Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2

15 апреля, вторник

Еще немного рассветных туманов из окошка...

Сегодня обещали дождь, поэтому мы решили поехать в Пизу и Лукку. Потому что когда дождь, не жалко четырех часов на дорогу туда и обратно.

Сначала в Пизу. Припарковались, где велела alla_hobbit: «В Пизе бесплатно можно припарковаться на виа Уго Ринди: вся улица – сплошная бесплатная стоянка. Надо становиться максимально близко к вокзалу (т.е. с западной стороны улицы), тогда до входа на Площадь чудес пять минут пешком.» На самом деле не совсем так, не все бесплатно, зато там есть гастроном, и стой сколько хошь. Так что спасибо, Алл – действительно удобно. Вон оно, вон там, за воротами


Нет, ну и правда поле чудес. Невероятно красивый этой белый ансамбль. Мужик в зеленом не сошел с ума, а типа подпирает падающую башню руками. Надеюсь, у них таки получился эффектный кадр

Раньше Левка делал серии из таких фотографов на фоне Пушкина, а теперь чего-то разлюбил. Но нет-нет да тряхнет стариной

Это те же, но с баптистерием

Крышу починяют

Мда, а башня-то падает не на шутку. Что-то не наблюдаю у себя особого желания туда залезть, как все эти люди. Но вообще-то (помимо того, что падает) на редкость красивая и изящная штуковина

Не успели мы налюбоваться этой Площадью чудес – и тут вдруг дождь как польет! Проливной. Опа, гуляние по Пизе отменяется. Бегом бежим в машину, едем в Лукку, авось там повезет.

Там таки везет. Погода в Лукке на удивление – солнышко светит, благодать! Городские ворота, как водится. Эти одни из трех, самые старые – Porta San Pietro (XVI в), они выполняли функцию паспортного и таможенного контроля. А по бокам – стены XVI-XVII вв., по которым по идее надо гулять, а мы чего-то стормозили и не погуляли

Это уже внутри ворот

Ставенки какие!

Гарибальди, его мы потом видели много в разных городах

Церковь Сан Микеле ин Форо (San Michaele in Foro), XII-XIV в., чистый образец пизано-луккского романского стиля. Ну ни фига ж себе романский! Где те давящие массивные своды, про которые нам пели в учебниках? Выходит, много разных романских стилей бывает в природе


Ой, а колонки какие разные, а зверики... Обалдеть!

На обед у нас было две рекомендации: Buca di San Antonio от yucca и Бродского и Trattoria da Leo от postumia. Поглядели ту и другую – выбрали менее пижонскую, то есть Лео.

На фоне Буки зато запечатлелись на память

В траттории Лео половина вторых блюд из меню была вычеркнута – видимо, самое вкусное уже съели. Взяли, как Постумия рекомендовала – свиные ребрышки, печеные овощи и пай с фигами, это все было. Еще взяли жаркое и суп из пшеницы и фасоли, потому что суп этот – местное блюдо, надо пробовать.

Свиные ребрышки были посередине очень хороши, а по краям суховаты. Но это они наверное пересохли, потому что мы поздно пришли: когда уходили, было три часа пополудни и ресторан уже закрывался.

Церковь Сан Сальвадоре с чудными резными барельефами XII в. Тут, видимо, покрестили кого-то, а люди и звери радуются в своих домах

Из узких и высоких луккских улочек попеременно выглядывают две красно-кирпичные башни: одна с часами

другая – с дубовым лесочком на макушке. На обе можно забраться. Мы естественным образом выбрали башню Гуиниджи, которая с лесочком, тем более что она типа символ города.

Взлезли на нее и поснимали окрестности. 4 деньги, стоит того. Много ступенек, это да. Ну, так часто бывает с башнями


При подъеме можно останавливаться и любоваться на эти милые картинки

Вычитала, что в средние века таких башен было много в Лукке, они служили символом богатства и могущества их владельцев. И Сан Джиминиано (см. следующий пост) уникален не тем, что в нем строили эти башни, а тем, что они там сохранились. Башня Гуиниджи принадлежала одному из богатейших семейств Лукки, в частности, ею владел Паоло Гуиниджи, правитель Лукки в первом тридцатилетии XV века.

Башня шикарная! Можно долго с нее любоваться видом на черепичные крыши и улочки Лукки, на Апуанские Альпы на горизонте.


Надеялась, что с башни видна круглая площадь-амфитеатр во всей своей красе – но она не видна. Не знаю, откуда они те шикарные фотки снимали, которые в путеводителях. На этом снимке виден ее краешек, справа

Вот здесь видно, что площадь круглая. А самое интересное – что она находится на месте настоящего римского амфитеатра II века, вмещавшего около десятка тысяч зрителей. А теперь здесь магазинчики-магазинчики... Тут мы сумочку покупили прикольную. А лавочка с самой лучшей совой была закрыта, не судьба

Постумия: Лукка – родной город Пуччини, там проходит его постоянный фестиваль – каждый вечер концерты в церквях и есть музей Пуччини, тоже очень культурный и хорошо организованный. Там можно увидеть всякие роскошества самодовольного и аморального композитора.

Шутники

И наконец, собор Сан-Мартино (Duomo di San Martino). Он немного удивляет асимметричностью фасада и радикальным отличием по стилю от своей же колокольни. Это потому что колокольня была построена в XI веке, а собор к ней пристраивался в XIII.

А похож как на церковь Сан Микеле! Все тот же удивительный пизано-луккский романский стиль. Разные по форме колонны и разнообразные звери

Тут, кажется, опять кого-то едят

А вообще в Лукке куча классных каменных львов – вот здесь очередная подборочка.

Внизу – месяцы года и работы, соответствующие каждому из них. Вверху – не знаю что

Внутри

«Мадонна со святыми» Гирландайо

«Дама с собачкой» (Л.): гробница Иларии дель Карретто, жены Паоло Гуиниджи, умершей в 26 лет (работа Джакопо делла Кверча, его мы еще много-много увидим в других городах)

Там внутри собора есть еще Тинторетто, но мы его по невежеству не заметили.

Зашли еще в хлебный магазин и не смогли остановиться. Например, покупили два вида пончиков. Одни назывались Вombolini (без дырки, похожий на нашу суфганию) и они оказались с шоколадом. А у других вместо начинки была дырка, и назывались они как-то вроде Frati, но я убей не найду ничего подобного в тырнете. Которые с дыркой лично мне больше понравились, что и следовало ожидать от субъекта, взращенного на пончиках российских. Кантуччи тут для компании, мы их тоже активно и с удовольствием наворачивали на протяжении всей поездки

Покидая Лукку, усталые но довольные, мы почему-то совсем забыли, что не погуляли по стенам (говорят, на них разбит широкий бульвар, засаженный в несколько рядов великолепными платанами)

Но об этом я вспомнила только уже дома, рассматривая фотографии. Ничего, в следующий раз погуляем.

16 апреля, среда

Сегодня решили действовать по вчерашнему принципу: заехать в самую удаленную от хаты точку – а там постепенно приближаться к дому и смотреть, сколько успеем. Точкой этой оказалась Вольтерра. В этот день было особенно синее небо и резкие тени.

Правда, холодрыга и ветер на верхотуре, как это у них водится – но городок совершенно чудный! Этрусское, древнеримское, средневековое – чего в нем только нет


Важнейшим памятником этрусского прошлого Вольтерры, во многом определяющим облик города, являются хорошо сохранившиеся городские стены и несколько ворот (изначально стены были выстроены в IV в. до н. э., частью обновлены римлянами в I в. до н. э., восстановлены и построены в XIII веке, к этому же времени относится строительство большинства сохранившихся до наших дней ворот). Здесь выделяются стоящие на въезде в город древние Арочные ворота (Porta all′Arco) с тремя базальтовыми головами, скорее всего олицетворяющими этрусских или древнеримских богов, Каменные ворота (Porta a Selci), Ворота Марколи (Porta Marcoli), Ворота святого Феликса (Porta San Felice) и др. (из Википедии). Нам попались вот эти Арочные – очень красивые и оригинальные

Изнутри старого города они более обыкновенные

Главной достопримечательностью Вольтерры считается площадь деи-Приори. На ней находятся готический дворец городского совета (Palazzo dei Priori, 1208—1257, старейший в Тоскане, по его образцу строился флорентийский Палаццо Веккьо и большинство аналогичных в регионе)


и Палаццо Преторио (Palazzo Pretorio) с древней башней

Фрагменты соседних зданий


Сюда же, на площадь, задней частью выходят собор и баптистерий

Очередной лев и четыре птички

Посетивший Вольтерру в начале XX века русский путешественник П. П. Муратов оставил следующее свидетельство об этих местах: Вольтерра — темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Ее палаццо деи Приори, ее пьяцца Маджоре, ее сохранившиеся в большом количестве башни, ее уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь.

Вольтерра - древний центр производства алебастра.

Ну, здесь мы, понятно, порезвились. Кстати, уже вернувшись домой, обнаружили на полке подобную круглоголовую психоделическую сову, привезенную кем-то из Италии

Арки, арки, арки...


Манящие указатели на древнеримский амфитеатр прямиком привели к кассе. Ну да, как же, сказали мы с Петром Иванычем, деньги за провал. Прошли немножко влево и наверх и получили роскошный вид на объект совершенно задаром. Между прочим, раскопали этот амфитеатр только в 1950-х годах, а раньше не было его

Помнится, кто-то говорил, что если мало времени, Вольтерру можно скипнуть... а мне ну прямо очень она понравилась! Чуть ли не больше, чем Сан Джиминьяно — видимо, из-за толп тамошних туристов. К тому же подфартила бесплатная парковка на 2 часа – ну, нам больше и не надо было. На Вольтерре я, пожалуй, сделаю перерывчик, утомилась. На прощание — очередной роскошный вид на окрестности, прямо откуда-то из центра Вольтерры


Продолжение снова следует.

Начало

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

14 апреля, понедельник

Утром (я бы даже сказала - ночью) Левка меня расталкивает, вытаскивает из теплой кроватки (вот такая приблизительно кроватка) –

в окно-то посмотри!



Ааааа! И еще раз ааааа!, уже в проснувшемся состоянии. И так примерно раз в десять минут: Левка высовывался в окно, произносил «Бли-ин», и производил очередной щелк.

Эта вилла у нас без завтрака, собственными силами сыров и колбасок, йогурта и геркулеса. Позавтракамши сырами (остальным еще не запаслись), поехали в Монтепульчано. Сегодняшний план назывался «южное направление» ака «Валь д’Орча»: едем в крайний правый угол запланированной Тосканы, оттуда налево по карте, сколько успеем – а остальное на следующий день. Это вот не помню где, где-то по дороге

Приехали в Монтепульчано.


По словам Галки, бесплатная парковка справа внизу от въезда в Старый город, где офис туринформации. На самом деле сейчас только одна сторона площади бесплатная, а напротив – платная парковка. Но это фигня, парковки (в основном) в Италии относительно дешевые, особенно если на пятерых.

От старинных ворот Porta al Prato наверх-наверх идет главная улица nel Corso, утыканная лавками и магазинчиками, и вот ты по этой Корсо фланируешь, почти как в песне, и прицениваешься к ихнему знаменитому вину Нобиле ди Монтепульчано, отнюдь не дешевому, как и предполагает его название. Совочку маленькую, но славную покупили заодно.

Паста всех цветов радуги продается в изобилии

По городку очень приятно бродить. По дороге попался дворец Бучелли, знаменитый своим уникальным основанием: в него вмонтированы каменные плиты, урны и надписи этрусского и римского происхождения.

А вот просто домики, некоторые с художественным бельем


Церковь San Agostino. Видите тень?

Она падает от звонаря на часовой башне напротив (Torre di Pulcinella, середина XVI в). Звонаря зовут Пульчинелла, он соединен с часовым механизмом и исправно отбивает в колокол каждый час. Радостное лингвистическое откровение: Пульчинелла (один из персонажей комедии Дель Арте) и Полишинель – одно и то же лицо! А вот скажите мне: Пульчинелла и Монтепульчано – неужто нет связи между ними? В гугле на эту тему молчок

А это мы забрались на какую-то стену не то смотровую площадку прямо посреди города

и наблюдаем шикарный вид на виноградники и оливковые рощи

Пьяцца Гранде, главная площадь города, находится на самом верху. Краси-ивая... Вот Палаццо Нобиле-Таруджи (середина XVII века). А за ним слева, если присмотреться, виден колодец

Вон какой, с тремя львами и двумя грифонами. Так и называется, «Львы и грифоны», 1520 год.

Ратуша, Палаццо Коммунале – скопирован с Палаццо Веккьо во Флоренции. Век вроде XV. Хехе, а завтра в Вольтерре мы увидим здание, послужившее прообразом для самого Палаццо Веккьо.

Собор с незаконченным фасадом (ранний XVII век)

А еще мы вчера сожрали весь хлеб и хотели купить не консервированный из супермаркета, а живой из булочной. Булочная же в городе была, похоже, одна-единственная и так хорошо запрятана, что ее поиск превратился для нас с Юлико в настоящий квест. В результате опроса пятерых автохтонов она таки нашлась, а в нас с Юлико откуда ни возьмись прорезался итальянский, и мы довольно бойко объяснялись по поводу всяких покупок, в частности этого вот хлеба. Купили фокаччо с розмарином и вот такой хлебчик. Мне казалось, что продавщица назвала его «ригатини» и вроде объяснила, что это пасхальный хлеб, и бывает с ветчиной, а бывает с сыром. Но гугл мне это ригатини не подтверждает, наверное я что-то перепутала. Вернулись из булочной чрезвычайно гордые собой, зато в последующих городах по закону подлости булочные попадались одна за другой и прямо на главных улицах. Но это уж мы забегаем вперед, а после Монтепульчано мы поехали вовсе не в город, а в координаты близ городка Монтикьелло, любезно предоставленные Галкой Николавной: 43.061959, 11.722691.

Монтикьелло – городок маленький, но расположен в самом сердце долины Валь д`Орча и является счастливым обладателей собственной крепости, первое письменное упоминание о которой датируется 973 годом. Известен Монтикьелло в основном тем, что с его окраин открывается чудесный вид на «пьяную дорогу» с кипарисами и Пьенцу, так обожаемый фотографами (отсюда). Вот она, родимая!

Вид на другую сторону:


Потом поехали в Пьенцу. Это, кстати, я в костюме туриста (Левкин-то пошикарнее будет, чего там). Обратите внимание на лейтмотив: дорога в гору, приводит к воротам, за ними – город...

«Идеальный ренессансный город» папы Пия II, построенный архитектором Бернардо Росселини и занесенный в реестр Юнеско, как-то не очень вдохновил. То ли надо было заходить внутрь дворца Пикколомини, то ли с другого ракурса зайти... В общем, после Монтепульчано мы не впечатлились, да и фотки вышли какие-то невнятные.


Зато в Пьенце покупили вино Нобиле, а то в Монтепульчано мы к нему приценивались, но недоприценились. Продегустировали. Самое дешевое не понравилось, купили следующее по солидности, за 13 денег.

Выбрали какую-то пиццерию-тратторию для обеда. Принесли нам два меню на пятерых, а потом долго не подходили принять заказ. Мы их зовем, они говорят щас, и так несколько раз. Мы еще подождали несколько минут, встали и ушли. Нашли другую тратторию, там уже к нам подбежали двое молодых симпатичных мальчиков, и разулыбались, и столы-стулья подвинули, и вообще. Пообедали мы у них вот чем: три томатных супа с базиликом, одна баранина, одна говядина, одно блюдо сыров и два салата.

Вчера столовые приборы стоили полтора евро на человека, сегодня два. А весь обед – вдвое дороже, чем вчера: 100 против 50. Но вкусно. Называется Trattoria da Fiorella, если что. Кстати, кто-то нам говорил, что trattoria по идее должна быть дешевле, чем ristorante. Траттория-шматория... не, не работает.

Дальше у нас снова Галкины координаты: Cappella della Madonna di Vitaleta – небольшая часовня около Сан Квирико (1590 год), один из самых узнаваемых символов Тосканы, к часовне ведет частная дорога, поэтому машину оставить на грунтовой дороге у ворот (43.070581,11.641989), а сами ворота можно обойти по тропинкам с обоих сторон.

Кайф невероятный… Спасибо, дорогая galka_nikolavna!


Это оттуда же, в другую сторону

Самый красивый день за эту поездку!

Теперь поехали в Баньо Виньони (Bagno Vignoni). Там вместо главной площади – бассейн, со дна которого бьют горячие источники. Здесь Тарковский снимал свою «Ностальгию», и это тоже очень круто!



Под вопросом у меня был городок Кастильоне-д’Орча (Castiglione d'Orcia). Он находится немного южнее Баньо Виньони, и оттуда должна открываться красивейшая панорама на тосканские поля. Я так поняла, что с крепости Rocca d’Orcia, вот она

Но туда уже не поехали: во-первых, наша Галя (в данном случае я) балована (координат у ней нету), а во-вторых, тащиться так далеко и высоко за очередной панорамой было уже как-то влом.

Теперь снова городок: Сан-Квирико-д'Орча (San Quirico d Orcia). Вот церковь какая-то старинная

А эта не просто старинная, а главная достопримечательность городка – церковь Collegiata, тоже романская. Очень красивая...

И прикольные там сады – Horti Leonini.

А больше ничего такого особенного в городке не видели. Кстати, прорабатывая при подготовке это южное направление, я было взялась ставить рейтинги (по картинкам) всем сегодняшним городкам, чтобы сориентироваться с приоритетами. И Монтепульчано поставила 5, а остальным 3.5, но потом застеснялась и рейтинги стерла, чтоб попутчикам свое мнение не навязывать. А так оно примерно в реале и оказалось.

Теперь снова координаты от Галки: 43.063832,11.559527 – «кипарисовый островок среди поля, его часто фотографируют». Почему-то плохо вышел.

Но и в другую сторону не хуже.

Просто волшебные места!

Уф! Теперь два варианта: либо вернуться домой, либо осилить еще и Монтальчино, благо он совсем рядом. Народ единогласно выбрал Монтальчино, так что на закуску заехали туда. Но для меня это все-таки был перебор (ну никак не рассчитывала, что сегодня успеем и его тоже), и кроме того, на верхотуре оказалось дико ветрено и неуютно. Покупили знаменитое ихнее вино Brunello di Montalcino, за 17 денег, должно быть исключительно вкусное. Дегустацию отложили на попозже. Вычитала где-то, что городок долгое время переходил из рук в руки в соседских разборках и в результате пришел в большой упадок. Пока не изобрели это вино. Вино оказалось мирового класса и в общем, оно-то городок и возродило.

Вот крепость так крепость!

И со стен ее открываются очередные шикарные виды.


На обратном пути Сережа снова выпендривался и вез по звериным тропам. И утром, и теперь мы проезжали через городок Буонконвенто. Но почему-то утром Сережа быстро довез до него из дому по двум автомагистралям, а сейчас вез по горам, по долам – вместо того, чтоб проделать ту же дорогу в обратном направлении. Ну вот что им, спрашивается, руководит? Мы ж в принципе можем его контролировать, но поди знай, когда он захочет помогать, а когда поиздеваться?

А вечером к нам приехал michk с очаровательным мальчиком Йони, и мы очень классно посидели. Потому что ясное дело, в Тоскане гораздо легче встретиться френдам, проживающим в Хайфе и Модиине, чем где-нибудь в Израиле. Интересно, что Миша принес бутылку вина – какого? Нобиле ди Монтепульчано. Мы говорим о! ты знал! И тут оказывается, что вовсе даже не знал, а из всех множества вин выбрал его по интуиции. Завтра Миша с Йони покидают гостеприимную Тоскану и движутся на юг, чтоб заночевать где-то возле Орвието, а нам завтра обещают плохую погоду, так что мы поедем куда-нибудь подальше. То есть в Лукку и Пизу.

Опять продолжение следует.

Сталин оставил много остроумных комментариев на рисунках Серова, Репина, Сурикова и других художников


Что такой худой Михал Иваныч? Работой занимаюсь. Ананизм - не работа. Марксизмом займись! Хехе! И. Сталин



Голой жопой не сиди на камнях! Иди в комсомол и на рабфак. Выдайте парню трусы. И. Сталин



Рыжий паршивец Радек, Не сцал бы против ветра, не был бы злой, был бы живой. И. Сталин



А этот правду отобьет!!!



Просто боится солнца? Он трус!!! И. Сталин



Плеханов! Зачем зовешь назад? Трус и лишенец



Один задумчивый дурак хуже 10 врагов. И. Сталин



Мыслитель. М.б. опасный, м.б. полезный. Винтик!



Рожденный ползать взлететь не может.



Дурак!!! Совсем забыл что делать! Там внизу натурщица лежит – обрезали просто



Самый сильный товарищ! Советский Давид готовится разделать мировой империализм. Поможем!!



Почти как в Турух! Готовит ложный побег. Их мало осталось. В воспоминаньи. И. Сталин



Таких бездельников полно и у нас. Фило-сос!



Иди тимуровец учиться чем стенку ковырять!!!

via

p.s
Рисунок Межлаука. Шарж на Николя Брюханова – наркома финансов



Надпись на обороте Сталина: «Всем членам Политбюро. Брюханова за его нынешние и будущие прегрешения следует подвесить за яйца. Если они выдержат, тогда следует признать его невиновным, все равно что оправданным по суду. Если они оторвутся, его следует утопить в реке»

В 1938 году Брюханов был арестован за участие в оппозиции и расстрелян