Искусно сосала. Тосковал по шлюхе. Нижний Новгород Ее руки начали ползать по моим бедрам, лаская через брюки стоящий член. Я и заметить не успел, как она освободила мой член, расстегнув брюки. Она ласкала его руками, подрачивала. Потом, опустив голову, она заглотнула мой член и принялась делать глубокий минет. В этот момент Андрей и Вика вышли в обнимку. Но я уже об этом не думал, поскольку Ирина искусно сосала мой член. Этой пытки долго выдержать я не мог и кончил на ее грудь большим потоком семени. Ирина даже не отошла, принимая все до капли, а потом целовала опавший член, довольно быстро приведя его к готовности. Позже, раздев друг друга, мы обнимались и целовались. Когда я лег, Ира легла на меня и сама указала члену нужное русло, принявшись прыгать на мне, словно одержимая. В то же время она пальцами ласкала свой клитор, а я ласкал её груди руками. Ее аккуратно выбритый лобок смотрелся красиво. Я наблюдал за погружением моего жезла в ее вульву, что заводило еще больше. Это наслаждение долго длиться не могло, и мы стали бешено кончать. В итоге, мы с Ирой провели восхитительную ночь, а Андрей с Викой буйную ночь. На следующий день мы попрощались с Викой. Я испытывал неловкость перед Андреем, несмотря на то, что он был ночью с моей подругой. Ирина ведь была его женой! Вечером, сидя в номере, я слушал музыку и тосковал по Вике. Я открыл дверь, услышав стук, и в дверях увидел Андрея с Викой.

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5

19 апреля, суббота

Сегодня нам предстоял переезд во вторую хату, возле Фолиньо. Напрямки туда вели какие-то сомнительные тропинки, да и те не совсем напрямую. Поэтому мы решили ехать сначала на северо-восток, затем на юго-восток: это большой зигзаг, но зато по трассам. И тогда по дороге заехать в Ареццо и Кортону, а если останется время, то еще и в аутлет Вальдикьяна. Вчера пролетели мимо шопинга, а сегодня может и выйдет чего.

В Ареццо есть прекрасная бесплатная парковка к северу от церкви Сан Доменико (это мы на карте усмотрели). Там припарковались, зашли (точнее, забежали) в городские ворота и с большим удовольствием – внутрь церкви, потому что вне ее поливал серьезный дождь. Сама церковь Сан Доменико очень очаровательно выглядит – люблю, когда просто, строго и изящно. И необычно


Следующим у нас был кафедральный собор Сан Донато.

В путеводителе написано, что внутри у него есть фреска Пьеро делла Франческа. Фреска одна-единственная, зато на нее можно любоваться спокойно и в тишине, в то время как остальные его фрески (в другой церкви) постоянно осаждаемы толпами буйных туристов. И вроде ж мы полюбовались... а на фотках почему-то этой фрески не вижу. В общем, с Пьеро делла Франческа нам сегодня решительно не повезло (см. ниже). А вот зато знаменитые витражи Гийома де Марсийа и гробница святого Донатия

Через площадь от собора – Палаццо Коммунале. Перед собором (ничего, что я спиной?) памятник Фердинанду Первому Медичи, великому герцогу Тосканскому

Козявочка

Улочки, мокрые от дождя, бегут вниз

Ой, а банки-то у них какие расписные!

Остальные фрески Пьетро делла Франческа находились в церкви Сан Франческо. В кассе ейной продавались комплексные билеты на четыре достопримечательности города за 12 денег, а сколько стоил билет только в ту церковь, мы не поняли. Билеты эти нужно было заказывать заранее, а без предварительного заказа можно было попасть внутрь только в 15:30. На наших часах было 12:00... эх, долго ждать. Так что мы посмотрели на то, что видно от входа, и отправились дальше. Правда, нехорошо, когда на фотографии видна табличка с запретом фотографировать – но надо ж как-то отметиться.

А самая красота все равно не в этом зале, она в капелле Bacci: цикл фресок с изображением легенды Креста Животворящего (1453–1464). Вот вы, кто читает эти строки, непременно закажите билеты заранее, если хотите видеть фрески в натуре, а не в альбомах и энторнетах.

Ах как мне этот товарищ нравится, что перед церковью стоит! Это Витторио Фоссомброни.

Фоссомброни был ученым и политиком, работал на Великого Герцога Тосканского и сам сыграл значительную роль в жизни Ареццо. Наибольшую известность у потомков он получил за осушение болотистой долины Вальдикьяны – одной из четырех долин, окружающих Ареццо. И лев такой кроткий с арбузом в руке, и в рот смотрит начальнику.

Улица Корсо Италия одним своим концом выходит на колокольню церкви Санта Мария делле Пьеве, которая в народе зовется колокольней ста дыр (в смысле окон)

Ее церковь – одна из главных достопримечательностей Ареццо. Вот фасад церкви, который выходит на улицу. Видели мы подобные в Пизе и в Лукке – когда число колонн разное на разных ярусах: чем выше ярус, тем ближе колонны стоят друг к другу. На первом ярусе 12 колонн, на втором 24, на третьем – 32. И если присмотреться, видишь, что и сами колонны все разные

Апсида церкви выходит на Piazza Grande – и тут тоже колонны, учащающиеся кверху. Справа – Дворец Суда (Palazzo Tribunale), построенный в XVII-XVIII веках. Смотрите, как забавно полукруглая лестница вписывается в крутой склон, образуемый площадью. Далее (еще справа) стоит Palazzo della Fraternita dei Laici - Дворец Братства мирян. Братство мирян, именовавшее себя Братством Богоматери Милосердия, было создано в 1262 году группой горожан, руководимых доминиканцами, с целью помогать бедным и больным. Благодаря пожертвованиям Братство зачастую участвовало в требующих больших затрат городских начинаниях, среди прочего они спонсировали строительство Дворца лоджий Вазари. Элегантный фасад дворца Братства мирян с элементами готической и ренессансной архитектуры отражает затяжной характер строительства, растянувшегося на три столетия. Обычно я не вдаюсь в такие подробности, а тут меня зацепило это название Lay Fraternity. Пошла искать и вот докопалась до такой необычной организации.

Площадь Piazza Grande средневекова, наклонена под диким углом и исключительно обаятельна своей беспорядочностью и непосредственностью. Уж сколько этих главных площадей мы видели в Тоскане, а эта ни на какую не похожа.

В середине – фонтан типа груздь

Еще кусочек площади – с традиционным колодцем

Лоджия Вазари – одно из самых красивых строений Ареццо. Спроектирована Джорджио Вазари и считается его шедевром.

Под ее аркадами – кафешки, магазинчики с шандалами-жирандолями и прочим сумбуром

Вот такие, например

И кстати, на Пьяцца Гранде дождь окончательно и блаженно прекратился, а город Ареццо стал нам нравиться еще больше. Тут же мы проголодались и стали присматриваться к меню на стенах кафешек. В первой же попавшейся забегаловке под этой самой аркадой усмотрели триппу фьорентину. Вспомнили, что сегодня покидаем Тоскану, а триппа – ни в одном глазу, и тут же решили остановиться. Кроме триппы (она была вкусна), взяли риболиту и пиццу с грибами. Пицца была странная (видимо, здесь так принято): по краям совсем сухая, а внутри мокрая. Впрочем, пиццу я люблю любую, полюбила и эту. Риболиту я не пробовала, а народу все в ней понравилось, кроме хлеба. На фотке по часовой стрелке: риболита, пицца, артишоки и триппа.

Город гордится участием в киношедевре Бениньи «Жизнь прекрасна», и я его очень понимаю

Пионэры еще понравились

Пионэры отсюда (не помню, что за здание)

И это не помню откуда, но тоже выразительно. Такой отчаянный, положил палец в рот.

Ужасно довольные после Ареццо, продолжили в Кортону, и парковку тоже нашли хорошую бесплатную. Но тут счастье нам изменило. Только-только успели поглядеть на панораму

и хиповый фонтанчик в парке

как накрапывание превратилось в нехилый такой дождь, а когда дошли до центра, он уже поливал как оглашенный. Еле-еле удалось сфотографировать прелестную Площадь республики

Ах, балкончики какие!

А дальше топать под ливнем не было ни малейшего желания


Пришлось зайти в кафе на площади, и это был правильный ход. Всего за 9.90 на пятерых (!) мы поимели кофе с пирожными, как-то неприлично дешево. Юлико взяла вот такой прямоугольничек с красным тестом внутри, а я круглое пирожное из миндальных лепестков. Юлико утверждает, что мое миндальное оказалось вкуснее, а мне ее красное тоже понравилось. Почему я не сфотографировала все пирожные? не понимаю! В моих записях фигурирует что-то вроде "дипломата", но пирожное "дипломат" только по форме похоже на это квадратное. В общем, тройка за внимательность, в следующий раз надо тщательнЕе.

Под таким проливным дождем единственно правильная вещь – шопинг или музеи. Музеев не было на нашем дальнейшем пути, а шопинг как раз был – в этой самой Вальдикьяне. Там, как назло, светило ласковое солнышко, а когда мы поехали в свой Фолиньо, снова зарядил дождь.

И тут при поиске хаты мы славно под этим дождем поразвлекались. У развлечения была предыстория. На сайте букинг.ком был указан один адрес (в Фолиньо), на сайте агритуризмы – другой (в деревне Сан Лоренцо). На том же сайте была инструкция как ехать, и адрес получался третий (не в самом Сан Лоренцо, а через дорогу). Этот третий примерно совпадал с адресом, который мы нашли в тырнете на имя хозяйки, и мы назначили его главным.

Впрочем, тогда еще, не отходя от кассы, я попросила подругу Таньку позвонить хозяйке и спросить ее по-итальянски, что за дела. Хозяйка сказала, что все путем. Дорога, по которой ведет навигатор, наглухо перекрыта, так что по адресу все равно не доедешь. А надо ехать исключительно по инструкции, которая есть на сайте, и будет щастье.

Тем не менее, в ответ на наше письмо из Тосканы, что ждите мол, завтра приедем, мы получили четвертый вариант адреса. В этом варианте значилась та же улица, что в трех остальных населенных пунктах, но на сей раз в каком-то location São Paulo. Также в письме содержалась новая дополнительная инструкция не ехать на центр Фолиньо, а держаться на виа Пьяве. То есть квест выглядел многообещающе.

Кстати, я забыла рассказать про Джульетту. В нашей машине оказался встроенный навигатор, который мы, в отличие от прошлой поездки, обнаружили не в предпоследний день, а буквально сразу (правда, о нем сказали в прокате). Поскольку он был женщина, его назвали Джульеттой, и они с Сережей работали в паре. Так вот, в данном случае Сережа ни одного из четырех адресов не признавал, а Джульетта один таки признала. Правда, без Сан Пауло, Сан Пауло никто не знал вообще: ни навигаторы, ни карта. И вот Джульетта ведет нас, хорошо так ведет, прямо по инструкции. А тут вдруг бац! – утыкается в перекрытую дорогу. Мы едем дальше, видим деревню Сан Лоренцо. Название не чужое, в двух из четырех адресов числится, заезжаем. На улице ни души, дождь льет как из ведра, зараза. Позвонили в несколько домов, никто не открывает, все ушли на фронт. Потом в одном доме все-таки открыли добрые люди и разъяснили, что к чему (по-итальянски, конечно, но в условиях стресса мы понимаем). Что Сан Пауло – это вот прям тут, за углом, но дорога перекрыта, поэтому придется вернуться в сторону Фолиньо и искать другой въезд оттуда. Так и сделали, и вот – ура! – выехали на виа Пьяве, уткнулись в какой-то бар, а возле него прям указатель висит на нашу агритуризму! Правда, непонятно, в какую сторону этот указатель указывает, но главное – что тепло. Опять нам добрые итальянцы (найденные в баре) объяснили, куда ехать (заодно узнали, что церковь по-итальянски – кьеза). И мы поехали как они сказали, и на этой дороге время от времени попадались еще указатели на нашу агритуризму, и мы по ним ехали долго и неуверенно, и наконец приехали.

20 апреля, воскресенье

Вчера я сбивчиво живописала, как мы искали нашу агритуризму на местности, а сегодня расскажу, как вообще заказывали вторую хату, которая для исследования Умбрии. Сначала нашли на букинге два других варианта. Оба были все еще в Тоскане, но очень близко к Умбрии, буквально на границе. Одна севернее озера Тразимено, другая южнее. Близко-то близко, но не в центре провинции. И, согласно гуглю, до некоторых запланированных мест все-таки далековато, вплоть до двух часов езды. Еще немного помедитировав над картой, поняли, что идеальное место для разъездов по Умбрии вовсе не там, где мы наметили – а где-нибудь в Фолиньо и окрестностях.

Однако вокруг Фолиньо не было жилья на пятерых в ассортименте, а то, что находилось, казалось дороговатым. Кроме одного места, под названием Агритуризмо Ле Винье. Более чем нормальная цена сочеталась с великолепными отзывами (оценка гостиницы 9.7), но вот чего там не было – так это кухни. Ну а мы что, спросить не можем? Спросить-то нам не трудно. Вот я пишу в агритуризму и интересуюсь, нет ли у них случайно того же самого, но с перламутровыми пуговицами кухней. А они говорят – случайно есть. Но домик совсем новый, и заказать по букингу его нельзя, а давай-ка нам переведи депозит. А депозит – это такая тягомотина, и невыгодно, ни гостям, ни хозяевам. Ну, в общем, слово за слово – заказался нам домик без депозита, на честном слове, я только номер кредитки прислала для какой-никакой гарантии. Еще не очень была понятна архитектура домика. Утверждалось, что он на шесть человек, но спальни было только две. Поскольку таких раскладов мы видели много, а в остальном вариант выглядел соблазнительно, решили рискнуть. И вот рискнули, и оказалось, что одна из двуспальных кроватей стоит прямо перед входом, а в остальном действительно все прекрасно. Ну кинули жребий, чо.

А кроме этого, действительно все очень симпатично

Рассвет над Фолиньо (мы живем на высокой горе, а под нами - весь город Фолиньо, в котором мы, кстати, так и не побывали)


Наша лужайка и несколько Левкиных экзерсисов


Наш домик сзади

и спереди

Помимо всей остальной прекрасности, хата числилась с завтраком. И вот мы утром приходим в столовку, а тут пироги, ветчинка, сырный хлебушек… и даже сладкое вино. Пять разновидностей сладких тортов! Полная и совершенная благодать. Вроде из объяснений мы поняли, что это такой праздничный пасхальный завтрак (сегодня католическая Пасха) и каждый день такого не будет – но ошибались. В непраздничные дни не было только вина, а в остальном ассортимент такой же прекрасный.

Сегодня решили ехать в дальний северо-восточный угол – в город Губбио. Час езды – и ах, какая красота!

Всех приезжающих в Губбио встречает церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV в., что заметно по отличающейся кладке.

Чуть дальше – рынок: антикварный

и всяких прочих сувениров. Видите волка? Это знаменитый волк из Губбио, и вот про него легенда.

Когда Франциск Ассизский жил в Губбио, в окрестностях появился свирепый волк. Волк сначала нападал на скот, потом стал и на людей, и никто не мог его одолеть. Франциск пожалел горожан и пошёл в горы, чтоб найти волка. Скоро страх заставил всех его спутников отступить, но святой продолжал свой путь, и когда увидел волка, сделал знак креста и приказал волку подойти к нему. Волк закрыл свою пасть и улегся у ног св. Франциска. «Брат волк, ты причинил много зла в этой земле, убивая созданных Господом тварей без его позволения, – сказал Франциск. – Все эти люди обвиняют и проклинают тебя, но я помирю вас. Ты не будешь на них нападать, а они простят тебе былые грехи и ни они, ни их собаки не будут тебя преследовать». Волк кивнул в знак согласия. «И вот Брат волк, эти люди отныне будут тебя кормить, ты не будешь страдать от голода, а за это обещай, что никогда не тронешь ни человека, ни животное…» И тут волк протянул Франциску лапу, и все жили долго и счастливо. Такие дела.

Город стоит у подножья горы Инджино и так прямо и бежит в гору, все вверх и вверх, растянувшись в высоту чуть ли не на километр

Сначала вид крутой горы обескураживает – зато потом приятно узнать, что по ней ездит бесплатный лифт. Мы его, правда, обнаружили, уже залезши на самую верхотуру

Какие милые домики. Некоторые – шириной в одно окошко! Большинство датируется XIV и XV веками

Palazzo dei Consoli (Консульский дворец)

Вид снизу

Пьяцца Гранде

С площади открывается... ну, короче, читатель уже привык


А внутре у ней красные звонари!

Все выше и выше и выше...

А это уже почти на самом верху – Герцогский дворец (Palazzo Ducale)

Напротив него находится Кафедральный собор, но фоток его что-то не нахожу. Наверное, не понравился. А сам город Губбио понравился очень. Увы, на фотках он вышел хуже, чем выглядит в натуре. Ну а потом мы поехали в столицу Умбрии Перуджу, которая нам понравилась еще больше, и про это я уже буду писать в следующем выпуске.

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4

17 апреля, четверг

First things first: решили все-таки, что Сиена – самое главное и важное. Если объект совсем близко от дома (четверть часа по трассе), вовсе не значит, что надо откладывать его на потом по принципу «всегда успеется».

Припарковались где-то у черта на куличках за два евро в час, и минут десять тащились в город. Впрочем, ближе парковаться там вроде и нельзя: чужеземную машину можно ставить только вне крепостных стен, а город самый большой из тосканских, не считая Флоренции. Вот, даже по улицам немножко видно, что большой


Площадь такую милую проходили по дороге, дома уже отыскала, что на ней стоит. Прямо – Палаццо Salimbeni (XIV век), справа – Палаццо Spannocchi (XV век)

Повсюду по городу понаставлены волчицы с младенцами. Как ни странно, это символ не только Рима, но и Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула (после того как он гад убил Рэма), привезли с собой из римского дома изображение волчицы, и оно символизировало потерянное отечество.

И спрятались они на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена (по имени одного из братьев). Более реальная версия происхождения названия: Сиена была основана римлянами, которые во время правления Октавиана Августа построили военную колонию Саена Джулия на месте этрусского поселения Сенони.

Знаменитая Пьяцца дель Кампо, имеющая форму раковины. Главное здание на площади – мэрия (Palazzo Pubblico). Рядом с ней башня Torre del Mangia (102 м, 505 ступенек), на нее рекомендуется взгромоздиться и созерцать потрясающие виды. Я знала, что есть смотровая площадка и на верху Собора, и расспрашивала народ, куда же лезть. В результате решили внять совету caquet и лезть на собор. Все равно мы его собираемся посетить – а там уже посмотрим, удовлетворит нас тамошний вид или надо лезть куда-то еще.

Полукруг площади делится на 9 секторов полосами из травертина, вот здесь видны линии раздела.

На городских собраниях у мэрии горожане выстраивались на площади по секторам: по две контрады на каждый сектор. Теперь великие действа (скачки Палио) происходят на этой площади дважды в год, 2 июля и 16 августа; в остальное же время народ не стоит на площади, а все больше валяется

Всего контрад (районов города) было семнадцать, у каждой – свой герб, флаг и название, в основном, по представителям фауны: орел, гусь, улитка, жираф, гусеница и т.д. Понятно, какая контрада немедленно попалась нам на глаза. Civetta – какое красивое слово! Чиветта.

Фонтан Fonte Gaia – работа того же Jacopo della Quercia, который автор позавчерашней Иларии в Луккском соборе. Построен в XV веке, а то, что мы видим сегодня – копия XIX века

Потом мы естественно потопали в Сиенский собор. Собор этот – чудо чудное, диво дивное

Фасад, спроектированный Джованни Пизано, совершенно обалденный; можно часами стоять и рассматривать, задрав голову.

Тот же Джованни сделал статуи пророков, патриархов и философов в натуральную величину. На фасаде копии, а подлинники стоят в музее собора, где их фотографировать низя.

Кстати, через неделю мы увидим в Орвьето собор с очень похожим фасадом. И вроде бы сиенский был скопирован с орвьетского.

Соборный комплекс разделен на несколько частей. Покупив комплексный билет за 12 денег, получаешь вход в: 1) собственно собор, 2) музей и панорамную площадку, 3) баптистерий, 4) крипту. Миша говорил, что они стояли в очереди за билетами минут двадцать, а потому стоит заказывать билеты по тырнету заранее. Мы же в тырнет залезть вчера забыли, но за билетами не стояли ни минуты – наверное, это уж как повезет. А вот в очереди на обзорную площадку таки да сидели: лестница узкая, винтовая, бегемотам не пролезть (хотя этот фильм еще не сняли), и запускают порциями. Панорама классная, но вопрос о том, надо ли лезть на башню, если взлез на собор, остался неотвеченным. Что наверняка – башня с собора видна, а с башни – наверное, не очень (это если выбирать одно из двух).

Кампанила, построенная в XIII веке, - один из самых запоминающихся элементов собора. Полосы темного и светлого мрамора чередуются на ее поверхности. В Тоскане, в отличие от северных областей Италии, много этого строительного материала, и тосканцы широко его использовали. Узкая, квадратная в плане башня кажется тоньше, чем на самом деле. В толщу стен многоярусной башни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема. В них вставлены тонкие колонны, число которых растет с высотой – до шести в верхнем ярусе.

Не очень обычный ракурс для главного фасада собора

Ну и крыши отсюда открываются в классном ракурсе, особо перпендикулярном

К панораме прилагается музей, где – увы! – запрещено фотографировать. Все же парочку объектов удалось урвать. Художник XV века Бартоломео: «Святой Бернард проповедует на Кампо». Как трогательно увидеть здесь все тот же (почти) Палаццо Публико и слева кусок башни.

Хм! а почему здесь мне вспомнилась бородатая женщина? Эта, правда, из XIII века

В основном соборе (туда отдельный вход, через главный фасад) можно снимать сколько влезет, и остановиться совершенно невозможно. Внутри вот эти высоченные полосатые колонны


А сверху какая красота

Как звезды на ночном небосводе

Эта знаменитая кафедра работы Никколо Пизано (отца Джованни Пизано, автора фасада) считается одним из выдающихся произведений итальянской скульптуры. Здесь подробно про нее. Вверху кафедры многофигурные рельефы на темы рождества, поклонения волхвов, избиения младенцев, распятия и Страшного суда, а стоит она на девяти колоннах, из которых четыре (нас-то что в первую очередь интересует?) опираются на спины львов, традиционно кого-то поедающих

Таки съел барашку. Ой, а кто это там у него под ногами? Маленький львенок поедает большую барашку? Ну-ну!

Одна из главных достопримечательностей собора – обалденный инкрустированный пол, с которым, к сожалению, не забалуешь. Целиком его открывают для публики только на два-три месяца в году, а нам достались лишь отдельные фрагменты.

Тут совершенно улетное избиение младенцев

Это не знаю что, просто красиво

Ой, а это я с первого взгляда поняла, что такое: мир на Ближнем Востоке!

Левка нашел в сети подтверждение

Из собора ведет дверь в библиотеку Пикколомини, а там фрески Пинтуриккио по стенам и на потолке. Боже, какая красота!

Вот здесь нашла классный рассказ про библиотеку. Фамилия Пикколомини нам уже знакома из Пьенцы, это мирская фамилия папы Пия II, Энеа Сильвио Пикколомини. Оказывается, он происходил из Сиены, а библиотека эта была основана его племянником, кардиналом Франческо Пикколомини. Каковой племянник впоследствии тоже стал папой (Пием III), но лишь за месяц до смерти. Как-то обидно.

Тут мы проголодались, и остальные две части собора (баптистерий и крипту) решили оставить на попозже.
Ресторанчик нашли случайно и остались им чрезвычайно довольны. Взяли кролика, телятину, мозги, жареный сыр, сформато из овощей, мацедонию и просто салат. Все было такое вкусное. Ой, а где же кролик? Кролик не вошел.

Ресторанчик назывался Il Ghibellino, что заставило меня немного покопаться в тосканской истории. Эти гиббелины были сторонниками власти императора, а гвельфы были за власть папы. Гвельфы и гиббелины воевали меж собой, а в Сиене гиббелины имели большую силу, чем гвельфы.

В ресторанчике случилась большая радость: нашелся мой фотоаппарат, утерянный в первый же вечер. Полезла в рюкзак искать глазные капли, которые надо капать три раза в день – и капли, как водится, не нашла, зато нашла подлый фотик, забившийся (как только поместился?) в маленький карман рюкзака на самое дно. А я-то уж решила, что выпал он у меня из клюва где-то в Сатурнии, как тот кусочек сыру. Так что теперь фоток будет больше, а мне не придется ходить и клянчить у своих товарищей: сними это, да сними то.

Потом пошли в крипту и в баптистерий. Картинок мало – наверное, там тоже нельзя фотографировать.

Пьетро Ориоли «Христос омывающий ноги апостолам» (1489)

Бенвенуто ди Джованни, «Чудеса святого Антония Падуанского»

Эти две были из баптистерии, а вот одна из крипты

Кстати, на будущее: когда ожидается дождливая погода, имеет смысл ехать не столько в Пизу-Лукку, сколько прямо в Сиену, потому что там ты все равно часа два-три проводишь в застенках бродишь по разным ипостасям собора. И это еще далеко не все сиенские застенки, достойные посещения.

Очаровательные и сюрные кусочки города. Вторую почему-то хочется откомментировать: «деточка, все мы немножко лошади»...

Потом мы еще немножко погуляли по Сиене, покупили две совы и поползли потихоньку на парковку. Семь часов получилось! А можно и два дня там провести как нечего делать.

Решили еще заехать в Monteriggione, прикольный городок-крепость. Ворота входные

Ворота выходные

Внутри крошечный уютный городок

За две деньги можно залезть на стены в двух специально отведенных местах. Но даже этих малых денег оно не стоит, потому что видов красивых не открывается.

Вот разве что традиционные тени запечатлеть

Эффектней всего стены выглядят снаружи и снизу


Дома ужинали жареной картошкой (спасибо Ане) и пили за прекрасный город Кьянти (это у Лени случилась такая оговорка по Фрейду). Затем бойцы вспоминали минувшие дни. Какую картину передвижников напоминает мне эта фотка? Неужто охотников на привале?

А в прекрасный город Кьянти (в смысле, на дорогу Кьянти) мы едем завтра. И кстати, можно было и в Монтериджьоне завтра заехать, оно там просто по дороге. А это пусть будет на память о Сиене


18 апреля, пятница

Утренняя разминка

Итак, город Кьянти. По плану у нас было так: Castellina in Chianti (там дом Лео Ферре), Radda in Chianti (говорят, симпатичный древний центр) и Greve in Chianti, который вроде главный город дороги Кьянти. Но жизнь вмешалась в наши планы в лице папы Карло, заявившего позавчера: фиг ли вам эта дорога Кьянти, она раскрученная, вот все туда и едут. И вино там дорогое. А вы поезжайте в деревню Montespertole, где та же красота, но вино дешевле и вкуснее. И есть там синьора Ливия, в чьей тавола кальда можно вкусно и дешево пообедать, но желательно для этой цели приехать туда до двух часов дня. И скажите синьоре Ливии, что вы от Карло Аветта, который из контрады гусеницы. О! Сначала такая идея нам не понравилась как ограничивающая свободу передвижения. Однако по размышлении нашли в ней сермяжную правду и решили таки ехать за семь верст хлебать кьянти, сократив по мере надобности оригинальный маршрут.

Дорога Кьянти по-итальянски зовется la Chiantigiana, а номер у нее 222, и вот она вьется себе меж холмов и виноградников, а на ней стоят всякие деревушки-городки, пригорки-ручейки

Первая наша остановка - Castellina in Chianti, тут мы как минимум должны найти дом Ферре. А он, оказывается, вовсе не в городе, а где-то там в полях. Ладно, посмотрим сначала сам городок, потом поедем искать Ферре. Вот Л. в костюме туриста на фоне церкви Сан Сальвадоре

Rocca (цитадель)

Женщины какие-то каменные, симпатишные

Указателей на Сан Донатино (дом Ферре) – нэма. Если б не офис туристической информации – вообще бы не нашли. Правда, карты и там не дали, а распечатали маршрут из гугля. И еще никто нам не сказал, а мы сами тоже упустили, что в Кастеллине есть своя via delle Volte. Потом уже обнаружила ее в Мишлене: похожа на ту что в Колле, но не совсем такая. Жаль! похоже, это самое симпатичное и интересное, что есть в городке.

Маршрут, распечатанный из гугля, тоже выглядел немного странно и не на сто процентов соответствовал реальности. А столько там вообще виноделен, затерянных в глубине полей, лесов и грунтовых дорог, что непонятно, как их народ находит. Однако методом проб, ошибок и активных расспросов местного населения все же мы эту Донатину нашли, ура-ура!

Улица Лео Ферре, площадь Лео Ферре и дом Лео Ферре (три в одном).


Кроме вина и масла, на ферме продаются диски, книжки и майки с портретом Ферре. Вот майку мы и покупили, Левка сказал, что будет носить

Вокруг красота


Вино попробовали – кислое. Зато на бутылке написано «Мария Кристина Диаз» – а так зовут вдову Лео Ферре, я-то знаю.

А вот это что за диво? Обезьянка в юбочке (!) уселась верхом на льва

Точно так же как Пепе любила сидеть на плечах у Лео. Тех, кто знакомы с историей про Лео Ферре и его обезьянку, накрывает когнитивным диссонансом: статуя выглядит век примерно на 12-й, а история с Пепе происходила в 20-м, и не здесь, а во Франции…

Пока суть да дело, времени на Радду уже не оставалось, и мы поехали сразу на Греве. Ну, тут прикольно!

Главная площадь Piazza Matteotti имеет форму гигантского треугольника. Какой-то не шибко тосканский вид у этого городка

В узком ее конце – церковь Санта Кроче

Посередине – памятник Вераццано.

Почему он здесь? потому что раньше считалось, что родился в этих краях, а теперь думают, что может и нет.

Городок совсем маленький, быстренько его осмотрели и потащились за киселем. Тут нас уже ждали, Карло позвонил и предупредил о приезде заморских гостей, которые по-местному ни бум-бум.

Приняв во внимание, что мы в Тоскане предпоследний день, решили не упускать свой шанс отведать флорентийского стейка. Он действительно оказался отменным и вообще все было так вкусно.

Мне сначала показалось, что эта тавола кальда не была сильно дешевле остальных тратторий-остерий. Но потом Левка обратил мое внимание на то, что флорентийский стейк здесь стоит 35 денег за кг, а в других едальнях мы видели от 45 до 55. Вино нам принесли за 10 денег, с лейблом DOCQ, все чин чинарем. DOCQ — Denominazione di Origine Controllata e Garantita — означает controlled designation of origin guaranteed, то бишь высшую марку качества (которая до нее, называется просто DOC, без гарантии). Мы эту бутылку прикончили и спрашиваем, а как же то вино за 5 денег, про которое рассказывал синьор Карло из контрады гусеницы? А! И конечно же принесли нам бутылки по пять, которые делает муж синьоры Ливии. Мы их несколько взяли с собой, на развод.

После обеда по дороге домой встряли в жуткую пробку на автостраде. Трассу ремонтировали, и движение пускали в обе стороны попеременно. По дороге девушкам захотелось шопинга, и мы стали искать торговый центр Декатлон, рекомендованный Карло. По его объяснениям мы поняли, что возле Колле-ди-Валь-д'Эльса прям сразу будут указатели. А указателей фигвам – нету. Еще немного поискали этот Декатлон с помощью местных синьор, но так и не нашли: близок локоток, да не укусишь. Зато уже из дома прогулялись к живописной развалине, которая во-он там на холме

Теперь уже здесь. Хороший променад, и практически не отходя от дома.

Так прошел наш расслабушный день перед завтрашним ой-ой-ой. Завтра мы едем в Ареццо и Кортону (это еще Тоскана, хоть и восточная), а ночуем уже в Умбрии. В заключение этого поста – атчот о проделанной работе в Тоскане. Умбрия еще впереди.

...а дырочку делали маникюрными ножницами или прожигали сигаретой