччио да Монтоне в стиле раннего ренессанса. Под лоджией можно увидеть часть древнеримской стены и фундамент старинной колокольни. Я не вижу, а вы?

Главная улица средневековой Перуджи, выходящая на площаль 4 ноября, называется Корсо Ваннуччи, в честь Пьетро Ваннуччи, который и есть тот самый Перуджино. Здесь она начинается

Кстати, о Перуджино и Перуджине. Знаменитые конфеты Бачи тоже ведь отсюда происходят, так на них и написано: Перуджина. И в Тоскане мы еще ели шоколадку перуджинскую. А здесь у них гнездо, полным-полно шоколадных магазинов

И фестиваль шоколадный проводится, но не теперь

Шоколадная пицца - хмм...

Домики лепятся друг к другу как им бог на душу положит

А на Корсо Вануччи сегодня праздник и народные гуляния

Ну и рыночек, само собой. Покупили шикарную сумку всех цветов радуги, которую нынче просто не выпускаю из рук

И самый ценный товар, который бывает на рынке (конечно, когда он правильный)

И снова Л. в костюме туриста

В конце улицы открывается... ну, короче

Каким-то непонятным образом таки вернулись к этой милой церковке, служившей нам кроличьей норой. В том смысле, что где-то в ее районе надо искать тот самый эскалатор, что вернет нас вниз на Пьяцца дель Купа

Осталось время, и по идее можно было еще забуриться в какой-нибудь городок типа Спелло или Фолиньо, но для моего организма это выглядело перебором, тем более что в Спелло фрески, а они наверняка в это время закрыты. Так что мы повторили вчерашний квест с поиском хаты (уже легче, но все равно пришлось повозиться). У Марисы дома был большой праздник и гулянка в честь Пасхи, и пока суть да дело, пошли погуляли по окрестностям

Кстати, объяснялись мы с Марисой исключительно по-итальянски, ну то есть как умели. Иногда приходил повар Брюно, он переводил туда-сюда. Но и без его помощи мы поняли из Марисиных объяснений, что за английский у нее отвечает дочка, но она год путешествует по Англии, Америке и Израилю (!), и вернется только в июне. То есть уже вернулась.

21 апреля, понедельник

Утро начинается с тортика! Это самый мой любимый, его я съедала целую порцию, а остальных – по половинке. Эх, хотела бы узнать его рецепт!

Сегодня обещали хороший день, а завтра дождь – поэтому в горы решили ехать сегодня. У нас была шикарная программа, составленная Галкой Николавной: Spoleto - Norcia - Castellucco di Norcia - Visso - Santuario di Machereto - Muccia - Foligno. А выполнять мы ее решили в обратном порядке вот из каких соображений: если не успеем в Сполето, еще успеем дотуда доехать как-нибудь в другой раз, а вот если вечером заплутаем в горах, то ой-ой-ой. Идея была логичная, но сработала не на все сто, о чем далее.

В общем, сначала мы поехали на эту Мучу. Там ничего особенного, просто вылезли размять ноги

Крошечная деревушка, целый театр зато имеется

А потом направили Сережу с Джульеттой на координаты вышеозначенного санктуария – и вот это, как оказалось, зря. Сладкая парочка заставила нас сделать кружок вокруг деревни Фьормонте и вернула в то же место, откуда мы начали (вы правильно догадались, нужная дорога была перекрыта). Хорошо, что Л. проявил бдительность и запретил ехать по тому же кругу второй раз. Так что мы поняли, что санктуарий с данного конкретного места недосягаем, плюнули на это дело и поехали сразу на Виссо.

При этом Сережа с Джульеттой дружно протащили нас через какую-то деревню так плотненько, что мы еле пролезли между двумя домами и потом между еще двумя другими. Сами не поняли, как так получилось: что ж, грузовики у них тут не ездят? А если ездят и внизу есть для них дорога, то какого черта ребята дружно послали нас наверх? Ну ладно, ладно...

Главное – что Виссо оказался совершенно очаровательным и не похожим на другие городком. Кстати, насчет непохожего... это ведь уже не Умбрия, а Марке. Однако ворота, старый город – тут все по плану...

Внутри стен – исключительно приятный глазу городок. На главную площадь Piazza Martiri Vissani выходят две церкви: прямо – Собор Святой Марии (Chiesa della Collegiata di Santa Maria di Visso) с красивым фасадом XII века. В сети находятся фотки этой церкви с порталом, «охраняемым двумя гордыми львами». Ну и где ваши гордые, спрашивается? Убежали? В люнете красивая фреска XV века с Благовещением, приписываемая Паоло да Виссо. Которая слева церковь с розеткой – называется святого Августина. Она уже не церковь, а служит городским музеем, внутре у ней неонка коллекция картин и рукописей Джакомо Леопарди.

Милые разноцветные домики

Вот крупным планом тот, что на переднем плане – Palazzo dei Governatori. Смотрите, какие дивные фальшивые окошечки на нем

А это Palazzo dei Priori. И на нем зачем-то рядом двое часов – одни с римскими цифрами, другие с арабскими

И очаровательные улочки-тупички

И речка идиллическая

А тут все для собачек. «Если ваша собачка захочет попить...» – А щетка зачем? – спрашиваю. Л. отвечает – если собачку погладить захочется во время питья

Поизучала пироги. Очень мне хотелось рецепт этого моего любимого, который был на завтрак – так хоть бы знать, как называется. Ага, кажется Сrostata di ricotta. Что-то вроде этого или этого. В одном из рецептов написано: Un dolce tipico della tradizione ebraica romana. Я знал, я знал!

Ай, фонарик

А это старинный замок S. Joannis. А вокруг – горный массив Сибиллини. И вообще Виссо – центр Национального заповедника Monti Sibillini.

Классный городок, спасибо, милая Галка, за наводку!

Из Виссо продолжили в Кастеллуччо ди Норча – столицу качественной чечевицы и Пьяно Гранде. Кстати, по дороге видели указатели на этот самый санктуарий. То есть из Виссо на него можно проехать по указателям и наверняка по координатам. А вот в обратную сторону – никак!

По дороге на Кастеллуччо



Во, приехали в городок

Чечевица во всех ее проявлениях

И здесь решили пообедать. Ха-ха, решили. Едален в Кастеллуччо до черта, а местов-то и нет. Жаль! В желудочно-неудовлетворенном виде сложнее наслаждаться пейзажами

Которые здесь просто потрясающие




А на часах, кстати, пол-второго. В одном ресторанчике обещают, что свободное место может появиться к трем (а может и нет), в другом не обещают ничего. Ну что делать? Поехали попытать счастья в Норче, колбасной столице. Не обедом, так хоть колбаской накормят. Вон он там, на горке позади, негостеприимный Кастеллуччо... Прощай!

А перед нами – ух! Наконец-то я поняла, что такое это Пиано Гранде. Гигантская круглая долина посреди амфитеатра, образованного горами.

В мае-июне эта долина расцветает ковром цветов, и это вообще полный улет. Но и в наш сезон, без цветов, потрясающее зрелище. Видите человечков? Маленькие совсем на фоне этого всего грандиозного

И жеребенки...

Приехали в Норчу. Старый город, как всегда, за воротами

Главная площадь Пьяцца Сан-Бенедетто. Ну и церковь Св. Бенедикта, с порталом XIV века, а по бокам – статуи святого и его сестры. Святой Схоластики, между прочим

По левую руку от церкви стоит Палаццо Комунале – памятник периода независимости города XIII-XIV в.

А вот и сам Святой Бенедикт, он здесь родился, в Норче. Ой вэй!

Это тоже где-то в районе площади. Такой циничной утилизации львов я еще не встречала!

В Норче с обедом повторилась та же фигня, пока наконец не наткнулись на ресторанчик, куда зазывали прямо с улицы. Ну, принцип-то мы уже поняли: где кормят, там и спасибо

Мясной такой обед получился, как и положено для города Норча. Свинина была очень жесткая, а остальное нормально. Кстати, какой-то кулинарный тур, найденный в сети, обедает именно в этом ресторане. Называется «Гранаро даль Монте», работает в Норче с 1850 года и рекомендован объединением ресторанов «Буон Рикордо». А мы не то чтобы были в восторге.

На площади св. Бенедикта – воскресный рыночек. На нем изобилие сов, но в основном совы неправильные

А вот какой тут колбасно-кулинарный рай – это просто а-а-а... Итальянский термин «норчинерия» (norcineria), который переводится как «лавка мясника, продающего свинину», был заимствован от названия города.



Еще Норча знаменита своими трюфелями

Исторический момент: Юлико покупает трюфеля

Атчот из Москвы: Сегодня приготовила трюфели, которые купила в Норче. Их, оказывается, нельзя ни варить, ни жарить, они сразу теряют аромат. Практически надо есть сырыми. А они все облеплены землей, еле отскребла щеткой. На 5 мин. поставила в духовку и сделала соус из макарон вместе с шампиньонами, чтоб побольше:))

Ну ваще. Я-то к трюфелям равнодушна после Хорватии, там ела и что-то не прониклась.

Ну все, погуляли и будет. На выход, товарищи

При всем при том на часах уже было пять и стало понятно, что Сполето со всем его разнообразием мы уже не осилим. А зато оставшееся время можно потратить на супермаркет. Ну фигвам, закрыто все. Аааа, догадался Штирлиц, наверное продолжают праздновать Пасху. Покупили кой-какие продукты у Марисы и вкусно поужинали. Посидели на лавочке возле дома, понаслаждались верхотурой и зеленой лужайкой


Перепланировали план на завтра. Хорошо. Завтра будем обедать 1) рано 2) где дадут.