В каждом зеркальном фотоаппарате есть такая кнопка
Она, в зависимости от настроек, отвечает за блокировку автофокуса и/или автоэкспозиции. Ее настройки довольно гибкие и на них я хочу остановится подробнее. Описывать буду на примере своего Nikon D3100. Для остальных камер смысл останется тот же, только, возможно, пункты меню будут называться немного по другому.
И так, заходим в настройки, "Кнопки". Первый пункт предлагает нам определить значения кнопки "Fn".
На нее можно установить изменение баланса белого, качества снимка и т.д. У меня к ней привязано изменение значения ISO. Очень удобно, знаете ли.
Но речь сейчас не об этом.
Третий пункт определяет, будет ли блокироваться значение экспозиции при нажатой наполовину кнопки спуска затвора. Имеет только два значения - включено и выключено.
Второй пункт, собственно, и задает функции кнопки блокировки
При его выборе открывается это окно
Давайте разберем все значения по очереди.
1. При зажатии и удерживании кнопки блокируются значения и автофокуса и экспозиции. Для чего это нужно - сфокусировался на объекте, замерял его освещенность используя точечный или средневзвешенный замер. Потом сместил фотоаппарат (откадрировал изображение) и сделал снимок. Объект в фокусе и освещенность его нормальная.
2. Блокируется только экспозиция. Для чего нужно - замерил освещение одного объекта, откадрировал, сфокусировался на другом, сделал снимок.
3. Блокируется только автофокус. Для чего - непонятно если учесть, что тоже самое происходит при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.
4. Аналогично второму пункту. Только кнопку удерживать не нужно - при первом нажатии блокируется, при втором - блокировка снимается. Зачем нужно - один раз нажали и не спеша делаете любое количество кадров. Панораму снимаете, например. Да и кому-то, возможно, просто так удобнее.
5. Последний режим для гурманов. При нажатии кнопки камера начинает фокусироваться. Фокус остается заблокированным пока Вы ее не отпустите. В этом режиме половинное нажатие кнопки спуска затвора ни к чему не приведет кроме блокировки АЭ, если она включена. Для чего это нужно я так и не придумал. Боюсь даже представить ситуацию, в которой эта функция может пригодится:) Эсли у Вас есть идеи по этому поводу - пишите в комментариях, будет интересно узнать.
Подведя итоги, хочу заметить, что этой кнопкой при повседневной съемке я пользуюсь довольно редко. Возможно, у кого-то другое мнение и эта функция для него очень актуальна.
2015-02-08 22:26:32
... Поэтому этот снимок получился немного светлее ... видно, что снимок немного недоэкспонирован, ...
+ развернуть текстсохранённая копия
Экспозиция определяется тремя параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.
За все это в камере отвечает экспонометр - датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются "правильные" значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.
Изменять экспозицию можно тремя различными способами
У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.
Поправка экспозиции осуществляется в режиме съемки:
P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;
A (приоритет диафрагмы) - за счет выдержки;
S (приоритет выдержки) - за счет открытия или закрытия диафрагмы;
В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.
При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.
В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции - матричный, точечный и центровзвешенный.
Давайте рассмотрим примеры.
Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.
Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.
А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.
Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось - количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку "Вверх".
Так зачем и как корректировать экспозицию?
В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.
Внимательный читатель со мной не согласится - "А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт....". Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и "склеивать из них один". Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.
Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка
Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком "+", в другую - со знаком "-". Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 - на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 - в четыре.
Давайте еще раз посмотрим не этот снимок
Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер - по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.
Смотрим на следующий пример
Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.
Смотрим дальше
Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно "вытянуть" что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.
Я очень хочу что бы Вы поняли - нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные "ночные" фотографии - отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки - так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим....
Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно - пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.
ISO - это светочувствительность матрицы Вашего фотоаппарата. Является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. То есть, если Вам необходимо уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму, то, для сохранения правильной экспозиции Вам необходимо увеличить значение ISO.
К примеру, Вы хотите снять что-либо используя объектив с фокусным расстоянием 70мм. ISO равно 100. Экспозамер камеры показывает, что при диафрагме F22 выдержка должна составлять 1/50. Нам необходимо уменьшить ее хотя бы в два раза, для того, что бы предотвратить смазывание фотографии из-за дрожания рук. При той же диафрагме увеличиваем в два раза ISO (до 200) и смело уменьшаем выдержку в 2 раза (до 1/100).
Стандартные значения это 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. То есть каждое следующее или предыдущее значение будет в два раза больше или меньше предыдушего. У некоторых профессиональных камер могут быть доступны промежуточные значения, такие как 640 и т.д. В моем Nikon D3100 после 3200 идут Hi1 и Hi2. Это намек на ISO6400 и 12800, но, на самом деле такие значения камера реализует программно постобработкой изображения, что, конечно, не добавляет ему качества. В некоторых камерах существует Lo1 - значение меньше 100. Оно, так же, реализуется программно.
Отлично, скажете Вы, при съемке в условиях недостаточного освещения я просто установлю максимальное ISO и буду управлять экспозицией с помощью значений выдержки и диафрагмы.
Не все так просто. Дело в том, что при использовании больших ISO на фотографии появляются "шумы". Конечно, на профессиональных полнокадровых зеркалках вполне можно себе позволить снимать и при 12800. Для моего D3100 рабочее ISO (при котором уровень "шума" остается приемлемым) составляет 800.
А теперь увеличим
Для дешевых "мыльниц" результат намного плачевней
Увеличиваем
Давайте разберемся, почему это происходит. Полнокадровая дорогостоящая зеркалка имеет размер светочувствительной матрицы 36х24мм (как обычная 35мм пленка в пленочных камерах). В более дешевых зеркальных аппаратах устанавливают матрицу размером 23.6х15.5мм (формат DX). Такие камеры называют "кропнутые"(произошло от английского to crop - резать). А в "мыльнице" FujiFilm FinePix AX245w она всего 6.16х4.62мм. То есть площадь матрицы FinePix AX245w в 30,35 раза меньше чем у профессиональной камеры. Соответственно светочувствительные элементы на матрице AX245w расположены приблизительно в 30 раз ближе друг к другу чем на полнокадровом фотоаппарате с тем же количеством мегапикселей.
Считается, что при повышении ISO повышается напряжение на светочувствительной матрице и, чем ближе расположены фотоэлементы тем больше паразитных токов и наводок. Отсюда и "шумы".
Правда есть еще гипотеза, что во всех аппаратах любое значение ISO - это программная постобработка фотографии, но я в этом сомневаюсь.
В любом случае количество "шумов" очень зависит от физического размера матрицы и, в меньшей мере, от ее типа.
Практически во всех зеркальных камерах есть автоматическое управление светочувствительностью. А в некоторых из них Вы можете задать не только верхнюю, но и нижнюю границу (мой к ним не относится).
То есть, техника будет сама уменьшать значение выдержки (но не более заданной) за счет увеличения ISO до максимально заданного значения. Откровенно говоря, я этой функцией не пользуюсь, так как привык сам контролировать этот параметр, но кому-то это покажется очень удобным. Не используйте эту функцию при съемке со вспышкой, в этом случае автоматика работает не совсем корректно. При использовании вспышки в обычном режиме (синхронизация затвора) Вам абсолютно все равно, какое ISO у Вас установлено. Поэтому ставьте его всегда минимальным.
Золотое правило - всегда, когда это возможно, устанавливайте минимальное значение светочувствительности. Поднимайте его только тогда, когда это действительно необходимо. Например, когда Вы не можете использовать вспышку, открыть диафрагму и снимать на длинных выдержках.
К стати, во времена пленочных камер значение ISO было указано на пленке и, что бы его изменить, приходилось менять пленку.
Вот и все, что я хотел рассказать. Удачных Вам снимков!
И так, Вы решили приобрести Ваш первый зеркальный фотоаппарат. Позвольте поинтересоваться, зачем?
Это круто, я смогу в автоматическом режиме снимать лучше чем любой "мыльницей" или "мегазумником", финансы позволяют - пусть будет, в любом случае фотки выйдут не хуже.
Если хоть один ответ Вам подходит - дальше можете не читать - зеркалка Вам точно не нужна. Если очень интересно, почему - можете дочитать до конца следующего абзаца.
По поводу крутости - как вы относитесь к человеку на дорогой машине, который совсем не умеет ездить. Вот-вот.... По поводу остального - миф. Например Вы не сможете при макросъемке, с обычным объективом, так же приблизить объект и сохранить четкость деталей по всему снимку, как, если бы вы использовали "мыльницу". Или же вы хотите, используя режим "автомат" сфотографировать что-то на переднем плане, при этом фон должен быть четкий по всему кадру - с этим тоже возникнут проблемы. Так что купите себе тонкий и легкий фотоаппарат, который можно кинуть в карман и всегда иметь при себе. А если хотите произвести впечатление или снимать крупным планом издалека - приобретите "мегазумник". Некоторые из них тоже выглядят довольно внушительно.
Зеркальный фотоаппарат нужен тем, кто хочет создавать красивые фотографии, реализовывать свои творческие задумки, передавать то, как он видит, то что его окружает. А тем, кто хочет не задумываясь нажать кнопку и сделать фотографию в стиле "Я здесь был" он совсем не нужен. Звучит немного пафосно, но это действительно так.
Например Вы хотите красиво размыть задний фон и акцентировать внимание на объекте съемки
или передать ощущение скорости
и многое другое.
Это не так сложно. Для этого Вам понадобятся минимальные знания основ фотографии и относительно недорогая зеркальная техника.
Однажды один знаменитый фотограф пришел на раут. Хозяйка встретила его словами "У Вас получаются такие замечательные фотографии. Наверно вы используете очень дорогую технику?" Уходя он сказал хозяйке "У Вас все было изумительно вкусно. Наверное Вы готовите в очень дорогих кастрюлях?".
Я веду к тому, что, иногда используя мобильный телефон можно получить хорошие снимки. Как, например, вот этот
Главное знать что Вы хотите получить и как этого добиться.
Я не считаю себя профессионалом в области фотографии, скорее я причисляю себя к новичкам. Но это направление меня действительно увлекло. Поэтому я постараюсь доступно изложить все то, до чего я дошел опытным путем или перерыв гору информации. Надеюсь, моя фоторубрика Вас заинтересует.
