Хотите есть овощи и зелень со своего огорода до конца лета? Досейте в его середине на свободные места то, что можно сеять в это время. А еще в июле сеют некоторые растения для урожая будущего года.



Салатные овощи можно сеять весь сезон напролет. Выбор салатов велик: латук, кресс-салат, рукола... Обычно именно с них начинается весенняя посевная, ведь большинство из них холодостойки, семена всходят уже при 6-8 С, а всходы - переносят легкие заморозки. А после первых апрельских посевов их семена сеют снова каждые две недели, чтобы все время иметь нежную свежую зелень. Собрать урожай можно на любой стадии, просто зелени получится чуть больше или чуть меньше. Например, максимальное количество зелени кресс-салата получается при августовских посевах.

Имейте в виду, что среди многочисленных современных сортов салатов есть так называемые весенние, летние и осенние. Летние и осенние устойчивы к июльской жаре и образованию цветоносных побегов. При летних посевах важно сеять семена в хорошо увлажненную почву, и обечивать полив, если погода сухая. При недостатке влаги многие салаты грубеют и начинают горчить.

Любители укропа тоже сеют его "конвейерным" способом с ранней весны и затем каждые 10-15 дней вплоть до осени. Лучше всего он удается на хорошо разрыхленных плодородных почвах с хорошим освещением. Специалисты советуют добавлять к семенам укропа семена салата (1%) как маячной культуры. Это позволяет приступить к прополке и рыхлению еще до появления всходов. Всходы укропа без предварительной подготовки семян появляются через 13-18 суток после посева, затем растения развиваются очень быстро. Если семена перед посевом 2-3 дня вымочить в воде, сменяя ее несколько раз в сутки, всходы появятся скорее. Еще лучше перед замачиванием подержать семена в горячей воде (не более 50 С) двадцать минут. Это поможет вымыть из них вещества, препятствующие прорастанию. Имейте в виду, что при недостатке влаги листья укропа, как и у салата, мельчают и грубеют.

Практически все время, когда земля не покрыта снегом, можно сеять и шпинат. Это богатое витаминами растение используют в огороде и как предшественника теплолюбивых культур, и как повторную культуру после зеленных, и в качестве уплотнителя – шпинат совместим практически со всеми огородными растениями. С марта по июль шпинат сеют для использования зрелых листьев, до середины августа – ради молодых. Посев производят с интервалом 20–30 дней. Для подзимнего посева выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов успели образовать небольшую розетку листьев.

До 10-15 июля в срденей полосе России сеют "сказочный" корнеплод - репу. Правда, сейчас этот некогда самый главный на Руси овощ пользуется большей любовью во всем остальном мире, чем у нас. Особенно популярна репа в Азии. Там кроме традиционной для нас желтой репы встречаются сорта с белой, зеленой, розовой, красной и фиолетовой кожицей и белой или желтой мякотью (чем желтее мякоть, тем больше каротина). Кроме того, существуют разновидности салатной репы (кабу) и листовой (кабуна или комацуна). У первой съедобны "и вершки, и корешки" – и листья, и корнеплоды с более мягким вкусом, чем у репы овощной. У второй – исключительно листья. Различаются сорта репы и по срокам созревания: ранние – 45–60 дней от всходов до технической спелости, средние – от 60 до 90, поздние – более 90 дней. Для летнего потребления репу сеют ранней весной, как только просохнет почва. А для зимнего – в средней полосе с конца июня до 10-15 июля. На зиму лучше запасать репу именно от летнего посева. Сухим жарким летом при недостатке влаге она вырастает мелкой, сухой, горькой: жару репа переносит хуже, чем холодную погоду.

Кстати, многие корнеплоды при позднем посеве лучше переносят зимнее хранение.

В июле можно посеять и некоторые другие растения, которые обычно не воспринимаются, как культуры, способные принести несколько урожаев в год. Например, столовую свеклу сеют рано, а убирают в сентябре, и при этом далеко не всегда радуются урожаю. Специалисты-практики считают, что столовую свеклу можно высаживать трижды за сезон. Весной - для летнего потребления; в июне - для получения крупных корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения, и в июле, чтобы иметь молодую свеклу осенью. Имейте в виду, что на узких грядках свекла растет быстро, а выращивание через рассаду сокращает сроки созревания корнеплодов.

В начале июля также можно еще раз посеять кустовую фасоль ранне-спелых сортов, если вы хотите получить в качестве урожая не сами бобы, а молодые стручки-зеленцы. Даже если погода помешает получить хороший урожай нежных стручков, фасоль, как и другие бобовые, - прекрасный сидерат.

В середине лета можно посадить и капусту. Например, рассаду ранних сортов капусты белокочанной. Если на огороде растут среднеспелые и поздние сорта, в этом нет большего смысла. Но если с поздней капустой вдруг что-то не заладилось, можно высадить летнюю рассаду. Для раннеспелой капусты салатного вкуса и качества будет достаточно 50-55 дней.

В начале июля обычно высаживают во второй раз и брокколи. Когда брокколи начинает образовывать соцветия, сначала срезают центральный "кочанчик", потом - с боковых побегов. Однако получать полноценный урожай можно не бесконечно. Поэтому обычно брокколи высаживают дважды – весной и в самом начале июля. Тем более, что она с успехом выдержит осенние заморозки и будет "плодоносить" до середины осени.

В середине лета сеют и восточные капусты. Известно несколько разновидностей восточной капусты: китайская, которая не образует кочана, пекинская кочанная (кочаны овальной и округлой формы) и полукочанная. Все они имеют относительно короткий вегетационный период. У ранних сортов он составляет 50–60 дней, что позволяет получить за один сезон два урожая. Но при выращивании пекинской и китайской капусты нужно учитывать ее чувствительность к продолжительности светового дня. Если день короткий – 12–14 часов, то происходит рост листьев и завязывание кочана. При более длительном освещении – 16–18 часов – начинается необратимое формирование цветоноса и, как следствие, полностью теряется урожай. Поэтому в средней полосе России первый посев производят чем раньше, тем лучше (то есть только через рассаду). А вот капусту на второй урожай можно сеять непосредственно в грунт, но не раньше середины лета - 15 июля*

Елизавета Юрьева

ertata

Томат родом из Южной Америки. Старый Свет с томатами познакомили испанцы - в начале XVI века они привезли в Европу "перуанские яблоки". А дальше пошло: красное яблоко, золотое - pomodoro. Кстати, привычным нам словом "помидор" европейцы называли только желтые плоды.


После того, как томаты попали из Америки в Европу, их еще довольно долго не решались использовать как овощную культуру - считали смертельно ядовитыми, причем без всяких на то оснований.

Во Франции и Италии ими украшали садовые беседки, в Германии эту диковинку сажали в домашних цветниках, а в Англии выращивали в оранжереях, среди экзотических цветов.

И только столетие спустя португальцы и итальянцы стали употреблять "декоративную культуру" в пищу.

В России до XIX века к томатам относились настороженно, называли их "бешеными ягодами" и даже "греховными плодами". Но теперь это овощ необычайно популярен в нашей стране, и это неудивительно - в плодах томата обнаружили вовсе не яд, а множество витаминов: С, РР, К, сахар, лимонную и яблочную кислоты.

В наше время ежегодно появляются новинки, почти исключительно гибриды F1. Они более урожайны и устойчивы к болезням и неблагоприятным условиям. Во-вторых, большинство "новичков" отличаются уникальными, интересными свойствами либо специализированы. Сортов на все случаи жизни немного. Кто-то делает ставку на крупноплодность, кто-то на урожайность (что имеет и обратную сторону – высокие требования к плодородию почвы), кто-то стремится совместить приятное с полезным, как у вишневидных, сливовидных или желтоплодных томатов, сочетающих отличный вкус с декоративностью. Селекционная наука не стоит на месте, и все больше ценных свойств в растениях запрограммированы генетически.

Раньше крупным считался помидор массой 120 г, сейчас этот показатель "потяжелел" до 180 г. В последнее время появилось множество гетерозисных гибридов первого поколения (F1), семена которых получают от скрещивания двух или нескольких специально подобранных родительских форм. Они просты в выращивании, урожай отдают равномерно и продолжительно, продуктивны, вкусны. Устойчивы к вирусной табачной мозаике, кладоспориозу, фузариозу.

Сроки созревания томатов после появления всходов:

• ультраскороспелые - 80-85-ый день;

• раннеспелые - 95-115-ый день;

• среднеспелые и среднепоздние - 115-125-ый день;

• позднеспелые - 125-140-ой день.

Помимо практической пользы, помидоры смело можно назвать главными "декораторами" среди овощей – особенно мини-томаты – черри и коктейль-гибриды, с небольшими, одинаковыми по размеру плодами всевозможной окраски, от золотисто-зеленой до малиновой. Они быстро и дружно созревают, не растрескиваются, хорошо хранятся, пригодны для консервирования. Но главный плюс мини-томатов – вкусные, сладкие, ароматные плоды. Сухих веществ, сахаров, витамина С, антиоксидантов в них содержится в 1,5–2 раза больше, чем в крупноплодных.

Новые сорта томатов

Скороспелые и среднеспелые, отлично хранящиеся, транспортабельные, устойчивые к болезням и просто вкусные – именно такие томаты предлагают сегодня российские селекционеры.

F1 'Розанна'. Во-первых, крупные (до 200 г) розовые плоды этого раннеспелого томата не растрескиваются. Во-вторых, его можно выращивать не только в пленочных теплицах, но и в открытом грунте. В-третьих, куст у растения низкорослый, компактный. На рассаду семена высевают в марте, в грунт – в середине мая, а урожай собирают уже в июле-августе (от появления всходов до плодоношения проходит 95–100 дней). Плоды очень вкусны в свежем виде, подходят для маринования и засолки. Гибрид устойчив к возбудителям вирусной табачной мозаики, альтернариозной пятнистости листьев, фузариозному увяданию.

'Золотая россыпь' ("Сортсемовощ"). Раннеспелый (90–100 дней от всходов до урожая), высокоурожайный сорт для пленочных теплиц. Растение индетерминантное, высотой до 2 м, слабооблиственное. Первое соцветие появляется над 8–9-м листом, кисть сложная, содержит до 20–25 плодов, массой 20–25 г. Плоды очень сладкие, великолепно смотрятся в салатах.

F1 'Самоцвет изумрудный' ("СеДеК"). Раннеспелый (95–105 дней от всходов до созревания) гибрид индетерминантного типа, высота 2–2,5 м. В кисти 12–16 плодов. Они в зрелом виде зеленые, массой 30–40 г, сладкие. Устойчив к болезням, отлично завязывает плоды при неблагоприятных условиях.

'Зеленая Зебра' ("Сортсемовощ"). Редкий сорт с необыкновенно вкусными плодами. Среднеранний (115–120 дней от всходов до урожая), предназначен для выращивания в теплицах. Растение индетерминантное (с неограниченным ростом стебля), мощное. Первое соцветие появляется над 8–9-м листом, в кисти по 5–9 плодов. Плоды крупные (150–200 г), округло-плоские, мясистые, сахарные. Окраска плодов необычная: полосатая, меняющая цвет полос от зеленоватого до желтого.

F1 'Шоколадка' ("СеДеК"). Очень сладкий и урожайный среднеспелый (115–120 дней от всходов до созревания) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 1,8–2 м, требует подвязки и формирования. Кисти простые, длинные, содержат по 9–11 плодов. Плоды массой 30–40 г. Урожайность 6–6,2 кг/кв. м. Устойчив к основным заболеваниям и к колебаниям температуры. Употребляется в свежем виде и для консервации.

F1 'Боттичелли'. Среднеранний высокорослый гибрид, который выращивают в пленочных теплицах. На рассаду сеют в конце февраля, в грунт – в середине мая. Формируют его, как правило, в один ствол. Обязательно подвязывают. На заботу F1 'Боттичелли' отвечает высокой урожайностью. Плоды вырастают ровные, почти круглые, весом 100–120 г. Хорошо транспортируются. В комнатных условиях их можно хранить более 30 дней. Еще один плюс – комплексная устойчивость к распространенным заболеваниям.

F1 'Добрунь'. Высокорослый гибрид со среднеранним сроком созревания. Выращивают его так же, как и F1 'Боттичелли'. Но плоды у него заметно крупнее – 160–200 г, по 5–6 штук в кисти. Помидоры очень вкусные, при перевозке не мнутся, а в комнатных условиях хранятся до 45 дней. Гибрид устойчив к часто встречающимся заболеваниям – вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, галловым нематодам.

F1 'Кинешма'. Среднепоздний высокорослый гибрид. Условия выращивания те же. Плоды ярко-красные, красивой сливовидной формы (110–120 г). Можно собирать их кистями. Эти помидоры очень вкусны в свежем виде и отлично подходят для консервирования. Устойчивы к комплексу болезней.

F1 'Спрут' ("СеДеК"). Сорт с большой энергией роста. В теплицах, при интенсивном минеральном питании, в условиях достаточного тепла и света его можно выращивать как томатное дерево. Плодоносит долго и обильно, устойчив к основным болезням.

Крупноплодные томаты: сорта и гибриды

Попытки вывести крупноплодные томаты предпринимались давно. Первые подобные сорта появились уже в конце XIX века.

Крупноплодные сорта томатов по времени созревания делятся на среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Среднеранние

'Туз' (высота 60–80 см) - вкусные плоды до 300 г. Можно вырастить и в открытом грунте, формируя в 2–3 стебля.

F1 Сумочка (агрофирма "Дом семян"). Индетерминантный гибрид для закрытого грунта. Скороспелый, в кисти 3–5 крупных мясистых плодов массой 200–400 г. Плоды сахаристые, лучше всего есть их в свежем виде. Урожайность высокая.

F1 Кавалькада (агрофирма "Ильинична"). Неприхотливый, урожайный гибрид раннего срока созревания. В средней полосе выращивают в закрытом грунте. Плоды от крупных до очень крупных. Сорт особенно устойчив к поражению нематодами.

F1 Гилгал (агрофирма "Семко-Юниор"). Среднеранний индетерминантный гибрид. Один из самых ранних среди крупноплодных гибридов. Плоды очень крупные, до 300 г, лежкие, вкусные. Высокоурожайный сорт (свыше 35 кг/м2).

Среднеспелые

'Лев' - плоды – 220–250 г, очень вкусные. Урожайность до 9,5 кг с квадратного метра.

F1 'Киржач' - сильнорослый гибрид. Плоды хорошо завязываются даже при неблагоприятных условиях. Они ярко-красные, с глянцевой кожицей, вкусные, сочные. На первых кистях могут достигать массы 300 г, в среднем – 160–180 г. Урожайность до 6,5 кг с растения.

F1 'Розамарин' - мощный невысокий гибрид. Плоды массой до 400 г, ярко-розовые, ровные, гладкие. Урожай достигает 8–11 кг с растения.

'Тютчевский' - плоды – 300–400 г, мясистые, вкусные. Урожайность – до 9 кг с растения.

F1 Волгоград ("Ильинична"). Высокоурожайный среднеспелый гибрид. Рекомендуется для выращивания в теплицах. Плоды очень крупные, до 350 г, приятного вкуса. Хранятся до полутора месяцев, отлично переносят транспортировку.

Среднепоздние

F1' Спартак' - плоды 180–220 г, мясистые, сладкие. Урожайность – 4,5–5 кг.

F1 'Фунтик' - плоды слегка ребристые, массой до 220 г, очень вкусные. Урожай – до 5 кг с растения.

F1 'Битюг' - плоды гладкие, 180–220 г, хороши для салатов. Урожайность 5,5 кг с растения.

F1 'Краснобай' - плоды идеально ровные, 300–350 г (максимально до 500 г), ароматные, вкусные, нежные, подходят для
консервирования. Урожайность до 40 кг с квадратного метра (!)

F1 'Урал' - создан специально для условий Уральского региона. Требует повышенных доз удобрения. Плоды гладкие, массой 350 г, вкусные, сладкие, используются для салатов. Средняя урожайность 4,5–5 кг с растения, максимум 8 кг.

Позднеспелые

F1 'Русский Размер' - плоды гладкие, очень сладкие, ароматные. Средняя масса 400–600 г, максимальная – 2,8 кг.

F1 'Сибиряк' - средняя масса ароматных плодов – 500 г, максимальная до 2,5 кг.

F1 Хрустик (агрофирма "Ильинична"). Позднеспелый сильнорослый гибрид для теплиц. Плоды желтые, гладкие, округлые, масса 170–210 г. Хрустик отлично переносит транспортировку, отличается плотной мякотью и оригинальным вкусом.

Помидоры-черри

К группе черри относятся сорта и гибриды томата с плодами массой не более 25 г. У современных вишневидных томатов плоды в соцветии выравнены по массе, устойчивы к растрескиванию, созревают дружно.

Как правило, это скороспелые высокорослые сорта. На кисти может формироваться в среднем от 16 до 20 плодов. А длина ее в некоторых случаях достигает 1 м. Различной окраски (желтые, розовые, красные, оранжевые, зеленые) и формы (округлые, удлиненные, каплевидные), такие разноцветные гроздья могут стать украшением огорода.

Помидоры черри можно выращивать и на балконах, в вазонах (так как томаты – растения обильно ветвящиеся, им обязательно требуется опора). Особенно хороши они в подвесных кашпо: поникающие побеги, длинные кисти с мелкими ярко-красными ароматными плодами создают впечатление нанизанных крупных бусин на фоне ажурной листвы.

Для выращивания в небольших горшках и ящиках нужно выбирать сорта с компактной формой куста, высотой до 30–40 см. Томаты, посеянные в марте, могут плодоносить вплоть до Нового года.

Сорта и гибриды вишневидных томатов:

F1 Бусинка (агрофирма "Ильинична") - скороспелый вишневидный гибрид для теплиц. Кисти двух-трехкратно ветвятся, на каждой веточке созревает до 20 плодов. Они мелкие, массой до 15 г, ярко-красные, блестящие, очень вкусные.

'Бонсай' - миниатюрный томат. Ультраскороспелый, предназначен для выращивания на балконе, подоконниках, в подвесных кашпо. Растения низкорослые, штамбовые, не требуют формировки. Плоды необычайно вкусные. Сорт отличается высокой декоративностью, оригинальным внешним видом.

F1 'Маришка' (агрофирма "Ильинична") - раннеспелый высокорослый индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в парниках и теплицах. Кисть компактная, с 12–15 розово-малиновыми округлыми плодами массой 25–30 г. Плоды плотные, салатного типа, сладкие. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

'Вишня красная' и 'Вишня желтая' – раннеспелые сорта, предназначены для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте с подвязкой к кольям. Растения высокорослые. Особую декоративность растениям придает кисть, на которой формируется от 20 до 40 плодов.

F1 'Золотая бусинка' (агрофирма "Ильинична") - высокорослый, индетерминантный, раннеспелый гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах. На кисти созревает до 20 желто-оранжевых плодов массой 15 г. Плоды плотные, салатного типа, очень вкусные. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

Томат вишневидный F1 'Черри' - а раннеспелый индетерминантный гибрид. Выращивают в теплицах и в открытом грунте. На одной кисти созревает в среднем до 20 плодов массой 20–25 граммов.

F1 Черри Кира (агрофирма "Семко-Юниор") - раннеспелый вишневидный гибрид. В кисти 16–18 некрупных плодов оранжевого цвета. Урожай можно снимать как в кистях, так и отдельными плодами. Плоды отличного вкуса, сохраняются до 30 дней.

'Красная шапочка' ("Поиск"). Раннеспелый супердетерминантный (слаборослый) декоративный томат, подходит для выращивания на балконе, подоконнике и в подвесных кашпо. Начинает созревать на 85–90-й день после полных всходов. Растение низкорослое, штамбовое, не требует формировки. Плоды округлые, красные, массой 15–20 г. Урожайность 0,25 кг с растения. Отличается привлекательным внешним видом и отменным вкусом.

F1 Черри Ликопа (агрофирма "Семко-Юниор"). Другой вишневидный гибрид, более крупноплодный по сравнению с Черри Кира, среднераннего срока созревания. В кисти по 8–10 плодов массой более 40 г каждый. Плоды отличного вкуса.

'Минибел'- неприхотливый компактный сорт высотой до 30–40 см, увешанный помидорчиками массой 15–25 граммов. Растение можно выращивать на подоконнике, на балконе, на огороде, в уплотненных посадках.

F1 'Зеленушка' (агрофирма "Ильинична") - среднеспелый детерминантный (слабо- или среднерослый) гибрид с отличным плодообразованием. Рекомендован для выращивания в теплицах. В кисти 10–15 мелких (диаметром 2,5–3 см) округлых плодов оригинальной янтарно-зеленой окраски. Плоды очень плотные, гладкие, с нежным вкусом. Гибрид пригоден для длительного хранения и транспортировки.

Мини-томаты: вкусно и красиво

По привычке мы разделяем сад и огород. В саду должно быть красиво, а в огороде – как получится, главное – вырастить урожай. А ведь овощи тоже могут украсить участок, да и дом тоже.

Главные "декораторы" среди овощей – помидоры, особенно мини-томаты – черри и коктейль-гибриды, с небольшими, одинаковыми по размеру плодами всевозможной окраски, от золотисто-зеленой до малиновой. Они быстро и дружно созревают, не растрескиваются, хорошо хранятся, пригодны для консервирования. Но главный плюс мини-томатов – вкусные, сладкие, ароматные плоды. Сухих веществ, сахаров, витамина С, антиоксидантов в них содержится в 1,5–2 раза больше, чем в крупноплодных.

Гибрид 'Ампельный', детерминантный, не требующий формирования, с красными блестящими плодами будет радовать глаз в подвесных кашпо на веранде, лоджии, террасе. Кисточки небольшие, всего по 6–8 плодов, но зато их очень много. Часто они образуются даже вместо пасынков. На солнечном окне в комнате или застекленном балконе прекрасно растет невысокий, коренастый 'Вершок'.

Мини-томаты неприхотливы и не так требовательны к теплу, как крупноплодные. Поэтому их можно сажать в саду без укрытия или укрывать нетканым материалом ранней весной, а потом снимать. Высокорослые томаты даже высаживают вместе с цветами, например, душистым горошком. В центре устанавливают шест, к нему подвязывают высаженные по кругу цветы. Так же в кружок, на расстоянии 30 см друг от друга помещают томаты. Они формируют длинные кисти по 15–18 плодов, причем могут быть двойными и даже тройными, то есть на одной кисти насчитывается до 50 малюток-помидорчиков массой всего по 15–30 г. Получается яркая цветочно-плодовая пирамида, верх которой венчают красные, оранжевые, желтые, золотисто-зеленые, малиновые плоды.

Очень декоративны красноплодные 'Бусинка', 'Попугайчик', 'Зимняя вишня' с темными блестящими плодами, гибриды 'Андрюшка', 'Королева Марго'. Ярким дополнением к ним будут новые гибриды: оранжевый 'Полдень', желтый 'Лимончик', золотисто-оранжевая 'Золотая бусинка', зеленовато-янтарная 'Зеленушка', малиновая 'Маришка'. У этих томатов плоды небольшие, круглые или овальные. У ярко-желтого 'Солнечного зайчика' они покрупнее, до 45 г, оригинальной продолговатой или грушевидной формы.

Сливовидные томаты

Плоды томата массой до 60 граммов и вытянутой формы относят к типу "сливка". Эти томаты, так же как и черри, очень вкусные, но их преимущество в том, что они более урожайные. Плоды бывают разными по цвету (желтые, красные, розовые), созревают дружно. Ассорти из таких плодов смотрится очень "по-летнему".

'Чио-чио-сан' - высокорослый среднеспелый томат, предназначен для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте с подвязкой к кольям. Отличительная особенность – огромная разветвленная кисть, на которой образуется 50 и более плодов сливовидной формы розового цвета.

'Ракета' - среднеспелый низкорослый (до 80 см) сорт, рекомендован для открытого грунта. Плоды сливовидной формы, массой до 60 г. Урожайность с одного растения1,5–2 кг.

'Оранжевые сливки' - среднеспелый высокопродуктивный полудетерминантный сорт. Высота растений 0,8–1,1 м, плодоношение обильное. Плоды ровные, на редкость декоративные, сливовидные, оранжевые, массой 40–60 г, с хорошими вкусовыми качествами и повышенным содержанием каротина. Идеально подходит для консервирования. Холодостойкий, устойчив к резким перепадам температур.

F1 'Солнечный зайчик' (агрофирма "Ильиничнa"») - средне-ранний индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах и парниках. Кисти компактные, с 6–9 некрупными ярко-желтыми сливовидными плодами массой 50–55 г. Плоды гладкие, салатного типа, с нежным сладким вкусом. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

Томат: выращиваем в теплице

Как создать томатам оптимальные условия?

Посадки томатов должны быть освещены солнцем с утра до вечера. Чем больше света, тем быстрее образуются бутоны, наливаются плоды и тем они вкуснее. Если света недостаточно, растения вытягиваются, цветение задерживается.

Наиболее благоприятная температура днем 22–25°С, ночью 16–18°С. Нельзя допускать, чтобы воздух в теплице нагревался выше 30°С – в этом случае пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Снизить температуру поможет проветривание – сквозняки томатам не страшны. Если стоит очень жаркая погода, в пленочной теплице можно поднять пленку снизу, приоткрыть торцы, в стеклянной не только открыть все форточки и верхние фрамуги, но и забелить мелом кровлю.

Важно открывать теплицу пораньше, не позже восьми утра, пока температура внутри теплицы и "на улице" различается не сильно. Иначе растения будут испытывать стресс, переживая ее резкие колебания.

Не пытайтесь "понизить градус" поливом – завязыванию плодов это не поможет, зато излишняя влажность приведет к заболеванию фитофторой и бурой пятнистостью. Оптимальная для томатов влажность воздуха 50–60%.

Кроме проветривания снизить ее помогут подсыпка компоста, мульчирование торфом. Поливать томаты нужно в первой половине дня, чтобы до вечера лишняя влага успевала испариться.

До завязывания плодов на первой кисти полив должен быть умеренным, но без пересыхания верхнего слоя почвы. Когда начинается массовый налив плодов, норму увеличивают, иначе растения останавливаются в росте, а цветки осыпаются. Чтобы томаты не растрескивались, поливайте растения равномерно и регулярно.

Особенности выращивания крупноплодных томатов

Помидор весом 1,5 кг можно вырастить с помощью несложных приемов. Правда, чем крупнее плоды, тем меньше их будет на кусте. Выбирайте, что вам больше нравится.

В условиях средней полосы России крупноплодные томаты выращивают в пленочных или остекленных теплицах.

Первыми, в конце февраля – начале марта, сеют на рассаду семена позднеспелых сортов, у которых от появления всходов до первого урожая проходит 130–140 дней, затем среднепоздние и среднеспелые (до 115–125 дней).

При раннем посеве (в феврале) рассаду необходимо досвечивать специальными лампами. Если этого не сделать, рост растений задерживается, бутонов образуется мало, могут опадать завязи первой кисти.

В конце апреля, в возрасте около 50 дней, томаты уже можно высадить в обогреваемую теплицу (в необогреваемую – в мае, в зависимости от погоды), схема посадки 40 х 60 см.

Через три-четыре дня растения подвязывают. Петлю делают свободной. Формируют томаты в один стебель, по мере роста выламывают пасынки (при длине 3–5 см).

Чтобы плоды успели созреть, в первой половине августа у растений удаляют верхушку, оставляя над последней кистью два-три листа – они доставляют плодам продукты фотосинтеза. При выращивании не допускают излишней влажности воздуха и температуры выше 30 °С, иначе плоды перестанут завязываться.

Старайтесь не перекармливать растения азотными удобрениями, особенно в начале вегетации.

С помощью несложных приемов можно вырастить помидор весом 1,5 кг:

• Чтобы получить плод такого размера, растения формируйте в один стебель.

• Первое соцветие удалите.

• После образования двух, максимум трех соцветий ограничьте рост основного побега, прищипнув точку роста.

• В каждом соцветии оставьте одну-две завязи.

• Над последней кистью оставьте два листа.

Если в точности выполнить все эти рекомендации, то можно получить два-три огромных плода.

Чего не хватает томатам?

Почва для томатов должна быть заправлена удобрениями хорошо, но не чрезмерно.

Если весной удобрить грядки свежим навозом, куст пышно разрастется, а завязи почти не будут развиваться. Придется посадить помидоры "на диету": подсушить воздух и почву, убрать часть листьев, провести корневую и внекорневую подкормку удобрениями (фосфорными).

Кстати, лучшая подкормка в июле коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавлением на 10 л раствора 40 г суперфосфата и стакана древесной золы. Если коровяка нет, составьте смесь из 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия (на 1 кв. м).

Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие думают, что растениям не хватает влаги, и начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания.

При недостатке азота рост ограничен, побеги быстро древеснеют. Старые листья светлеют, потом желтеют. Плоды мелкие, созревают быстро.

Если мало фосфора, рост замедляется, основной побег тонкий, листья мелкие, с загнутыми краями, имеют фиолетовый оттенок. Наступает некроз, и листья осыпаются.

Симптомы нехватки калия – как бы обожженные края старых листьев. Затем они желтеют и опадают, а хлороз (пожелтение или побеление листьев зеленых растений, вызываемое нехваткой минералов, в особенности магния или калия) распространяется на более молодые листья. Внутри плодов видны коричневато-черные полосы.

Когда не хватает кальция, верхние листья начинают желтеть. Молодые листья деформированы, на них появляется отмершая ткань – сначала в виде отдельных точек, затем они сливаются. Плоды последних соцветий поражены вершинной гнилью.

При недостатке меди (обычно на торфянистых почвах) листья кажутся побелевшими. Молодые листья очень мелкие, побеги слабые. Цветки недоразвиты, осыпаются.

О нехватке бора сигнализирует отмирание точки роста и образование множества пасынков, отчего растение становится кустистым. На плодах видны участки высохшей ткани.

Недостаточное количество магния вызывает хлороз. На старых листьях появляются желто-зеленые пятна, затем серые или коричневатые. Листья засыхают и опадают, засыхают плодоножки. Плоды мелкие, созревают преждевременно.

Чтобы исправить положение, необходимо внести соответствующее удобрение: азотное, калийное, фосфорное или микроудобрения.

Как пасынковать томаты

В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования.

Томат отращивает многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в многостебельный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт.

Детерминантные томаты сами прекращают свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные томаты можно выращивать в два-три стебля.

Штамбовые томаты – разновидность детерминантных – обычно не пасынкуют.

Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится "укрощать" все лето, формируются они в один стебель. Если хотите пустить в два стебля, то оставьте еще и боковой побег под первой цветочной кистью.

Общие правила пасынкования:

• начинайте формировать растения, когда они окрепли и интенсивно пошли в рост,

• пасынки выламывайте при длине 5–7 см, руками, а не ножом, оставляйте небольшой пенек,

• выбирайте для этого утренние часы.

Как ускорить созревание томатов

Наше лето коротко, да и жарким оно выдается нечасто – иногда помидоры просто не успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

В открытом грунте

• В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

• Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки). А полив и подкормки пора прекратить.

• Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки.

• Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

• Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов.

• Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.
На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

• В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ:

1. в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;

2. или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке;

3. или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

В теплице

Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

Дозаривание

• Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

• Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

• Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют*


ertata

Первый урожай садовой земляники мы ждем с нетерпением. И, конечно, расстраиваемся, если вместо клубничной поляны обнаруживаем заплесневелые ягоды в неприлично малом количестве. В чем может быть причина и как избежать неприятностей?

Садовая земляника подвержена многим болезням, в основном грибным. В наших условиях наиболее опасны увядание куста, гниль плодов, пятнистость листьев и мучнистая роса.



Увядания

Фузариозное увядание. Первые признаки – некрозы по краям листьев и слабое подвядание пораженных частей листа. Черешки и листья постепенно буреют, затем отмирают. Розетка разваливается, а больные кусты как бы прижимаются к земле ("садятся"). После этого все листья поникают. Растение гибнет через 1,5 месяца.

Фитофторозное увядание, или покраснение осевого цилиндра. Может быть хроническим и скоротечным. При хронической форме весной больные кусты запаздывают в развитии, листья приобретают сероватый оттенок и чашевидную форму. Старые листья увядают и засыхают, плодоношение снижается или совсем прекращается. Обычно гибель наступает через 2–3 года после заражения. При скоротечной форме весной внезапно увядает все растение или его нижние листья, а иногда только цветоносы. При этом отмирают мочковатые корни, а центральный цилиндр корня приобретает красную окраску, отчетливо заметную на продольном разрезе.

Фитофторозная кожистая гниль корневой шейки, корней и плодов. Обычно сначала увядают нижние листья, которые поворачиваются верхней стороной вниз и ложатся. У основания черешков, цветоносов и на корневой шейке появляются бурые окольцовывающие пятна. В сырую погоду на листьях образуются расплывчатые коричневые маслянистые пятна. Старые листья становятся жесткими, их края закручиваются вниз, на жилках появляются некрозы. Усы у больных растений – на коротких плетях, листья розеток деформированные. Иногда темнеет середина цветка, поражаются также завязи и ягоды. На разрезе ягод видно потемнение, идущее от плодоножки.

Вертициллезное увядание. На легких песчаных почвах растения гибнут за 3–4 дня. На суглинистой и супесчаной почве болезнь обычно протекает медленнее. При хронической форме листья отстают в росте, уменьшается их количество. К концу вегетации черешки краснеют, растения становятся плоскими и карликовыми. Сначала погибают нижние, более старые листья, а затем и весь куст.

Что делать при увяданиях:

Прежде всего соблюдать агротехнику. Держать землянику на одном месте можно не более 3–4 лет, а возвращать на прежнее место – не раньше, чем через 6 лет. Закладывая грядки, следите, чтобы посадочный материал был здоровым. Перед посадкой обмакните корни растений в растворы биопрепаратов: агата 25к (в концентрации 7 г/л), гумата К (в концентрации 15 г/л). Пораженные растения необходимо удалять и уничтожать. Если вам или вашим соседям пришлось столкнуться с болезнями увядания земляники, переходите на устойчивые сорта.

Пятнистости

Бурая пятнистость. Листья и чашелистики покрываются темно-пурпурными пятнами, иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верхней стороны листа появляются различимые невооруженным глазом блестящие черные подушечки, в которых находятся споры гриба. Сильно пораженные листья становятся пурпурными и отмирают.

Белая пятнистость листьев. На листьях появляются точечные пурпурные или бурые пятна, которые разрастаются и белеют в центре. Впоследствии побелевший центр нередко выпадает, что бывает только при этой болезни. Обычно пятна не сливаются. На цветоносах, черешках и усах пятна вдавленные, темно-коричневого цвета, при сильном поражении цветоносы иногда засыхают.

Угловатая, или коричневая, пятнистость. Опасность этого заболевания недооценивается. Особенно большой вред оно наносит землянике на юге России: во второй половине лета листья в массовом порядке отмирают. В этот период формируются цветочные почки, а значит, хорошего урожая в следующем году не будет. На листьях (чаще старых) появляются округлые или неопределенной формы коричневатые пятна со светлым центром и темной каймой. Затем пятна разрастаются, а листья засыхают. Обычно пятна расположены по краю листовой пластинки или вдоль средней жилки листа.

Что делать при пятнистостях:

Ранней весной, как только сойдет снег, очистите плантации от старых листьев. До начала вегетации опрыскайте землянику 3–4%-ной бордоской жидкостью. Или во время вегетации, как только листья начнут отрастать, перед цветением и сразу же после сбора урожая опрыскайте 1%-ной бордоской жидкостью.

Мучнистая роса

Вред, который наносит заболевание, зависит от времени заражения. Если ягоды уже собраны, заболевание можно контролировать с помощью фунгицидов. А если как раз завязываются и развиваются плоды, может погибнуть весь урожай и даже сами растения. Мучнистая роса поражает все надземные части куста. Больные листья скручиваются лодочкой и приобретают фиолетовый оттенок или мучнистый налет. При развитии мучнистой росы во время цветения не происходит нормального опыления, поэтому ягоды формируются уродливые, покрываются налетом, приобретают грибной привкус и запах.

Что делать при мучной росе:

Перед цветением и сразу после сбора урожая опрыскайте посадки мыльно-медной эмульсией (по 20 г мыла и медного купороса на 10 л воды), топазом (5 г на 10 л воды), азоценом (20 г на 10 л воды).

Серая гниль

В благоприятные для ее развития дождливые годы может погубить до 90% ягод! На ягодах появляются светло-коричневые неразмягченные, быстрорастущие пятна с серым пушистым налетом. Больные ягоды ссыхаются и мумифицируются. На листьях возникают крупные расплывчатые темно-серые или бурые пятна, иногда тоже с налетом. Плодоножки и завязи окольцовываются бурыми мокнущими пятнами и постепенно засыхают.

Что делать при серой гнили:

Соблюдать севооборот, не допускать сорняков. Своевременно убирайте зрелые ягоды, уничтожайте пораженные части растений. Когда ягоды начинают созревать, мульчируйте почву чистой резаной соломой или хвоей сосны. Грибные заболевания поддаются профилактике. До начала вегетации опрыскайте посадки земляники 3–4%-ной бордоской жидкостью, а сразу после сбора урожая – азоценом (20 г на 10 л воды). Уменьшить распространение всех видов грибных пятнистостей можно скашивая листья после сбора урожая.

Устойчивые и неустойчивые к болезням сорта садовой земляники:

Галина Говорова, д.с.н., профессор РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева

ertata

При выборе места под посадку земляники, следует учитывать все её требования к условиям внешней среды. На одном месте она растет и плодоносит 3-4 года. Это растение очень требовательно к свету, влаге и теплу, поэтому место в саду нужно выбирать с учетом её биологических особенностей.


Землянику можно выращивать на самых разнообразных почвах, но при условии хорошей их заправки удобрениями, умеренного обеспечения влагой и очищения от многолетних корневищных сорняков (особенно от пырея). Наиболее высокие урожаи получают при посадке земляники на лёгких суглинистых и супесчаных почвах. Непригодны для земляники сырые переувлажненные почвы, на которых растения сильно угнетаются и зимой вымерзают и вымокают.

Не следует высаживать землянику на низких местах, где весной по утрам скапливается холодный воздух, который в период цветения сильно повреждает цветки и бутоны, а также часто вызывает вымерзание растений. Нельзя сажать землянику на очень сухих участках и крутых склонах, где зимой сдувается снег и обнажается почва. Лучше всего землянику выращивать на ровных участках или на небольших склонах.

Учитывая, что на одном месте земляника выращивается 3-4 года и сильно истощает почву, на участках следует вводить плодосмен, чередуя землянику с овощами, картофелем или цветами. Для этого отведенную под нее площадь делят на 2-3 участка, первый занимают земляникой, второй и третий - овощами, цветами или картофелем. За год до ликвидации земляники, производят ее посадку на другое место, а освободившийся участок удобряют и опять ряд лет используют под овощи, корнеплоды или цветы.

Почву под землянику нужно готовить заблаговременно, чтобы до посадки растений она успела осесть, иначе при оседании почвы корни оголяются, и рассада может погибнуть. Под весеннюю посадку участок готовится осенью: почву перекапывают на штык лопаты и вносят удобрения, а весной перед посадкой производят рыхление. При ранней осенней посадке почва должна быть подготовлена не позднее, чем за две недели до посадки.

Землянику можно сажать в течение всего вегетационного периода, начиная с ранней весны и кончая осенью. Весной сажают с конца апреля до конца мая, а осенью - с середины августа до середины сентября. При более поздней посадке растения не успевают укорениться и могут вымерзнуть. Укореняется рассада земляники в течение 20-25 дней после посадки. При весенней и раннелетней посадке растения укореняются быстрее, в течение лета они развивают достаточно сильный куст и закладывают цветковые почки. Такие растения хорошо перезимовывают и на следующий год дают урожай.

В зависимости от влагообеспеченности почвы землянику можно выращивать на ровной поверхности, на грядах и гребнях. Если почва легкая и хорошо дренированная, рассаду высаживают на ровной поверхности однострочными рядами с расстоянием между ними 60-70 см и в рядах - 15-25 см в зависимости от сорта или двухстрочными лентами (60- 70 см между лентами, 30-40 см между строчками и 20-30 см между растениями).

На участках с избыточно увлажненной почвой землянику сажают на гребни или гряды. Посадку на грядах производит в 2-3 ряда в шахматном порядке, с расстоянием между рядами 30-35 см и в рядах - 20-30 см. Гряды делают шириной до 1 м. высотой до 30 см. Не рекомендуется сильно густо сажать, в противном случае ягоды земляники будут повреждаться серой гни¬лью.

Сажают землянику по шнуру, чтобы ряды были прямыми. Посадка проводится всегда с одной стороны шнура, для чего рядом со шнуром делают бороздку или в намеченном месте выкапывают лунки. Рассаду раскладывают в лунки, расправляют корни, присыпают их рыхлой землей и плотно прижимают, чтобы при легком подергивании за листочки растения оставались в почве. При посадке необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка куста и основание листьев с почкой (сердечко) находились на уровне поверхности почвы. Если земляника посажена глубоко и сердечко засыпано землей, она загнивает и погибает. При мелкой посадке и частичном обнажении корней растение засохнет или будет слабо развиваться.

Сажать землянику лучше в сырую почву. После посадки растения поливают слабой струей воды, чтобы не выбить их из почвы (одно ведро на 15-20 растений). Затем почву около кустов мульчируют, покрывают слоем торфа или перегноя, раскладывая их так, чтобы не засыпать листья и сердечко. При весенней посадке мульчирование сохраняет в почве влагу и способствует лучшей приживаемости, при осенней - предохраняет растения от заморозков.


ertata

Вишня войлочная давно широко культивируется в Китае, Японии и Корее, где ценится за вкус и красоту. Ставшее уже привычным для садов Приморья и Хабаровского края, это растение и в средней полосе России приобретает популярность.


Вишня войлочная быстро вступает в пору плодоношения, характеризуется неприхотливостью, довольно легко размножается, устойчива к одному из самых главных врагов вишни - коккомикозу. Любят плоды вишни все, от мала до велика, эффектно смотрится она во время цветения, радует глаз ее гофрированная листва, словно войлочная на ощупь.

ЧТО ЖЕ ПОЛЕЗНОГО В ПЛОДАХ?

Во-первых, в плодах много сахаров, помимо этого есть органические кислоты, клетчатка, полезные для сердца пектиновые вещества, довольно много витамина С, более 0,5% каротина и витамины группы В. Доказано успокаивающее и антисептическое свойство плодов вишни войлочной.

Наши советы

• Вступившие в пору плодоношения растения желательно подкормить аммиачной селитрой и мочевиной, а в осенний период добавить в почву суперфосфат.
• Не помешает и мульчирование приствольных кругов, особенно эффективное после обильных поливов и прополок.
• Периодически нужно проводить санитарную обрезку, удаляя засохшие и сломанные ветви.

ДЕКОРАТИВНА КРУГЛЫЙ ГОД

Можно смело заявить, что эти милые деревца декоративны круглый год. Вишня войлочная компактна, ей чаще всего отводятся места на границе сада.

Как великолепно будет выглядеть эта символическая защита от соседа во время цветения - белая стена из цветков вишни или эффектная группа кустарников, усыпанная вкуснейшими плодами во время созревания!

Приятна осенняя желто-оранжевая окраска листвы и летняя - насыщенно-зеленая. А зимой укутанные снегом деревца добавят живости унылому пейзажу. Растения довольно неплохо справляются с суровыми зимними морозами, особенно в снежные зимы, но, бывает, страдают от весенних возвратных заморозков.

НЕМНОГО БИОЛОГИИ

Вишня войлочная и просто вишня, как ни странно, довольно сильно отличаются как по биологическим, так и по морфологическим особенностям. Вишня войлочная - это невысокий многоствольный кустик, не образующий корневых отпрысков. Листочки овальные, некрупные, немного напоминают листья вяза с опушением на нижней стороне. Войлочная вишня зацветает рано, в это время разве что кизил цветет да первоцветы. Цветки иной раз довольно крупные, около 3 см, имеют чуть розоватые лепестки, особенно у основания, которые начинают осыпаться в конце мая. Первые, самые сладкие плоды можно попробовать уже в начале июля, созревают они довольно
дружно, что позволяет собрать их в один прием. Средняя масса плода - около 3 г.

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

Помимо новых, суперсовременных сортов ценятся и сорта, созданные довольно давно. Так, еще Мичуриным созданный сорт «Аньдо» завоевал широкую популярность и встречается до сих пор. Из новых сортов можно порекомендовать «Восточная», «Детская», «Красавица», «Сказка», «Смуглянка восточная», «Триана», «Царевна», «Юбилейная» - эти сорта отличаются отличной урожайностью (около 10 кг плодов с куста), зимостойкостью и крупноплодностью (более 4 г).

ПРАВИЛЬНО РАСТИМ

Наилучшее место для посадки вишни войлочной - хорошо освещенное, без застоя влаги, в том числе и дождевой воды, защищенное от холодных северных ветров каким-нибудь растением или же стеной строения. Планируют высадку таким образом, чтобы между растениями расстояние было примерно 1-1,5 м, а между рядами - примерно 2,5-3 м.

Рекомендуемое время посадки - весна, до набухания почек, либо осень - не раньше октября. В идеале, на приусадебном участке должно расти два-три сорта вишни войлочной, плоды завяжутся гораздо лучше, если цвести все эти сорта будут в одно время.

Высаживают саженцы в посадочные ямки, которые готовят заранее, и помещают в них верхний плодородный слой земли, смешанный с перегноем, суперфосфатом и сульфатом калия. Оптимальная глубина посадки - когда корневая шейка находится на уровне почвы, после посадки необходимо полить растения и мульчировать приствольный круг торфом или перегноем слоем в 3-4 см.

В дальнейшем нужно осторожно вести обработку почвы в приствольных кругах, желательно ограничиться неглубоким рыхлением, дабы не повредить корневую систему.

В первые несколько лет в приствольные круги желательно вносить азотные удобрения. Их достаточно рассыпать, не заделывая в почву. Но затем необходимо обильно полить деревце.

ПОРА УБИРАТЬ

Убирают плоды полностью созревшими и без плодоножек. Тарой могут служить неглубокие деревянные ящички или корзины из лозы. С уборкой можно не торопиться, дождавшись созревания всех плодов. Ведь они висят на ветках до тридцати дней, не осыпаясь! Но после сбора урожая плоды лучше сразу съесть, поскольку они практически не хранятся даже в холодильнике

Николай Хромов
Сад+огород


ertata