Погода весной, как известно, переменчива. Поэтому время проведения садовых работ трудно приурочить к определенной дате. Оно зависит, прежде всего, от погодных условий. Ориентируйтесь на то, что происходит именно в вашем саду. Ведь даже у соседей ситуация может отличаться.

Чередование оттепелей и морозов, обычное для февраля-марта, опасно для газонов. Подтаявший снег покрывается корочкой льда, что усложняет доступ воздуха к газонным травам. В результате весной на газоне могут образоваться проплешины и его придется ремонтировать. Чтобы этого избежать, ледяной наст желательно ломать по мере образования.


Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере возможности. Мартовский снег, набравший в оттепели влагу, становится тяжелым и может сломать ветви деревьев.

Весной грызуны особенно активны: их подстегивает голод. Поэтому не забывайте время от времени "оттаптывать" снег вокруг стволов деревьев, чтобы оголодавшие грызуны-вредители не повредили кору.

В конце февраля-начале марта хвойные деревья, расположенные на открытых участках сада, могут сильно пострадать от солнечных ожогов. Хвойные, кроны которых в начале зимы были стянуты шпагатом, не помешает обернуть несколькими слоями мешковины или другого укрывного материала. Главное, чтобы он не слишком хорошо пропускал ультрафиолет. Можно использовать и защитные экраны, создающие тень. Их обычно устанавливают с той стороны, где сильнее всего светит солнце, и растение больше всего рискует "обгореть". Укрытие снимают после того, как растает снег.

Резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успела оттаять, также опасно для хвойных деревьев. В это время хвоя активно работает (начинается фотосинтез), испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода "обезвоживание". Чтобы сберечь растения, землю под ними поливают теплой водой сразу, как только сойдет снег.

От яркого весеннего солнца могут пострадать и плодовые деревья. Если вы не успели побелить деревья осенью и обновить побелку в феврале, сейчас самое время обмотать стволы выше поверхности почвы светлой бумагой или газетами. Снять обвязки можно будет в конце марта - начале апреля. Побелку же можно будет обновить, когда сойдет снег и температура поднимется выше 5°С. Это желательно успеть сделать до того, как начнут распускаться листья. Пока не прогрелась земля, и не проснулись зимующие в ней вредители.

Когда наступают теплые дни, но снег еще лежит, можно приступать к обрезке садовых деревьев. Ее надо успеть закончить до начала сокодвижения. Производить обрезку лучше ранним утром, когда снег еще плотный и по нему удобно ходить. Обратите внимание, что сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет. Иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Работа начинается с удаления крупных ветвей.

Пока на участке еще лежит снег, можно запасти его в бочки и другие емкости для воды. В апреле эта талая вода пригодится для посадок в теплице или на грядках (если весна будет дружная).

В середине или конце марта (в зависимости от погоды), приходит пора начинать проветривание укрытых на зиму роз и других теплолюбивых растений (рододендронов, гортензий). Проветривать укрытия лучше всего в солнечные дни при плюсовой температуре. Основная задача - обеспечить доступ свежего воздуха, не давая скапливаться конденсату, и постепенно приучить растения к новому температурному режиму. Поэтому укрывной материал следует в первые дни лишь слегка приподнимать, понемногу увеличивая доступ свежего воздуха.

Из низин сада, возможно, придется отводить талую воду. В такой воде мало кислорода, и корни деревьев могут задохнуться, если она будет застаиваться.

На участках, где снег сходит быстро, могут оголиться грядки с посаженными под зиму культурами и многолетними цветами. Могут понадобиться дополнительные меры, чтобы предотвратить их вымерзание. Например, грядки с подзимними посадками и цветники можно присыпать тонким слоем торфяной крошки или накрыть пленкой. Так же можно поступить и с грядками, на которых вы планируете посеять ранние зеленные культуры: редис, укроп, салат, пекинскую капусту.

По мере таяния снега следует позаботиться о притенении цветочных многолетников, зимующих с зелеными листьями (флокс шиловидный, бадан, горец, некоторые примулы). Для создания тени можно использовать еловый лапник или натянутую мешковину. Импровизированные экраны желательно установить с южной стороны, не укладывая непосредственно на растения. Их можно будет убрать, когда почва оттает и прогреется.

Как только слой снега станет тонким или совсем растает, можно освобождать от укрытий нарциссы и лилии. Эти растения неплохо переносят легкие заморозки.

Первое опрыскивание садовых деревьев против вредителей и болезней обычно проводят, когда среднесуточная температура воздуха достигает плюс 5°С. До распускания почек необходимо успеть обработать деревья инсектицидом против зимующих на коре яиц яблонной медяницы, щитовок, различных тлей, плодовых клещей, листоверток, гусениц яблонной моли.

Сразу после схода снега приходит время грандиозной генеральной уборки в саду. Надо убрать прошлогодние сухие листья, растительные остатки, бурелом, остатки опор и укрытий и другой садовый мусор, накопившийся с осени. Заодно можно удалить первые появившиеся сорняки, пока они не окрепли и легко вырываются с корнями. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите садовые дорожки от мха, приведите в порядок садовую мебель - наступает активный сезон.

Елизавета Юрьева

ertata

Зеленка и перекись водорода, обезболивающие, сердечные и сосудистые средства в дачной аптечке есть всегда. К лекарствам для растений подход должен быть таким же.



Всем хочется вырастить сад "без химии", но последовательных сторонников органического земледелия среди нас немного. Чаще вместо того, чтобы заниматься профилактикой болезней и вредителей (подбирать устойчивые сорта, привлекать в сад полезных насекомых и птиц, тщательно ухаживать за растениями), садоводы выражают свою приверженность ко всему экологичному тем, что полагаются "на авось". В результате средства защиты растений все равно приходится применять, но не в тот момент, когда они наиболее эффективны. Для решения давних проблем нужно увеличивать кратность обработок, и это не делает сад чище. Нет ничего хуже бессистемного применения "химии", поэтому, если вы пока не готовы перейти на домашние средства, занимайтесь вопросами защиты сада методично, рационально и держите все необходимое для этого под рукой. Итак, что же должно лежать перед началом сезона в зеленой аптечке?

Против вредителей

Те, кто живет на даче постоянно, бороться со многими вредителями могут и без химических препаратов. Необходимо просто ежедневно осматривать растения и при первых признаках появления вредителей собирать их вручную или смывать водой. Так можно справиться с тлей, гусеницами и даже паутинным клещом. А вот садоводам "выходного дня", замечающим потери, когда вредителей уже много, необходима срочная помощь. Придется запастись инсектицидами (средствами против насекомых). Под рукой лучше иметь препараты из различных групп.

Инсектициды контактного действия работают при попадании непосредственно на тело насекомого, их эффект зависит от погодных условий и осадков.

Кишечные инсектициды проникают в кишечник насекомого через органы питания (и так же могут быть смыты нежданным дождем).

Системные препараты сначала проникают в ткани самого растения и в процессе питания попадают в организм насекомого.

Препараты из группы акарицидов необходимы для уничтожения растительноядных клещей.

Против болезней

С болезнями справиться труднее, чем с вредителями, и здесь на помощь приходят фунгициды – препараты против грибных заболеваний. Они также бывают контактного и системного действия.

Контактные препараты не лечат болезни, а только защищают ткани растений от проникновения возбудителей. В первую очередь это препараты, содержащие медь (их используют для борьбы с такими заболеваниями плодово-ягодных и декоративных культур, как парша, коккомикоз, плодовая и серая гнили, и применяют, как правило, один раз за сезон), железо (для уничтожения мхов, лишайников и грибных спор), серу (используют для борьбы с мучнистой росой, паршой, для дезинфекции теплиц), а также менее известное вещество – флудиоксонил, присутствующее, например, в препаратах для замачивания луковиц перед посадкой.

Системные фунгициды способны передвигаться по растению, повышая его устойчивость к заболеванию, подавляя возбудителей на ранних этапах их развития. Препараты этой группы вносятся непосредственно под корень (при поливе). У патогенов, так же как и у насекомых, возникает устойчивость к препаратам системного действия. Поэтому в аптечке необходимо иметь несколько фунгицидов или использовать двухкомпонентные препараты, сочетающие контактное и системное действие.

В настоящее время все популярнее становятся экологически безопасные фунгициды (биофунгициды), основу которых составляют бактерии. Препараты этой линии являются мощным средством борьбы с грибными и бактериальными инфекциями растений (против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, корневых гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины). Они могут применяться на всех стадиях развития растений: при замачивании семян, черенков и луковиц, для внесения в почву, для опрыскивания растений в период вегетации.

Регуляторы роста

Не обойтись в сезон и без препаратов, способствующих повышению иммунитета у растений, защищающих их в стрессовых ситуациях. Они начинают действовать через 1–2 недели после обработки, поэтому использовать их необходимо заранее. Регуляторы роста пригодятся и при размножении растений, например, при черенковании или делении. Необходимы и вещества, способствующие завязи плодов, особенно при неблагоприятных погодных условиях (сильная жара или, наоборот, затяжная прохладная и дождливая погода).

Сопутствующие препараты

Чтобы водные растворы препаратов не стекали с растений (например, с листьев роз раствор скатывается практически полностью), необходимо иметь в арсенале садовых средств специальные "прилипатели" или хотя бы зеленое мыло, которые добавляются к готовому раствору. Не забудьте и про средства для обработки ран и спилов после обрезки деревьев и кустарников, а также про микроудобрения, повышающие устойчивость растений к болезням.

Советы покупателю

• Перед тем как ехать за покупками, проведите ревизию препаратов, оставшихся с прошлого года. Проверьте сроки годности и выбросьте все устаревшие, а также неправильно хранившиеся средства. Если не можете установить, какие условия хранения соответствуют каждому препарату, избавьтесь от всех растворов и концентратов эмульсий, хранившихся зимой при минусовой температуре. На свойства сухих удобрений, порошкообразных стимуляторов и средств защиты растений промораживание обычно не влияет.

• Отправляйтесь в садовый центр со списком необходимого.

• Не забывайте брать у продавцов и сохранять инструкции к каждому препарату.

• Помимо срока годности у большинства препаратов есть еще срок ожидания – минимальный отрезок времени, который должен пройти между обработкой и сбором урожая. Всегда выясняйте и строго соблюдайте его.

• Используйте справочник по защите растений и строго следуйте методике борьбы с каждым вредителем и заболеванием. Соблюдайте оптимальные сроки обработки и дозировку препаратов.

• Покупая препараты для защиты растений, обращайте внимание на их класс опасности. Лучше, если они будут относиться к 4-му или 5-му классу, наименее опасному для пчел и животных.

• Старайтесь избегать применения одних и тех же средств несколько раз подряд. Это касается прежде всего препаратов от насекомых-вредителей, которые легко адаптируются к ядам. Покупая новое, меняйте не торговую марку, а действующее вещество. Сохраняйте и берите с собой в магазин старые инструкции, чтобы знать, препаратами на основе каких действующих веществ вы пользовались в прошлом году.

• Не полагайтесь только на "химию". Обнаружив в саду вредителя или заболевание, проводите весь комплекс мер, рекомендованных для борьбы с ним.

Ирина Бочкова - доцент кафедры декоративного растениеводства Университета леса

ertata*

Избегайте частых мелких поливов. Они приводят к формированию у растений поверхностной корневой системы, не способной добывать воду с глубины.


В результате посадки будут сильнее нуждаться в поливе, из-за которого уплотняется почва (придется чаще ее рыхлить), вымываются питательные вещества (потребуется больше подкормок), усиливается рост сорняков. При правильном поливе вода должна промочить грунт на глубину залегания корней. Например, для однолетников это 15–25 см, а для пиона не менее 60–70 см. Редкий, но тщательный полив стимулирует образование более глубокой корневой системы, повышает устойчивость растений к засухе. Исключение из этого правила – корнеплоды (морковь, редис, свеклаи пр.). Их поливают часто, не давая почве просыхать, иначе корнеплоды грубеют и растрескиваются. Несомненно, в сухую жаркую погоду, на легких песчаных почвах или при выращивании растений в контейнерах поливать нужно чаще. Если лето прохладное, почвы тяжелые, глинистые – реже.

Поливайте в несколько приемов. Давайте воде впитаться и возвращайтесь на одно и то же место снова – так влага будет проникать вглубь, а не разливаться поверху.

Старайтесь поливать под корень, чтобы вода не попадала на листву. Особенно это касается растений, предрасположенных к грибным заболеваниям. При позднем вечернем поливе вода на листьях неминуемо приведет к вспышке пятнистостей, ложной мучнистой росы и других грибных заболеваний. Поливайте утром (до 9 часов) или вечером (с 5–6 до 7–8 часов). Избегайте полива днем, особенно в жаркую погоду, – большая разница в температуре воздуха и воды способна вызвать у растений физиологический шок (если вода к тому же попадает на листья). Возникает парадокс: вы поливаете, а растения вянут прямо у вас на глазах.

Сохраняйте влагу в почве после полива. Рыхление называют "сухим поливом": оно снижает испарение благодаря разрушению капилляров, по которым вода поднимается из нижних слоев грунта. Рыхлить можно на следующий день после полива и на глубину не более 5 см. Также для этой цели хорошо использовать мульчирование. В качестве мульчи берут скошенную траву, древесную щепу или кору. Толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 6–7 см.

Лучше слегка недолить, чем немного перелить. Лишняя влага вытесняет из почвы кислород, начинается развитие анаэробных бактерий, что ведет к загниванию корневой системы. При излишнем поливе, например у малины, ягоды становятся водянистыми и невкусными. Но не нужно дожидаться, пока у растений привянет листва – это плохо сказывается на цветении и плодоношении.

По возможности используйте теплую воду. Это особенно важно для растений теплолюбивых и с поверхностной корневой системой (томаты, огурцы, перцы, баклажаны). Если теплой воды нет, холодную необходимо лить небольшой струйкой и только во второй половине дня, по почве вокруг растений (но не по листьям и не близко к корневой шейке). Проходя через теплую почву, вода нагреется.

Считается, что дождевая вода – самая полезная для полива. Однако это не так, ведь современная экология оставляет желать лучшего. Если дождя не было давно или горят торфяники, дождевую воду для полива использовать нельзя: смывая с крыши вредные примеси, такая вода насыщается тяжелыми металлами, фенолами и т.д. Более того, даже если дождь затяжной, лучше не собирать воду в первые полчаса – пусть сначала с крыш смоется пыль или копоть.

Не надейтесь только на дождь. Чтобы проверить, достаточно ли воды получили растения после дождя, можно воспользоваться дождемером (продаются в садовых центрах) или соорудить такой прибор самим. Самый элементарный – пустая бутылка, в горлышко которой вставлена воронка. Конструкцию вкапывают в землю так, чтобы края воронки были на уровне земли. Высчитываем площадь воронки в квадратных метрах (радиус воронки, выраженный в метрах, возводим в квадрат и умножаем на число "π"), измеряем после дождя количество воды в бутылке, и вот результат: количество литров на 1 кв. м. Хороший дождь, как хороший полив – не менее 5 литров на кв. м.

Не стоит определять необходимость полива по состоянию верхнего слоя почвы. Нужно копнуть землю на глубину не менее 8–10 см, и только если почва там сухая, пора поливать.

Ирина Бочкова - доцент кафедры декоративного растениеводства Университета леса.

ertata*

Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10–15 кг ягод.


Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают.

Почву рыхлят 1 раз в 2–3 недели, чтобы не допустить образования почвенной корки, пресечь рост сорняков, сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Особенно важно поддерживать почву в таком состоянии первые 2–3 года после посадки. Глубина рыхления – не более 10–12 см, иначе можно повредить корневую систему. А можно просто замульчировать почву вокруг – из расчета одно ведро торфа (или другой органики) на куст. При мульчировании черной пленкой нужно сделать крестообразные надрезы для удобрений и полива. Осенью пленку убирают, перекапывают почву в радиусе кроны.

Крыжовник не любит избытка влаги, а засуху переносит легко – если она не слишком длительная. Но при долгой засухе, особенно в ответственные периоды роста, его необходимо поливать. Первый полив – в период образования завязей (вторая половина мая – первая декада июня). Второй – во время формирования и налива ягод (вторая-третья декады июня). Для усиления роста корней и подготовки к зиме необходим так называемый влагозарядочный полив (третья декада сентября – первая декада октября). Крыжовник нельзя поливать из лейки или шланга – от основания куста вымывается земля, а корневая шейка замокает. Нужно прокопать прикустовой круг-ложбинку в так называемой "ливневой" зоне, то есть там, где оканчивается крона куста, и подавать воду в нее – по 30 л на куст.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то в первые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические – 4–6 кг, фосфорные – 30 г, калийные – 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня – помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3–4 объемах воды и поливают растения этой взвесью – 1 ведро на куст. Минеральную подкормку делают так: на 1 куст – 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений*


ertata

При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть.


Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год (яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й год.

Перетяжка

Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.

Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.

Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают.

Кольцевание

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет.

Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.

Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Изменение ориентации ветвей

Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.

Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать.

Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

Залог успеха

• Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша). Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья.

• Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.

• Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.

• Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше*

Анатолий Михеев

ertata