Признанный самым крупным в мире среди подобных заведений постоянный ледяной бар в калифорнийском городе Орландо оформлен более чем 70 тоннами обработанного вручную льда.

... еще много интересных новостей на LediTech!

Хорошо, что вы приехали летом, зимой здесь может быть довольно уныло.

Есть такая страна в Европе, в которой особо эстетично сочетаются восток и запад, красивая природа и откровенные ебеня, непьющий ислам и светский алкоголизм. Да, я про Боснию и Герцеговину. Босния замаячила на радаре давно, сразу после первого визита в Белград в 2011 году, но до сих пор что-то не срасталось. То Албания и Македония, то снова Сербия, то вообще другие континенты. И вот, уже весной 2016-го мы приняли волевое решение купить билеты до Сараево за целых 15000 рублей, чтобы наконец воплотить давнюю мечту.

Белград, Вену или Стамбул. К слову о жопе, помните братиславский эпизод из Евротура? В общем, «хорошо, что мы приехали сюда летом – зимой здесь может быть довольно уныло». Приехали осенью, конечно, но не суть.


Сараевский аэропорт и так почти в городе, но мы поступили стратегически – забронировали трехэтажный дом где-то в междужопье. В итоге такси в/из аэропорта обошлось нам в 10 марок на машину, ну а такси до центра и того дешевле – 6 марок. Собственно, считать бабло в Боснии просто: делим что угодно на два и получаем сумму в евро. Дом за свои деньги был прекрасен даже несмотря на барахлившее в первые дни отопление. Тишина, покой – все как в деревне. Ну а виды-то какие!


Тишину мы, само собой, регулярно нарушали путем ночного пьянства и курения на балконе, а также разовым выступлением маэстро фортепьянного дела. Боснийцам, при этом, надо отдать должное – соседи стерпели и свою умеренную дружелюбность не растеряли. Вообще местный народ более ленивый, медлительный и менее эмоциональный, чем братья-сербы. Вроде бы тебе и рады, а вроде и непонятно.

Как вы уже поняли, Сараево – место, где жопа встречается с пальцем. Уникальный симбиоз говна и конфетки. Первое – потому что город сильно потрепан, ухабист, и поправлять ситуацию никто особо не собирается, потому что денег нет, да и зачем? В итоге видим пейзажи наподобие того, что выше, и овандаленные пустующие дома в пяти шагах от исторического центра.


Центр же радует взор, да и как он мог бы не радовать – должна же быть хоть какая-то визитная карточка у столицы. Исторически значимый район Сараево – это несколько основных улиц, пешеходных и не очень, и множество прилегающих переулков, тупиков и внутренних двориков, где располагаются бары и рестораны.


Ну а конфетка в том, что западная и восточная части четки разделены: можно в прямом смысле перешагнуть черту между двумя мирами и попасть из унылого европейского центра с шоппингом и айриш пабами на старый базар с мечетями и всяким халялем. Контрастно и атмосферно.


Еще в восточной части есть знаменитая площадь с голубями и непонятным памятником, остатки крепости на склоне горы, откуда в ноябре невероятным образом сдувает порывами ветра, и мусульманское кладбище, где захоронены тела погибших во время боснийской войны 92-95 гг.


В целом, неспешно обойти центр за полдня не составит труда. Больше здесь делать нечего. Можно, конечно, перейти местную речку-вонючку, прогуляться вдоль набережной и посмотреть на мосты, но единственный достойный из них – дело рук современных архитекторов.


Пожалуй, самое главное, что есть по ту сторону реки – внушительных размеров пивоварня, где производят основную массу боснийского ширпотреба. Как водится, при заводе есть несколько заведений, в которых можно отведать эксклюзивного свежака.


Один из них – просторный ресторан Pivnica HS. Если прийти сюда днем в будни, то можно легко схватить приступ агорафобии и бонусом охуеть от лифта, курсирующего по маршруту подвальный сортир => второй этаж. Пиво стоит вполне себе гуманно (3,5 марки за пол-литра), но на вкус не очень убедительно – с появлением качественного крафта подобным мало кого можно удивить.


Однако и крафтом в Сараево есть где поживиться. Гастропаб Vučko – чуть ли не единственное годное место с широким выбором боснийского и прочего балканского авторского пива.


Цены разительно отличаются от тех, что были в пивоварне: батл объемом 0,33 обходится в 4,5-6 марок, что можно списать на моду и эксклюзивность – боснийских микропивоварен в целом не так уж много. Наиболее интересная позиция в меню – имперский IPA «Максим Горький» крепостью 9,5 – увы, отсутствовала, посему пришлось довольствоваться обычными айпиэями и продегустировать Castrum Gruit – травяной эль крепостью 6%, который напоминает смесь хорошо забродившего кваса и советской микстуры от кашля.


Как и в прочих странах Балканского полуострова, фишка Боснии – отнюдь не крафт, но ракия. Местный самогон есть практически везде, кроме мусульманских кафешек с тотальным халялем, так что искать особо не нужно. Есть, например, прекрасный Rakija Bar в пяти шагах от главной площади восточного центра.


Это заведение с гениальным названием напоминает собой лучшие образцы рюмочных советского типа: огромный выбор относительно дешевого алкоголя по 3-5 марок за стопку, возрастные тети за прилавком, смолящие сигарету за сигаретой, суровый закусон и соответствующий антураж.

Есть и более пафосные заведения наподобие Barhana Restaurant & Grapperia. И пусть слово «грапперия» в названии вас не смущает – в этом ресторане такой выбор ракии, что тягаться с ним может лишь белградский Rakija Bar. Цены особо не отличаются от вышеупомянутой рюмочной: 3-5 марок в зависимости от ингредиентов. Для тех, кому ракия не по душе, в наличии имеется черногорское и боснийское винишко стоимостью 40 марок за батл. Не бюджетно, но вкусно.

Если кто захочет полностью переключиться на вино и ненадолго почувствовать себя интеллигентом даже в такой жопе, как Сараево, то на помощь придет Dekanter – уютный бар неподалеку от Vučko.


Здесь и публика поцивильнее, и винная карта с сырной тарелкой в наличии, ну и сортир максимально приличный. На деле все (кроме сортира и уютной атмосферы) – среднего качества. Официанты в отсутствие сомелье не умеют подбирать вино по запросу, а в сырной тарелке зиждутся ошметки огурца и стручок сельдерея. Такая вот винная культура по-боснийски.

Есть в Сараево и более модные молодежные заведения коктейльного типа. Взять, к примеру, Tesla – просторное, шумное заведение в западной части центра. Коктейли тут по-европейски недешевые, но в то же время оригинальные: одноименный Tesla представляет собой зубодробительную смесь из всех возможных алкогольных напитков, включая абсент. По вкусу на любителя, но приятный эффект, как показала практика, гарантирован.

Безусловный фаворит сараевской ресторанно-барной сцены – ресторан Dveri, где и с женщиной при свечах отожрать не стыдно, и с друзьями культурно напиться можно.


Не зря «Двери» считаются чуть ли не лучшей едальней, судя по отзывам на Foursquare. Порции огромны, выбор велик, вкусное вино можно взять всего за 35 марок, да и ракия не особо дороже, чем где-либо еще.


Отдельно стоит отметить оригинальный интерьер и тот факт, что «Двери» – чуть ли не единственное не прокуренное заведение в городе с нормальной вытяжкой.

Если говорить о кухне в целом, то Босния значительно проигрывает Сербии во всем – менее вкусно, менее душевно, без изюминки. Особенно это чувствуется в каком-нибудь трушном месте наподобие популярной столовки Ćevabžinica Željo.


Ну да, плескавица. Ну ок, чевапчичи (читай: кебабы). Съел, пошел дальше, забурлило, просрался, забыл. Пардон, если испортил аппетит, зато честно и по делу. Помимо этого, в Сараево однозначно стоит избегать небольших кафешек с сендвичами и кофе. В таких заведениях попросту не привыкли готовить еду и работать быстро, поэтому ждать сендвич можно вплоть до двух часов. Не лучший вариант для завтрака.

Но довольно о еде и Сараево, впереди у нас хорошая погода, великолепные боснийские пейзажи, уютный Мостар и водопад Кравице – основная цель путешествия и самая запоминающаяся точка маршрута.

Не думаю, что многие задаются подобным вопросом. И все по одной банальной причине – мало кто из соотечественников в принципе до Аргентины доезжает, потому что далеко и дорого. К счастью, мне удалось побывать в этой замечательной стране почти два года назад, и закончилось все тем, что я бесповоротно влюбился и хочу еще и еще. Но не буду уходить в лирику и прямо отвечу на вопрос – на удивление, крафтовое пиво в Аргентине есть. И даже несмотря на обилие дешевого вкусного вина на каждом углу, местный крафт однозначно стоит продегустировать – как минимум, это интересно и местами экзотично.

Bohl и вовсе зависали в гараже.

Само собой, есть и более крупные крафтовые пивоварни. Взять, например, Antares – компания владеет двадцатью точками по всей стране и имеет в постоянной ротации порядка 10 сортов, включая классический IPA, портер, honey, а также барливайн и имперский стаут для любителей пожестче. Патагонские умельцы из Berlina готовы предложить чуть ли не 20 сортов на выбор, большинство которых по статусу на 2015 год можно было найти практически в любом крафтовом баре или специализированном пивном магазине столицы.

С ликбезом вроде все. А теперь давайте посмотрим, куда же податься любителю cerveza artesanal в этой самой столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Как и всегда, рассказываю только о том, что лично успел проверить, а что не успел – обязательно посещу в следующий раз. Итак.

Bodega Cervecera – пивная лавка и по совместительству бар с богатой историей и не менее богатым выбором бутылочного пива, которое можно распить на месте или оформить на вынос. Выбор за вами. Владелец очень хорошо разбирается как в местном, так и зарубежном крафтовом пиве и всегда готов проконсультировать по любому вопросу, поэтому начать знакомство именно с этого бара – идеальный вариант. Разливное, кстати, тоже имеется в достаточном количестве, равно как и еда. Если повезет с наличием, советую попробовать La Bruja или что-нибудь еще от местной Jarva Brewing Company.

Breoghan – аутентичный паб с едой и большим выбором как разливного, так и бутылочного пива. Незамысловатый интерьер, стремное здание, но при этом крайне приветливое обслуживание, happy hours, отличное пиво и прекрасная музыка из колонок – в общем и целом бар полностью соответствует по духу старому, но при этом достаточно живому и распиздяйскому району Сан Тельмо, в котором, собственно, и находится.


Разливной Fire IPA, а также Pumpkin Ale от Berlina (стоимостью по 50 песо) – маст трай.
Тот же Сан Тельмо, но совсем другая атмосфера. А виной всему ориентированность не на местный крафт, а на британщину, сидры и англоговорящих посетителей. Безусловно, приятно поболтать с барменами на нормальном английском, тогда как подавляющая часть персонала в других заведениях и двух слов на этом языке связать не может, однако аутентичности, увы, не хватает. Главный плюс заведения – Gibraltar начинает работать с 12 дня. Так что если вам захочется скрыться от жары и утолить жажду парой пинт – вам сюда. Крафты локального производства имеются, но мало (в основном преобладает Antares). Попробуйте Kingston Cask IPA в розлив, и пусть название вас не смущает – на деле это чисто аргентинский IPA в американском стиле.
Сюда стоит заглянуть после прогулки по кладбищу Recoleta (да, в Буэнос-Айресе реально крутое кладбище, где активно шастают туристы). Как полагается, в пивоварне на выбор всего несколько сортов в розлив: Hefe Weizen, Honey, Rubia, IPA, Amber Ale и Stout. Из всех внимания достойны, пожалуй, лишь Honey и IPA – по понятным причинам. Еда без изысков – американо-мексиканская кухня, бургеры, салаты, пиццы – вот это все, и при этом довольно дорогая. Поэтому аппетит лучше припасти для стейков.

Технически – не бар, а хипстерское кафе с бургерами наподобие московского Burger Heroes. Заказываешь пиво и еду на кассе, расплачиваешься, дожидаешься объявления заказа, забираешь, жрешь-пьешь. Надо отдать ребятам должное – несмотря на то, что пиво наливается исключительно в пластиковые стаканы и барное, с позволения сказать, меню не отличается разнообразием, бургеры за свою цену прекрасны. Взять, к примеру, «ямайский» с ананасом, беконом и медовой горчицей, или же «козу» с козьим сыром, рукколой и медом – никакого перенасыщения ингредиентами, все четко, сбалансированно и вкусно. Но что-то я отвлекся. В качестве алкогольного аккомпанемента можно заказать одно из четырех сортов пива на выбор: лагер, темное, IPA или Brown Ale (бывают и замены или сезонные вариации). Что самое приятное – стоимость комбо «пиво+бургер+картоха» составит 90 песо.

Как подсказывает Foursquare, крафтовая революция в Буэнос-Айресе продолжает набирать обороты: открываются новые бары, развиваются старые, появляются новые микропивоварни. А еще в сентябре в столице регулярно проходит «неделя крафтового пива» с тейковерами и обширными дегустациями, где можно попробовать все подряд. Чем не повод вернуться?

Как и многие опытные путешественники, к Праге я испытываю двоякие чувства. С одной стороны, в столице Чехии красиво, атмосферно и пиво. С другой стороны – это туристический муравейник, да и пиво, на самом деле, так себе (за редкими исключениями). Первое мое знакомство с этим городом состоялось в 2011 году – тогда я еще не успел повидать 29 стран, все было в новинку, а какой-нибудь Kozel местного производства представлялся чуть ли не эталоном пивоварения, а не заводской ссаниной. И вот, спустя пять лет, я целенаправленно отправился в Прагу, чтобы еще раз насладиться атмосферой города, открыть для себя несколько новых замечательных мест и устать от толп туристов всех возможных национальностей.

Android/iOS) и радуйтесь. Сэкономит вам не одну сотню крон, а это кружки пива и стопки абсента, которые, как известно, лишними не бывают.

Прага за последние пять лет абсолютно не изменилась. И это хорошо. Пусть лучше остается такой, какая была и есть, чем разрушается или, наоборот, модернизируется.


Здесь все те же атмосферные улочки, аккуратно вымощенные камнем.


Все так же полно отдающих мистикой уголков/стен/дверей.


Вокруг все те же красные черепичные крыши, которыми можно любоваться до бесконечности.


Те же бары и абсент-шопы, которые живут и здравствуют, несмотря на все мировые кризисы.


Над городом все так же по-кафкиански возвышается Град и собор святого Вита.


А внизу красуется Карлов мост, который по понятным причинам посещать лучше ночью – днем здесь самая настоящая мясорубка из туристических тел и фотоаппаратов.


Что еще можно сделать эдакого, если все основные достопримечательности Праги уже давно осмотрены, а времени на поездку в ближайшие города катастрофически мало? Отличное комбо для пары выходных – музей Франца Кафки + органный концерт в костеле святого Каэтана (400-500 крон). Поверьте, пугающая атмосфера музея не оставит равнодушным даже того, кто не является фанатом Кафки, ну а органная музыка в стенах собора – это просто красиво. Если же душа просит новых архитектурных открытий или памятников истории, не особо испорченных туристами, то советую заглянуть в часовню Loreta (один потолок чего стоит!).


Ну а теперь о самом интересном – о барах. В этот раз я решил обойтись без рассказа о плохих или испортившихся заведениях (таких, как U Medvídků или U Mlynáře). Пусть полное отсутствие пива кроме лагера и гуляш с одними сплошными хрящами останется на их совести. В 2016 году я решил пройтись по уже хорошо знакомым пражским барам и ресторанам, наконец-то продегустировать моравские вина и выбрать лучшие среди новых для меня винных баров (что, безусловно, удалось).

Довольно популярная пивоварня при Страговском монастыре, которую я открыл для себя еще пять лет назад и никак не мог пропустить сейчас. Несмотря на все разнообразие перепробованных сортов крафтового пива из разных стран, я до сих пор уверен, что Sv. Norbert IPA (6,3%, 75 крон за 0,4) от Klášterní pivovar Strahov – один из лучших в своем классе. Увы, больше здесь пить нечего, хотя любителям легких молочно-кофейных стаутов наверняка придется по вкусу Sv. Norbert Dark (5,5%, 65 крон за 0,4). Цены, конечно, выше, чем в среднем по городу, но IPA и кухня того стоят – обязательно попробуйте свинячью вырезку в пивно-имбирном соусе (250 крон) и стейк в перечно-сметанном соусе с коньяком (380 крон).

Прекрасное заведение, которое уже на входе берет средневековым антуражем и не отпускает до окончания трапезы – оплата банковской картой через терминал все же возвращает в 21 век. Заглянуть в эту средневековую таверну стоит только из-за соответствующей атмосферы и манеры обслуживания: кружку пива и рульку (325 крон) вам обязательно грохнут на стол, а еще могут предложить есть руками (какие приборы в средневековье?) или поссать на улице – где ж еще. В остальном, еда вкусная, но стандартная, цены – выше среднего, ну а пиво особых потрясений не принесет – лагер/темное, от которого по крайней мере не противно.

В этом ресторане все прекрасно: расположение вдали от основной суеты, но в то же время в центре; божественные стейки; неожиданный интерьер с явным намеком на стим-панк; объемная винная карта, где можно найти моравские вина на любой вкус и кошелек. И самое главное – здесь практически всегда можно найти место, поскольку находится заведение в не самом очевидном узком переулке, куда туристы заглянуть попросту не догадаются (и хорошо). Разброс цен на еду – от 165 до 365 крон, и при этом стоит помнить, что порции, равно как и везде в Праге, довольно большие. Бутылка недурственного моравского красного обойдется где-то в 300-350 крон.

Vinograf – на мой взгляд, лучшее место в Праге и одно из лучших винных открытий за последний год. Более 300 позиций в бутылочном меню и более 20 – в бокальном. Ввиду того, что бар небольшой по размеру (порядка 7-8 столиков), кухни практически нет, а обслуживает клиентов один и тот же человек, который исполняет роль одновременно сомелье и официанта и при этом реально шарит в вине. Ценник, само собой, выше, чем в очередном стандартном ресторане/баре, но оно того стоит – где еще вы сможете насладиться лучшими моравскими винами в столь камерной и уютной обстановке? На закуску, как правило, идет большая тарелка с санкционкой как местного, так и какого-нибудь итальянско-швейцарского производства. Наесться более чем можно, ну а средний чек после обильной дегустации вдвоем составит около 700-800 крон.

Есть на свете такие города, в которых катастрофически нечего смотреть, но куда со страшной силой манит по другим причинам. Для меня таким местом стал Берлин, где достопримечательностей раз, два и обчелся, но зато душевности и прекрасных заведений – хоть отбавляй. Если три года назад мне довелось провести в Берлине целую неделю, то на сей раз времени было немного – всего полтора дня перед отбытием в Прагу. Но и тут я успел открыть для себя что-то новое и в очередной раз убедиться, что в столице Германии всегда хорошо и комфортно.

Android, так и для iOS) – местное Яндекс.Метро, которое поможет не потеряться в берлинской под-(и над-)земке.

Почему в Берлине так душевно? Это сложно объяснить. Берлин – такой город, где всегда чувствуешь себя комфортно, на своем месте. Где при немалых размерах города и общей эклектичности царит одновременно умиротворяющая (днем) и тусовочная (ночью) атмосфера. Где всегда хорошая погода (или мне просто везет). Где каждую уличную зарисовку хочется распечатать, заключить в рамку и повесить на стену.


Что можно посмотреть в Берлине за один вечер? Безусловно, стоит прогуляться возле Рейхстага или забраться на крышу (для этого, правда, надо сильно заранее регистрироваться на сайте).


Полюбоваться Бранденбургскими воротами на фоне начинающегося заката.


Посетить музейный остров и повтыкать на главный собор (сами музеи я уже успел посетить до этого).


Пройтись по набережной Шпре.


При желании можно дойти до площади Hackescher Markt и заглянуть в знаменитые Хакские дворы.


Не забыть пробежать мимо Александрплатц и телевизионной башни, а после – обязательно погулять по кварталу Nikolaivirtel. Это поистине удивительное место, которое, с одной стороны, совершенно непохоже на весь остальной Берлин, и при этом, с другой стороны, очень четко вписывается в общий контраст столицы. Эдакий средневековый немецкий городок посреди мегаполиса.

Ну и напоследок двинуть в сторону площади Gendarmenmarkt, рядом с которой расположился один из моих любимых ресторанов с местным крафтовым пивом – Das Meisterstück. Этому заведению я посвятил самый первый пост Travelz & Booze, и после второго посещения могу ответственно заявить, что ребята не скурвились: и кухня, и пиво, и цены – все осталось на уровне конца 2013 года. На сей раз мы полакомились колбасками из баранины (9,50 евро), здоровенным божественным рибаем (28,50) и закуской из местного сыра и швейцарского хлеба с травушками (5,50), запив все это дело местным IPA (6,50 за 0,5).


А теперь о новом.

Как ни удивительно, три года назад в столице пивной страны практически напрочь отсутствовали крафтовые бары. Нет, выпить и купить было где, но массовая культура потребления еще не сложилась. Видимо, что-то случилось осенью 2014-го года: в Москве открылся бар «Все твои друзья», а в Берлине открылся Kaschk. Не то чтобы они были похожи, просто «революция» началась одновременно.


Признаться честно, Kaschk разочаровал. Идя в бар за немецким крафтом, я никак не ожидал, что увижу все то же самое, что и дома в Москве: датчан, норвежцев, итальянцев… Где до сих пор пропадает местное авторское пиво – загадка. Конечно, в меню есть несколько позиций, но этого мало. Да и стоят они как-то не по-барному – бокал неплохого IPA обойдется примерно в 5-6 евро за 0,5. Жаль, что времени на изучение прочих крафтовых баров Берлина не было, в следующий раз исправлюсь.

Реальным открытием стало немецкое вино, на которое раньше я попросту не обращал внимания. Как выяснилось, зря. Lebensmittel in Mitte имеет славу одного из лучших винных заведений и, по совместительству, одного из лучших ресторанов южно-немецкой кухни в городе. Безусловно, в таком месте придется раскошелиться, однако оно того стоит – сомелье выслушает все ваши предпочтения и принесет именно то, что нужно, а повар приготовит отменные шницели и гуляши (честное слово, даже лучше, чем в Австрии и Венгрии). Прекрасное обслуживание и уютный интерьер – в Lebensmittel почти все идеально. Единственный минус заведения – оплатить чек общей суммой в 70 с лишним евро можно было только наличными.


Ну и немного критики (не может же быть все прекрасно, пусть даже в одном из любимых городов?).

В недалеком 2013 году мне посчастливилось отхватить шикарную квартиру в районе станции Rozenthaler Platz, и теперь, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что Mitte – лучшее место в городе для временного (да и постоянного, наверное) жилья. Множество аутентичных кафе, баров и ресторанов поблизости, два шага до самого центра и музейного острова, и при всем при этом – практически полное отсутствие толп туристов и соответствующих бездушных заведений. В этот же раз пришлось остановиться в районе улицы Курфюрстендамм, которой дифирамбы петь как минимум сложно.

Что такое Курфюрстендамм? Это магазин на магазине и рестораны с ширпотребом. Это примерно как остановиться где-нибудь на Новом Арбате и ходить обедать в «Ёлки-палки». К слову о ресторациях. Поскольку лучшая компания Восточной Европы решила перестать кормить пассажиров на коротких рейсах, по приезду я готов был убивать за еду, и поэтому мы в срочном порядке осели в популярном ресторане Alt-Berliner Biersalon, дабы побыстрее закинуться спасительными калориями. Пиво – моча, пища среднего качества, обслуживание ок. Да, это самая короткая моя рецензия на заведение ever, но больше и сказать-то нечего. Кроме того, что в сортире орудует туалетный дворецкий.

Есть, однако, у Курфюрстендамма и свои позитивные стороны. Например, неплохой отель Art’otel Berlin Kudamm, расположенный на параллельной улице и отдающий дань наркоманскому стилю Энди Уорхола. Хоть я и не большой поклонник этого режиссера, но дизайн номеров действительно радует глаз, и главное – в гостинице очень чисто, тихо и недурственно кормят завтраками.

Ну и самое приятное открытие в не самом любимом районе – ресторанчик 1900 Café Bistro, где можно отведать, пожалуй, лучший завтрак/бранч, что я когда-либо пробовал. С сожалением признаю, что омлет прекрасен (а ведь я всегда считал себя профессионалом в деле разнообразных холостяцких блюд из яиц).


Порции огромные (и при этом недорогие) – хватит на длительную прогулку по городу без обеда, ну а средний счет (основные блюда, кофе, свежевыжатые соки) составляет около 30 евро на двоих. Что немаловажно, в 1900 по-настоящему уютно и по-домашнему хорошо в отличие от соседней хипстерской кафешки 'What do you fancy, love?’, конкурирующей за звание лучшей точки для любителей смузи и чизкейков.

В общем, если вы, как и я, посмеете заработать хоть какое-то неприятное впечатление, то у Берлина всегда найдется, чем порадовать, дабы вернуть позитивное настроение. Увы, полутора дней, да даже недели, проведенной в столице Германии тремя годами ранее, не хватило, чтобы обойти все намеченные заведения. Чем не повод для третьего раза? Ну а пока седлаем коней и мчимся в атмосферную Пражечку навстречу литрам пива, моравскому вину и прочим радостям жизни.